Плоская кровля с ПВХ-мембраны

Имхо можно уложить и доску, но с доской более проблемно - не только перепады высот, но и появляются щели при ее усушке (доску применяют как правило свежепил).

Решил не спешить с началом стройки и отложить ее до весны по ряду объективных и субъективных причин.

Посему дерево планирую заготовить с первыми морозами (непосредственно валка в лесу и обработка на лесопилке с дальнейшим правильным складированием под навесом) будет выполнена проверенными с своими людьми. В таком состоянии дерево (как балки так и доска, часть которой будет использована на производство фальш-бруса, вагонки и доски пола) будет ждать своего часа где-то около 5-6 месяцев, примерно к маю-июню и, предполагаю, успеет немного высохнуть. Будет ли проблема усушки носить критический характер в таком случае?

1. Имеет ли смысл переплачивать ха ТПО мембрану?

Там есть переплата и экономия. Под ТПО мембрану не нужен геотекстиль.

Добавлено через 1 минуту

Будет ли проблема усушки носить критический характер в таком случае?

Конечно. Кровля выполняется под небом. Сушили, сушили - прошел дождь в ходе кровельных работ и древесина снова набрала влагу.

2. Есть ли реально эксплуатируемые дома с плоской кровлей по деревянному перекрытию?

У мене такий будинок. Сама винаходила конструкцію, тому що не було практичної можливості заливати плиту.

Згодом знайшла такі креслення на Мураторі і готові покрівлі на сайтах компаній, що виконують роботи.

Там есть переплата и экономия. Под ТПО мембрану не нужен геотекстиль.

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

Конечно. Кровля выполняется под небом. Сушили, сушили - прошел дождь в ходе кровельных работ и древесина снова набрала влагу.

А можете предложить идеальный вариант устройства кровельного пирога по Вашему мнению и опыту?

А можете предложить идеальный вариант устройства кровельного пирога по Вашему мнению и опыту?

Идеальных не бывает. Есть рациональные.

Часто делаю такой состав (сниз вверх):

1. Подвесной потолок из ГКЛ (либо натяжной)

2. Доски подшивки перекрытия толщиной 20...25 (уложить разрежено)

3. Пароизоляционая пленка

4. Минвата толщиной 50 мм в промежутке между деревянными брусками сечением 50Х50 мм с шагом 650 мм (крепить брус поперек стропильных балок покрытия)

5. Минвата толщиной 200 мм (в два слоя) в промежутке между стропильными

балками

6. Супердиффузионная мембрана (по верху стропильных балок)

7. Воздушная прослойка-продух толщиной 30 мм (получается путем прибивания контробрешетки из доски толщиной 30 мм к верхней части балки, контробрешетка прижимает супердиффузию)

8. Обрешетка из досок, толщиной 30...40 мм (по расчету), укладывается разрежено.

9. OSB-3 плита толщиной 10 мм

10. Геотекстиль плотностью не менее 200 гр./м2

11. ПВХ-мембрана (применяю немецкую, Bauder)

Уклон кровли часто делаю путем установки стропильных балок в проектное положение с нужным уклоном - от 1,5 до 3%.

Добавлено через 2 минуты

В первую очередь как делать водоотвод, ведь, как мне кажется, в слое пирога до мембраны (утеплитель, балласт) всегда будет влага.

Конечно будет вода. Только утеплитель там применяют ЭППС, который не набирает влагу.

Идеальных не бывает. Есть рациональные.

 

Часто делаю такой состав (сниз вверх):

 

1. Подвесной потолок из ГКЛ (либо натяжной)

2. Доски подшивки перекрытия толщиной 20...25 (уложить разрежено)

3. Пароизоляционая пленка

4. Минвата толщиной 50 мм в промежутке между деревянными брусками сечением 50Х50 мм с шагом 650 мм (крепить брус поперек стропильных балок покрытия)

5. Минвата толщиной 200 мм (в два слоя) в промежутке между стропильными

балками

6. Супердиффузионная мембрана (по верху стропильных балок)

7. Воздушная прослойка-продух толщиной 30 мм (получается путем прибивания контробрешетки из доски толщиной 30 мм к верхней части балки, контробрешетка прижимает супердиффузию)

8. Обрешетка из досок, толщиной 30...40 мм (по расчету), укладывается разрежено.

9. OSB-3 плита толщиной 10 мм

10. Геотекстиль плотностью не менее 200 гр./м2

11. ПВХ-мембрана (применяю немецкую, Bauder)

 

Уклон кровли часто делаю путем установки стропильных балок в проектное положение с нужным уклоном - от 1,5 до 3%.

 

Добавлено через 2 минуты

 

 

Конечно будет вода. Только утеплитель там применяют ЭППС, который не набирает влагу.

