Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом

Николай Васильевич, у вас в котле колосники водоохлаждаемые? Какое основное топливо думаете использовать?

А для чего это требование?

А для чего это требование?

Я когда выбирал котел 2 года назад много читал, но сейчас все забыл

Помню только что котлы на смешанном топливе - это маркетинг, котлы должны быть или уголь, или дрова, так как различается температура горения, продукты горения (зола, шлак) и т.п.

Из того что помню - если колосники не водоохлажлаемые - лучше топить дровами, так как на угле будут часто прогорать

Добавлено через 22 минуты

На Країні майстрів, откуда я всегда черпал инфо по котлам пишут что маяк аот - это угольные котлы, слишком маленькая топка, к тому же чтоб постоянно топить дровами нужно слишком хорошее здоровье, дрова наколи, сложи, наноси, подложи, я сам выбрал дровяное отопление, этот год первый раз затопил так вот 10 складов уже наколол - сложил, слишком уж это много времни сьедает, хочу попробовать слоями - пару слоев дров, совок угля, может так реже буду дрова тягать, но не уверен что конструкция вашего котла позволит такое, у меня шахтник нижнего горения

От ТТ до ППР 1 метр металлической трубы (с изгибами)

мало смысла в этом куске трубы, ибо если возникнет условие для разрыва ппр, то как спасёт от этого труба в 1м? разве не практически одинаковая Т и давление будет с обоих её концов? Та даже 5м не спасут - насос со скоростью 1м/с будет разносить разрывающую ппр субстанцию. Ещё можно понять рекомендации соединять металлом котёл с бочкой, а после неё уже раздавать ппр, но тупо переход с металла на ппр смысла не имеет никакого.

И как по мне, лучше уж ппр лопнет и будет в качестве предохранителя, чем лопнет теплообменник или ещё чего покруче. В нормальном режиме ппр можно прям с котла. А закладывать изначально возможные экстремальные режимы работы котла не есть хорошо.

 

Вчера уже начал испытания: через узел подпитки заполнил систему. Автотделители воздуха стравили воздух - перестали шипеть. Начало повышаться давление (рабочее должно быть 2 атм) - потекли прокладки основного насоса. Перекрыл краны насоса (на фото насос уже снят), продолжил повышение давления. При 2-х атм. пробило прокладку фильтра грубой очистки на ветке электрокотла. Пришлось срочно стравливать давление. Но испытания считаю в остновном успешными - ни одно ни паяное, ни резьбовое на Жидком Фуме соединение не потекло

А в процессе эксплуатации возможные проблемы как то будут автоматически определяться? Понижение давления, контроль протечки... ии т.д.?

Яка робоча температура ппр?

Температура на виході котла в 90 є нормою. Так автоматика обрубає на 80 в мене наприклад. Але при цьому за інерцією він до 83 а інколи до 87 доходить.

Чим ближча температура до максимальної робочої тим менше термін експлуатації.

Хоча кожен сам коваль свого щастя.

Добавлено через 3 минуты

А в процессе эксплуатации возможные проблемы как то будут автоматически определяться? Понижение давления, контроль протечки... ии т.д.?

На фото чітко видно манометр.

На групі безпеки.

З поставленою задачею він справляються просто чудово.;)

Не обов'язково це все електроніці за купу грошей довіряти. Будівництво ж своїми руками робиться й бюджетне.

У него в котле есть дырка под регулятор тяги, поставит 80 и все будет ок, при работающем насосе вскипятить 500 литровый ТА с такой топкой не так просто, должен кочегар стоять и постоянно кидать уголь

На самом деле можно. Я тому свидетель . И ТА был не 500 а 800 литров. Все дело в топливе. Человек набил полную топку брикетами пини-кей, забыл переключить заслонку на пиролиз и котел через какое-то время ушел в аварийное охлаждение защитным контуром. Если бы не было защитного контура, то сработал бы подрывной клапан, так как в бочке было уже 85 градусов внизу.

