Монолитная плита с опорой на фундамент

Добрый день, нужен совет...

Решился на свою стройку века, начну с того что купил участок который нужно подсыпать, сначала залили подушку 0,6*0,3 м для монтажа блоков ФБС. После смонтировали блоки в два ряда (ширина блока 30 см) во внутрь фундамента засыпал обычный котлованный грунт на высоту 1,2 м. Когда засыпали землю не трамбовали сделали расчет на то что она будет стоять до весны и земля сама сядет, сейчас что то начал нервничать что ничего не просядет за такой срок. Весной планирую залить монолитную плиту с ребрами жесткости 0,2*0,2 м а между ними толщина 0,1 м. Под средней перемычкой планирую пробурить два столбика по типу сваи до плотного грунта. На сколько такой вариант может быть уместен. Дом 1 этаж газоблок, внутри перемычки из газоблока толщиной 15 см,фото прилагаю.

Всем спасибо за советы

Правильно нервничаете, не просядет к весне, может года черз три и дойдет до кондиции, если крыши на будет (типун мне).

По поводу столбиков, я бы постремался нагружать все то добро из перегородок (а перекрытие?) на два жиденьких аппендикса(((

Правильно нервничаете, не просядет к весне, может года черз три и дойдет до кондиции, если крыши на будет (типун мне).

По поводу столбиков, я бы постремался нагружать все то добро из перегородок (а перекрытие?) на два жиденьких аппендикса(((

Какие, на ваш взгляд, у меня есть варианты?

Какие, на ваш взгляд, у меня есть варианты?

У меня изначально другие подходы и методы, поэтому только лишь констатация фактов. Выход, как уже посоветовали, найти конструктора (вопрос еще тот конечно "а кого":() и решать с ним.

Добрый день, нужен совет...

Решился на свою стройку века, начну с того что купил участок который нужно подсыпать, сначала залили подушку 0,6*0,3 м для монтажа блоков ФБС. После смонтировали блоки в два ряда (ширина блока 30 см) во внутрь фундамента засыпал обычный котлованный грунт на высоту 1,2 м. Когда засыпали землю не трамбовали сделали расчет на то что она будет стоять до весны и земля сама сядет, сейчас что то начал нервничать что ничего не просядет за такой срок. Весной планирую залить монолитную плиту с ребрами жесткости 0,2*0,2 м а между ними толщина 0,1 м. Под средней перемычкой планирую пробурить два столбика по типу сваи до плотного грунта. На сколько такой вариант может быть уместен. Дом 1 этаж газоблок, внутри перемычки из газоблока толщиной 15 см,фото прилагаю.

 

Всем спасибо за советы

Совет по конструктору правильный.

Надо было делать фундамент еще под несущие стены.

Плита с ребрами не спасет, пролеты длинные, выкапывать доливать ленту - вариант, но надо связывать с фундаментом,в монолите можно было бы засверливать и на химанкера ставить арматуру, но так как фундамент из фбс, не уверен что сработает.

Дело в том сто несущая стена только одна, по центру, на неё ложаться только стропильная часть, такой вариант мне изначально посоветовал знакомый прораб, а если подлить фундамент за раз с плитой это не спасет ситуацию? В таком варианте толщина плиты в 15 см будет уместно?

Сходите к архитектору.

Я бы прокопал траншею под несущую стену и поперёк , буквой т. Залил бы подушку, в местах примыкания снял бы фбс, и залил бетоном. А плиту с рёбрами под перегородки, заливал бы сверху.

Себе плиту делал 20см, из соображений что 20см это ещё и гидроизоляция.

Можно попробовать для ускорения процесса самоуплотнения сразу придать ему высокую влажность несколько выше оптимальной для принудительного уплотнения. То есть дотянуть где-то до 16…18%. Потом перед полом ещё тяжелой виброногой пройтись с предварительным увлажнением грунта.

Но это хоть и поможет, но не спасет. И механика (как вы наверное уже знаете) работает до 200…300мм потолок (кулачковый каток чуть больше, но не панацея). Есть ещё варианты, но они не для вас. Типа уплотнение падением груза.

А теперь понеслись проблемы и нюансы:

- ДО плиты/стяжки надо не забыть развести сети (минимум канализацию, возможно воду)

- отдельные опоры склонны садиться отдельно и ВСЕГДА отрицательно влияют на монолит. То есть если вы запилите отдельно опору/сваю где-то в пролете, то есть отнюдь не нулевой риск сдвижных трещин вокруг неё. Поэтому это дело я не рекомендую.

- стены/перегородки ВНЕЗАПНО имеют свою собственную жёсткость. И потому в идеализированном примере глухой перегородки в случае прогиба основания давить она будет только по краях. Проемы на это дело влияют отрицательно, но в случае достаточно высокой высоты перемычки эффект в сниженном виде остается.