А какую роль выполняет геотекстиль?

Все-таки, если отказаться от ОСБ и сделать сплошной досчатый настил. Насколько это критично? Ведь между плитами ОСБ так же нужно оставлять зазор в пару мм?

Кстати. а какая примерно цена указанной Вами мембраны?

Если делать с ЭППС, что взять в роль балласта? И, наверное, под деревянное перекрытие это не самый удачный вариант?

Кстати. а какая примерно цена указанной Вами мембраны?

примерно 5,7 евро за 1 м2

Подниму тему.

Подскажите с опыта, под какую усредненную нагрузку стоит рассчитывать несущие балки?

Для понимания мне предложили вариант укладки бруса 200*60, а на него еще одни брус 100*60. В итоге балка перекрытия будет иметь сечение 300*60 с шагом 500 мм.

И, собственно, вопрос по укладке балок.

По внутренним несущим стенам балки планирую укладывать на маурлат, а вот по периметру внешних стен, на монолитный пояс, так как потом еще будет парапет.

Правильная ли это идея?

Ну и последний вопрос. Не будут ли прогибаться указанные выше балки перекрытия с дерева под нагрузкой на пролете 5,5 м?

С помощью советов и подсказок был реализован следующий пирог плоской кровли по деревянному перекрытию (пирог снизу вверх):

• обрезная доска;
  
• фольгированная пароизоляционная пленка;
  
• стропила сечением 60*300 между которыми уложен утеплитель 300 мм;
  
• супердифузионная мембрана;
  
• рейка 50*50;
  
• обрезная доска;
  
• ОСБ плита;
  
• геотекстиль;
  
• ПВХ-мембрана;
  

На этапе финиша отделочных работ была обнаружена серьезная проблема - конденсат, очень много конденсата.

Как попытка минимизации ущерба частично разрезали пароизоляционную пленку (в местах где нет гипсокартона и отделки потолков, а это около половины площади кровли). С дыр вылилось весьма прилично воды и сейчас она продолжает периодически капать.

Подрядчик, который укладывал мембрану убеждает, что проблему решит врезка нескольких кровельных аэраторов.

Но с другой стороны, есть мнение что аэраторы работать не будут, так как неоткуда будет браться притоку воздуха. И единственный правильный вариант делать приток в парапетах, а выход в верхних точках ската кровли. Все бы ничего, но фасад уже сделан и его резать ох как не хочется.

В общем нужен совет, и помощь в устранении такой проблемы. Сроки самые сжатые.

Добавлено через 5 минут

В мануалах к аэраторам нашел следующее:

Аэраторы располагают равномерно по всей крыше в наиболее высоких точках. Используя разницу давлений, создаваемую потоками воздуха, аэраторы выводят избытки водяных паров из пространства под кровлей

Но у меня вопрос, откуда возникает разница давлений и за счет каких потоков воздуха?

Чердачное пространство есть?

Нет, кровля является основанием для потолка, который частично уже смонтирован, прошпаклеван и покрашен.

Добавлено через 26 минут

Ладно, допустим аэраторы таки выполнят свою прямую функцию и будут удалять избыточную влажность и конденсат.

Вата так же думаю высохнет без особых проблем.

По крайней мере те пару матов что я вынул полностью сухими были уже на следующий день.

А вот с деревом я бы не был так уверен, да и качество биозащиты явно не очень. То же и с ОСБ плитой.

Чет не хотелось бы в нагрузку получить грибок и гниение этих материалов.

Мои страхи оправданы или я сгущаю краски?

Разность давлений создается за счет того что у кровли есть перепад высот, хоть и маленький но есть. Давление воздуха на разной высоте разное, вот отсюда и получается поток воздуха.

Я только не понял откуда взялся конденсат между пароизоляцией потолка и гидроизоляцией с самого верху. Интерессно..

А какую роль выполняет геотекстиль?

Все-таки, если отказаться от ОСБ и сделать сплошной досчатый настил. Насколько это критично? Ведь между плитами ОСБ так же нужно оставлять зазор в пару мм?

Кстати. а какая примерно цена указанной Вами мембраны?

 

Если делать с ЭППС, что взять в роль балласта? И, наверное, под деревянное перекрытие это не самый удачный вариант?

Мембрана должна лечь на ровную поверхность. Ваша мембрана очень быстро повторит каждый милиметр неровностей основания. Геотекстиль класть необходимо именно для защиты мембраны от мелких неровностей. Надеюсь, что при устройстве настила ОСБ Вы тщательно прошли герметиком все деформационные швы.

Именно поэтому, досчатый настил не годится.

Разность давлений создается за счет того что у кровли есть перепад высот, хоть и маленький но есть. Давление воздуха на разной высоте разное, вот отсюда и получается поток воздуха.