Может я не совсем верно понял, но в моих мыслях в схеме полсе ТА не 3 насоса, а 2. Один на смесительном узле ТП и второй на подаче от ТА. С помощью трехходового термоклапана планирую поддерживать на подаче в радиаторную сеть 55-65. Т.к. , на мой взгляд, при изменяющейся температуре на подаче батарей(а от ТА она будет меняться) термоголовками регулировать температуру в помещениях с радиаторными батареями будет невозможно или сложно.

Это понятно, но у меня ТА стоит под лестницей (магистрали от котельной идут через санузел. И я хочу трубы отопления 2-го этажа вывести прямо через лестничный проем, минуя котельную, т.е. нужен отдельный насос. Такие схемы есть в интернете, ТА, кроме своей основной функции, выполняет роль гидрострелки.

Добавлено через 45 минут

Николай Васильевич, у вас в котле колосники водоохлаждаемые? Какое основное топливо думаете использовать?

Не, колосники у меня чугунные (такой же котел Маяк-14 с водоохлаждаемыми колосниками стоит в полтора раза дороже), преимущественно буду использовать дрова.

Добавлено через 10 минут

А в процессе эксплуатации возможные проблемы как то будут автоматически определяться? Понижение давления, контроль протечки... ии т.д.?

У меня стоят 4 манометра- на двух группах безопасности (на котле и ТА), на подаче теплого поля и на узле подпитки. Узел подпитки автоматический - если падает давление ниже 2 атм - подает воду. контроль протечек - визуально - все узлы и трубы открыты для обозрения. В стену ничего не заделано (с целью, чтобы теплопотери грели помещение, а не стену).

И на каждом котле - по термометру на подаче.

Добавлено через 5 минут

Яка робоча температура ппр?

Рабочая температура ПП труб армированных стекловолокном класса PN25 - до 95 градусов

ссыль

Добавлено через 12 минут

А могли бы поделится Вашей схемой обвязки котельной и подключения веток батарей и теплого пола.

Вчера вечером сфотографировал свою схему обвязки котла:

Смотрю на неё и вижу - сначала нарисовал воздухоотводчик на малом контуре (справа от распределительного и лепесткового обратного клапанов), а потом вычеркнул, как лишний. А вчера после замены прокладок включил насос ТТ - а он булькаке и воздух не уходит. Уже купил, буду ставить.

Робочу температуру ппр я знаю.

Запитання було риторичне. Просто щоб показати що прямо з котла його пускати не варто. Там робоча температура котла майже під верхньою межею робочої в ппр. А чим ближче температура до максимальної тим менше термін служби. Прямо біля котла все ж бажано метал

На фото чітко видно манометр.

На групі безпеки.

З поставленою задачею він справляються просто чудово

при чем тут электроника? когда вас нету дома, то манометр воду не перекроет например, или ночью упало давление в системе, а ТТ котел сам погасит себя или закипит и бабахнет?

или разгерметизировалось ночью и начало 500 литров вытекать с трубы на пол.. вы только утром узнаете?

при чем тут электроника? когда вас нету дома, то манометр воду не перекроет например, или ночью упало давление в системе, а ТТ котел сам погасит себя или закипит и бабахнет?

З перекриванням згідний. Можна будинок залити.

В системи підживленя є зворотній бік медалі.

Буквально два тижні назад ремонтував газовий котел з цією системою. Під сідло клапана потрапило сміття. Й весь час йшло наповнення системи. Там ще повезло що тиск в магістралі низький. Щось намутили в пайці труб. Та й підривний не спрацював. Як результат мікротріщина в теплообміннику.

Люди прокладки раз за разом міняли, бо з котла текло.

Подивитись, що тече не з патрубка теплообмінника, а з нього самого не змогли. Та й знайти першопричину теж.

Робочу температуру ппр я знаю.

Запитання було риторичне. Просто щоб показати що прямо з котла його пускати не варто. Там робоча температура котла майже під верхньою межею робочої в ппр. А чим ближче температура до максимальної тим менше термін служби. Прямо біля котла все ж бажано метал

если внимательно почитать мой пост, то там есть вопрос, дублирую:

Чем спасёт кусок трубы в 1м? Разве у него в конце Т намного меньше чем в начале? У котла 95, а через метр железа 85?

при чем тут электроника? когда вас нету дома, то манометр воду не перекроет например, или ночью упало давление в системе, а ТТ котел сам погасит себя или закипит и бабахнет?