- ГБ перегородки будут весить резко меньше кирпичных. Сравните 400…500кг/м³ и примерно 1800кг/м³.

Возможные варианты решения:

1. Стяжку/плиту НЕ опираем на фундамент и даем ей возможность жить более/менее самостоятельно. Тогда ребра жёсткости вниз под перегородками в силу отстойного основания крайне желательны. 100 мм толщины ИМХО мало. Надо где-то 120мм. Ребра армируем вдоль дополнительно. Можно отдельно продложить демпферную ленту от фундамента, но она увеличит осадки стяжки. Результат варианта непредсказуем. Вернее могу предсказать высокий риск появления трещин по швам перегородка-стена в течении первых 2-х лет. Ничего критичного при условии выполнения работ описанных выше не будет. Сверлиться в фундамент толку будет мало. Но поможет.

2. Стяжку льем по всему пятну застройки опирая её на фундамент. Что потом будет внизу не знает никто. При достаточной толщине стяжки а именно 150…160мм и продуманном армировании (местами, возможно но не обязательно, двуслойном), как правило проблем не бывает. Это практическое наблюдение. Можно дополнительно улучшить крепление перегородок к массивным стенам. Например путем выведении из стен при кладке перфорированной оцинкованной стальной ленты. Отдельных ребер жесткости такой вариант обычно не требует. Требует внимания к армированию зоны перехода грунт-фундамент в силу непредсказуемости усилий в этом месте (предположительно срез + растяжение в верхней зоне).

Как-то так.

Можно попробовать для ускорения процесса самоуплотнения сразу придать ему высокую влажность несколько выше оптимальной для принудительного уплотнения. То есть дотянуть где-то до 16…18%. Потом перед полом ещё тяжелой виброногой пройтись с предварительным увлажнением грунта.

 

 

 

Но это хоть и поможет, но не спасет. И механика (как вы наверное уже знаете) работает до 200…300мм потолок (кулачковый каток чуть больше, но не панацея). Есть ещё варианты, но они не для вас. Типа уплотнение падением груза.

 

 

А теперь понеслись проблемы и нюансы:

- ДО плиты/стяжки надо не забыть развести сети (минимум канализацию, возможно воду)

- отдельные опоры склонны садиться отдельно и ВСЕГДА отрицательно влияют на монолит. То есть если вы запилите отдельно опору/сваю где-то в пролете, то есть отнюдь не нулевой риск сдвижных трещин вокруг неё. Поэтому это дело я не рекомендую.

- стены/перегородки ВНЕЗАПНО имеют свою собственную жёсткость. И потому в идеализированном примере глухой перегородки в случае прогиба основания давить она будет только по краях. Проемы на это дело влияют отрицательно, но в случае достаточно высокой высоты перемычки эффект в сниженном виде остается.

- ГБ перегородки будут весить резко меньше кирпичных. Сравните 400…500кг/м³ и примерно 1800кг/м³.

 

 

Возможные варианты решения:

1. Стяжку/плиту НЕ опираем на фундамент и даем ей возможность жить более/менее самостоятельно. Тогда ребра жёсткости вниз под перегородками в силу отстойного основания крайне желательны. 100 мм толщины ИМХО мало. Надо где-то 120мм. Ребра армируем вдоль дополнительно. Можно отдельно продложить демпферную ленту от фундамента, но она увеличит осадки стяжки. Результат варианта непредсказуем. Вернее могу предсказать высокий риск появления трещин по швам перегородка-стена в течении первых 2-х лет. Ничего критичного при условии выполнения работ описанных выше не будет. Сверлиться в фундамент толку будет мало. Но поможет.

 

 

2. Стяжку льем по всему пятну застройки опирая её на фундамент. Что потом будет внизу не знает никто. При достаточной толщине стяжки а именно 150…160мм и продуманном армировании (местами, возможно но не обязательно, двуслойном), как правило проблем не бывает. Это практическое наблюдение. Можно дополнительно улучшить крепление перегородок к массивным стенам. Например путем выведении из стен при кладке перфорированной оцинкованной стальной ленты. Отдельных ребер жесткости такой вариант обычно не требует. Требует внимания к армированию зоны перехода грунт-фундамент в силу непредсказуемости усилий в этом месте (предположительно срез + растяжение в верхней зоне).

Как-то так.

Добрый день, огромное спасибо за консультацию, можно я задам пару вопросов в личные сообщения? А если залить плиту толщиной 20 см по верх фундамента с армировкой под стены 4 прута 10 арматуры а в остальных местах армирующая дорожняя сетка 3 мм. Внутренняя несущая стена будет связана с внешними стенами кладкой (не знаю как правильно называется, они будут ложиться одновременно с перевязкой ).