Я только не понял откуда взялся конденсат между пароизоляцией потолка и гидроизоляцией с самого верху. Интерессно..

И мне интересно. Тем более фольгированный паробарьер !

Давайте здесь продолжим.

У Вас получился такой пирог?

Если "да ", то хорошо, чтобы доска под ОСБ не лежала встык друг к другу.

Это хоть как-то объединит воздушный зазор в один общий. А то у Вас воздушные зазоры разделены рейками, который крепятся к балкам.

Теперь о том как сделать разряжение в воздушном зазоре.

Можно установить пру- двойку простых флюгарок, которые Вам предлагает кровельщик. Он будут работать на приток.

И пару-тройку нестандартных флюгарок, которые буду работать как вытяжка.

Это флюгарки с диффузором.

Принцип работы как у струйного насоса.

Чтобы понять для начала посмотрите что такое дымоход-флюгер.

Флюгарка делается немного по-другому и по идее должна работать эффективней.

atmofor.com.ua/flyugyery-dlya-dymokhoda-nyerzh/

xn----etbecca9abf6aphyrh7m.xn--p1ai/sites/default/files/fluger.jpg

Только сейчас разобрался.

Я думал это Ваш дом. И Вы попали в неприятность.

А это у Olsayпроблемы.

Ну.... тогда эта информация для виновника торжества, Olsay.

Влага могла попасть в пирог по многим причинам:

1. Монтаж кровли выполнялся в феврале. Банально часть влаги могли закрыть в самой кровле;

2. Местами паробарьер мог быть не герметично заделан;

3. Исходя из пункта 2, добавило влаги работа по устройству штукатурки и стяжек.

Сейчас больше всего переживаю за дерево, как оно себя поведет в дальнейшем, не будет ли проблем с грибком и плесенью. Очень надеюсь на то, что флюгарки помогут и помогут быстро.

Мероприятие по устройству локальных прорезей в паробарьере и банальном выпуске воды с перекрытия ситуацию существенно улучшило.

Монолитная балка на которой была изначально замечена влага уже сухая. В местах прорезей на бетоне уже нет влажных пятен, так как конденсат более не капает. По тактильным ощущениям, хотя могу и заблуждаться, ведь самовнушение не исключено, вата стала существенно суше.

Сказать могу одно - долбанные выходные, когда дозвониться ни к кому не получается.

Влага могла попасть в пирог по многим причинам:

1. Монтаж кровли выполнялся в феврале. Банально часть влаги могли закрыть в самой кровле;

2. Местами паробарьер мог быть не герметично заделан;

3. Исходя из пункта 2, добавило влаги работа по устройству штукатурки и стяжек.

 

Сейчас больше всего переживаю за дерево, как оно себя поведет в дальнейшем, не будет ли проблем с грибком и плесенью. Очень надеюсь на то, что флюгарки помогут и помогут быстро.

 

Мероприятие по устройству локальных прорезей в паробарьере и банальном выпуске воды с перекрытия ситуацию существенно улучшило.

Монолитная балка на которой была изначально замечена влага уже сухая. В местах прорезей на бетоне уже нет влажных пятен, так как конденсат более не капает. По тактильным ощущениям, хотя могу и заблуждаться, ведь самовнушение не исключено, вата стала существенно суше.

 

Сказать могу одно - долбанные выходные, когда дозвониться ни к кому не получается.

Вам сейчас не помешало бы проветрить весь кровельный пирог.

Не путать с обезвоживанием.

Вам нужно, чтобы в нем начал движение воздух снизу вверх.

Поэтому хорошо бы паробарьер нафиг и вместо него каку-нить супердиффузионку, чтобы не давала вате "падать с потолка".

Тепла еще 3 месяца впереди. Просушитесь. Опять же возвращаюсь к флюгаркам на крыше.

Потом, если уж очень захочется можете вернуть паробарьер.

И еще.

Ваши балки - офигенные мосты холода. Ни над ними ни под ними нет утепления. Это раз.

Холодная балка, контактирующия с ватой, где есть водичка - это поверхность, на которой может появляться коденсат. Там при относительной влажности воздуха внутри ваты в 50% и температуры ваты в 21С достаточно, чтобы температура балки было аж +14С.

Вам сейчас не помешало бы проветрить весь кровельный пирог.

Не путать с обезвоживанием.

Вам нужно, чтобы в нем начал движение воздух снизу вверх.

Поэтому хорошо бы паробарьер нафиг и вместо него каку-нить супердиффузионку, чтобы не давала вате "падать с потолка".

Тепла еще 3 месяца впереди. Просушитесь. Опять же возвращаюсь к флюгаркам на крыше.