или разгерметизировалось ночью и начало 500 литров вытекать с трубы на пол.. вы только утром узнаете?

Риск , конечно, есть во всем. можно и переходя по пешеходному переходу на зеленый свет попасть под машину.

Описанные Вами случаи могут произойти только при грубом нарушении правил эксплуатации ТТ котла.

Добавлено через 11 минут

Чем спасёт кусок трубы в 1м? Разве у него в конце Т намного меньше чем в начале? У котла 95, а через метр железа 85?

Наверное, есть какой-то жизненный опыт.

Я у себя поставил 1м железной трубы исходя не из собственного опыта, а из многочисленных рекомендаций, исходя из принципа "если не знаешь, что делаешь - делай это как можно тщательнее!"

Автоматику для электрокотла я уже купил - позволяет запрограммировать недельный режим по 4 программы в день. автоматика на 2-х батарейках АА, а управление - два провода. На котле есть перемычка, вместо которой подсоединяются провода от автоматики. Точность автоматики - 0,2 градуса.

ээээ

а ваш электрокотёл не умеет включатся-выключаться по температуре обратки?

ээээ

а ваш электрокотёл не умеет включатся-выключаться по температуре обратки?

умеет - у него два датчика температуры - рабочий, которым устанавливается максимальная температура в котле и аварийный, который

отключает котел при температуре 95 градусов. Но у него нет таймера.

А блок автоматики имеет более продвинутые функции: он ставится в комнате, измеряет температуру в комнате. И может программироваться по времени. Например, уже настроил: с 23:00 до 7:00 (льготный тариф) + 18, а с 7:00 до 23:00 +5. При такой настройке если ТТ котел не прогреет температуру в комнате до +18, ночью электрокотел будет работать, а днем он включится только при опускании ниже +5 и не даст замерзнуть воде в системе.

Добавил в верхнюю точку малого круга воздухоотводчик:

Перепаковал соединение основного насоса (течи практически прекратилась, капли, надеюсь, затекут)

Подал давление в 1,7 атм, дождался, пока воздухоотводчики перестали шипеть и приступил к испытаниям ТТ + ТА.

Разжег согласно инструкции ТТ, загрузил дровами. Тяга быстро появилась, дрова разгорелись :

Соединительная труба из нержавейки немного подымила - обгорали остатки масла.

В течении 20-30 минут котел прогрелся до 50 градусов и термостатический смесительный клапан (включенный задом наперед как распределительный) стал приоткрываться и горячая вода пошла в теплоаккумулятор. Далее температура в котле дошла до 55 градусов (температура полного открытия термостатического клапана) - клапан открылся и температура воды в ТТ снизилась до 45 градусов, затем опять до 55 и т.д, пока вода в ТТ не прогрелась по всему объему (определял по нагреву металлических заглушек и обратки)

Итого на одну загрузке в течение полутора часов вода в ТА нагрелась до 60 градусов.

Испытание, считаю, прошло нормально!

Но не все гладко - выявилась небольшая течь в обратке - плохо уплотнил соединение шарового крана. На следующий день слил воду из ТТ, открутил американку, на пару оборотов выкрутил кран, нанес на резьбу Жидкий Фум, покрутил кран туда -сюда, чтобы герметик зашел внутрь резьбы и затянул. Вот он этот кран, пока со снятой "бабочкой":

Пока схватывается анаэробный герметик, занялся обвязкой узла теплого пола. Возле самого узла пришлось извернуться, чтобы не упереться в водяной фильтр:

Возле ТА получилось так:

Спешить с испытаниями не стал, занялся электрикой - поставил в щиток отдельный 3-х фазный автомат на 16 А, сделал разводку розеток для насосов и 3-х фазную розетку для электрокотла (3-х фазную розетку с вилкой, ещё советского производства, купил на базаре за 55 грн):

Спешить с испытаниями не стал, занялся электрикой - поставил в щиток отдельный 3-х фазный автомат на 16 А, сделал разводку розеток для насосов и 3-х фазную розетку для электрокотла (3-х фазную розетку с вилкой, ещё советского производства, купил на базаре за 55 грн):

В вашем случае(так как все равно весь монтаж поверхностный) аккуратнее все это было бы собрать в отдельном щитке отопления.