Или как вариант, для себя придумал весной рыть по средине еще одну ленту с опорой на пятку фундамента.

Помоему загнать мини трактор вынуть часть грунта, послойно трамбонуть виброногой будет дешевле и надежней. Но конечно обидней.

Смена трактора ну 5к

Аренда ноги и 2 - 3 дня работы

А Если несколько раз хорошо пролить (залить) водой до зимы, это даст свой эфект для уплотнения?

Даст эффект, но полноценного уплотнения не будет.

Добавлено через 9 минут

Добрый день, огромное спасибо за консультацию, можно я задам пару вопросов в личные сообщения? А если залить плиту толщиной 20 см по верх фундамента с армировкой под стены 4 прута 10 арматуры а в остальных местах армирующая дорожняя сетка 3 мм. Внутренняя несущая стена будет связана с внешними стенами кладкой (не знаю как правильно называется, они будут ложиться одновременно с перевязкой ).

 

Или как вариант, для себя придумал весной рыть по средине еще одну ленту с опорой на пятку фундамента.

Можно и в личку.

Толщина бетона в данном случае не спасает. Бетон хорошо работает на срез и сжатие. На растяжение почти никак. Предположим грунт под плитой сам себе сядет вниз и образуется пустота. Тогда если предположить, что опоры плиты защемлены, то на опорах она растягивается вверху, а посреди пролета внизу. При достаточно больших пролетах бетон не выдержит. и появятся видимые вам трещины вдоль стен и невидимые внизу посредине. Надо армировать получше, чем вы предложили.

Перевязка стен и перегородок это очень хорошо. Снимает много потенциальных проблем. Но некоторые риски остаются.

Добавить ещё стенку не спасает до конца.

Даст эффект, но полноценного уплотнения не будет.

 

Добавлено через 9 минут

 

 

 

 

 

Можно и в личку.

 

 

Толщина бетона в данном случае не спасает. Бетон хорошо работает на срез и сжатие. На растяжение почти никак. Предположим грунт под плитой сам себе сядет вниз и образуется пустота. Тогда если предположить, что опоры плиты защемлены, то на опорах она растягивается вверху, а посреди пролета внизу. При достаточно больших пролетах бетон не выдержит. и появятся видимые вам трещины вдоль стен и невидимые внизу посредине. Надо армировать получше, чем вы предложили.

 

 

Перевязка стен и перегородок это очень хорошо. Снимает много потенциальных проблем. Но некоторые риски остаются.

 

 

 

Добавить ещё стенку не спасает до конца.

То есть, оптимальный вариант, это добавить стенку и залить плиту 15 см с хорошей армировкой, а стены внутренние связать с наружными, правильно сделал выводы? )

Тоесть к архитектору нет желания сходить?)

Тогда рассмотрите такой вариант, плюс защемленная плита толщиной 20 см, двойное армирование сетка 30х30

нижняя арматура 12

верхняя арматура 10.

Т - потом что у вас несущая стена доходит до средины дома, (поперечную я бы тоже сделал несущей - кровля лучше станет - пролеты большие).

Ничего не могу сказать при варианте зеаливки Т бетоном или выбрать ФБС. думаю ФБС пройдет, так как все равно в фбс нет армировки и сверху фбс нужно зыливать сверху армопояс.

можно ли вместо армопояса использовать плиту - думаю монжно, но не уверен.

Получается, что дешевле будет вынуть грунт, долить внутреннюю несущую стену и засыпать грунт назад, трамбуя каждые 20см.

И почитать инструкцию к виброноге тоже не помешает, чтобы знать сколько раз проходить ею по одному и тому же месту.

Также учтите, что суглинок лучше немного увлажнять перед трамбовкой.

Это вы к чему написали?

Плита планировалась изначально.

Долить фундамент под несущую стену надо (или доделать фбс).

Трамбовать грунт до фени, так как он сядет, и плита будет висеть, грунт выполняет функцию опалубки, а не опоры.

Толщину фундамента надо от 150 и выше

Добавлено через 9 минут

В случае с плитой 20 см, плита выполняет функцию гидроизоляции.

Просто есть вопрос в том, что надо было сразу лепить фундамент с подпоркой несущей стены, а не доливать (доставлять) кусок. Не представляю как оно себя поведет.

Хотя в случае монолитной плиты, сверху армопояса думаю будет вести себя стабильно.

Это вы к чему написали?

Удалил. Не разобрался немного.

Всем спасибо за помощь, консультировался с конструктором и архитектором, сказали что все ок, до весны грунт сядет перед заливкой плиты пройтись трамбовкой, ввиду тго что дом одноэтажный, не тяжелый, все будет ок. Еще раз спасибо!

..................

..................

Не понял сарказма???