Потом, если уж очень захочется можете вернуть паробарьер.

 

И еще.

Ваши балки - офигенные мосты холода. Ни над ними ни под ними нет утепления. Это раз.

Холодная балка, контактирующия с ватой, где есть водичка - это поверхность, на которой может появляться коденсат. Там при относительной влажности воздуха внутри ваты в 50% и температуры ваты в 21С достаточно, чтобы температура балки было аж +14С.

С этим есть маленькая проблемка. На примерно половине потолка уже смонтирован ГК, пошпатлеван и покрашен. Рушить это все ну очень не хочется.

По факту кровля разделена на три ската.

Один из них фактически полностью не подшит и его высушить не составляет труда совсем. Второй имеет отрытую часть шириной порядка 1,5 м в верхней его точке.

Третий фактически полностью закрыт. К нему можно лишь в парочке мест сделать минимальный доступ.

Влага могла попасть в пирог по многим причинам:

1. Монтаж кровли выполнялся в феврале. Банально часть влаги могли закрыть в самой кровле;

2. Местами паробарьер мог быть не герметично заделан;

3. Исходя из пункта 2, добавило влаги работа по устройству штукатурки и стяжек.

Судя по всему - тут сочетание п.2 и п.3.

А еще можно добавить п.4; пароизоляция с фольгой или таки с серебристым полиэтиленом (если сжечь кусочек фольгированной, то останется фольга,- полиэтилен сгорает полностью)

Судя по всему - тут сочетание п.2 и п.3.

А еще можно добавить п.4; пароизоляция с фольгой или таки с серебристым полиэтиленом (если сжечь кусочек фольгированной, то останется фольга,- полиэтилен сгорает полностью)

Не совсем понял по последнему пункту, можно пояснить?

Кровля 100% герметичная? Может есть гдето щель и водичка постепенно накапливалась?

Вата была уложена до стяжек и черновой штукатурки. Этого более чем достаточно, чтобы вата набрала в себя всю влагу от их высыхания. Это грубейшая ошибка при строительстве.

Не совсем понял по последнему пункту, можно пояснить?

Есть пленки серебристого цвета, т.н. "фольгированые" (это что-то типа подложки под теплые полы, та что с разметкой). Так вот, в них нет фольги, а просто крашеный в серебристый цвет полиэтилен. Полиэтленовая пленка хоть мало, но паропроницаема. Алюминиевая фольга - нет.

Посмотрите способы защиты саун от пара,- там используют фольгу на бумажной основе, а все стыки и места крепления фольги проклеивают фольгоскотчем.

Ваш подрядчик это все должен знать: если предполагается утепление помещения с высокой влажностью, требования к пароизоляции должны быть соответствующими.

Вот, о чем был п.4

Вата была уложена до стяжек и черновой штукатурки. Этого более чем достаточно, чтобы вата набрала в себя всю влагу от их высыхания. Это грубейшая ошибка при строительстве.

Это не ошибка. а наивность и вера в то, что все будет сделано идеально, а паробарьер защитит от влаги

а паробарьер защитит от влаги

на самом деле, должен был.

даже при экстремальных увлажнениях помещения.

Добавлено через 3 минуты

Но у меня вопрос, откуда возникает разница давлений и за счет каких потоков воздуха?

Помимо воздушных потоков, есть ещё диффузия. На плоских кровлях как раз таки она и позволяет выветриваться (точнее распространяться молекулам пара в недвижимом воздухе) влаге из утеплителя.

Это гораздо более медленный процесс, чем при наличии потока воздуха, но тем не менее, действенный метод.

Добавлено через 6 минут

Мои страхи оправданы или я сгущаю краски?

Если причиной переувлажнения конструкции были протечка или "дыры" в пароизоляции, то стоит переживать.

Так же стоит переживать, если само утепление было сделано некачественно: с большими зазорами или недостаточной толщины (даже фрагментарно)

А если влага попала внутрь в процессе возведения и в дальнейшем нет риска попадания влаги (хоть в газообразном хоть в жидком виде) в конструкцию, то по идее, аэраторы должны "выровнять" ситуацию.

Вообще, странно, что сразу их не поставили. Это говорит о недостаточном уровне квалификации подрядчика по кровле. А это уже зона риска...

К стати, как могла бы попасть влага, из неупомянутого (кажись): сырой лес

В 1 кубе сырого леса спокойно умещается 200 литров воды, которая по мере высыхания лесоматериалов должна куда-то деться. В Вашем случае, вариантов было не много.

Кстати замечание Propeller,а по поводу балок и мостика холода приобретет большую актуальность в отопительный сезон.

Вопрос решить сейчас нужно. Понимаю что ГК и все такое, но потом будет еще проблематичней и затратней.