Поставить нормаьный 3х ф рубильник на дин рейку

туда же автоматы под насосы и оставить место для возможного будущего расширения,

вдруг захотить еще какую то динреечную автоматику.

горизонтально от щитка пустить кабель-канал и в нужных местах сделать вертикальный выпуски на насосы, умные 3х ходовые если есть и.т.д

В вашем случае(так как все равно весь монтаж поверхностный) аккуратнее все это было бы собрать в отдельном щитке отопления.

Поставить нормаьный 3х ф рубильник на дин рейку

туда же автоматы под насосы и оставить место для возможного будущего расширения,

вдруг захотить еще какую то динреечную автоматику.

все, конечно так, но стройка у меня бюджетная, а значит все решения - минималистские: 1) в существующим щитке було еще место - поставил 3-х фазный автомат туда. И зачем отдельный рубильник, если автомат уже с рубильником? И автомат цельным кабелем соединен с 3-х фазной розеткой - промежуточных контактов минимум.

2) клипсы намного дешевле короба, а кабель держат вполне нормально - меня устраивает.

3) розетки для насосов сделаны как отвод от 3-х фазной розетки - это схема временная. У меня есть UPS Smart 2000, но без аккумуляторов - куплю аккумуляторы (попозже, перед реальной эксплуатацией) и запитаю розетки насосов через UPS - хватит на 3 - 3,5 часа работы без электричества - даже с полной загрузкой ТТ котел успеет выгореть.

Какое у вас давление в системе при 60 градусах? Вы пока грели только бочку, в батареи тепло не раздавали?

Давление было 1,7. Грел только бочку - тёплый пол ещё не был подключен.

Завтра вечером хочу сделать опрессовку распаяного ТП на холодную - вдруг ещё где подтекать будет. Если нормально - в выходные буду греть с теплым полом

Давление было 1,7. Грел только бочку - тёплый пол ещё не был подключен.

Завтра вечером хочу сделать опрессовку распаяного ТП на холодную - вдруг ещё где подтекать будет. Если нормально - в выходные буду греть с теплым полом

Я против автоматической подпитки категорически.

Как Вы найдете течь.

Давление должно быть стабильным в течении всего отопительного сезона.

Ваш маяк по сути дреаняя КСТ .

Не рекомендую повышать давление выше 1,5 в системе.

А клапан 2.0 а не 2'5 как в паспорте.

Клатан на 1'5 при испытаниях реально открылся при 2,0

Поэтому может дотянуть в Вашей системе и до 3.0

У меня при таком произошла разгерметизация.

При вскрытии обнаружилось, что плохо был проварен шов на задней стенке.

Заварил, еще два года протянул.

Лучше не испытывать судьбу.

Да, оно простое и дешевое, но это позапрошлый век.

Реально 68% КПД на дровах.

Практически прямая дырка в трубу.

Придозагрузке будет поддымливать.

А у меня подрывник 2 ровно на 2 и замироточил, я вначале думал что котел потек, поставил 2.5

2 атмосферы у меня когда вода в Та уже ближе градусам к 70

Добавлено через 1 минуту

Николай Васильевич, вы регулятор тяги в котел поставили или нет?

Калефі 5ка на 4 почав текти. Через місяць роботи.

Ці підривники іноді лажають.

Але тиск я б не піднімав. Якщо розширювальрий правильно підібраний й встановлено правильний початковий тиск то проблем немає.

В мене 1 старт при 90 тиск до 1.8 росте.

До речі Николай Васильович я не бачу розширювального на фото. Він в системі є?

Калефі 5ка на 4 почав текти. Через місяць роботи.

Ці підривники іноді лажають.

Але тиск я б не піднімав. Якщо розширювальрий правильно підібраний й встановлено правильний початковий тиск то проблем немає.

В мене 1 старт при 90 тиск до 1.8 росте.

До речі Николай Васильович я не бачу розширювального на фото. Він в системі є?

под картинкой с пілающим котлом.

При правильном подборе начальная 1.0 віростает до 1,5

ак у меня в системе 200л.