Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

теплоизоляция холодного чердака - нужен совет

ozzy

Рекомендовані повідомлення

Предыстория:

дом переделанный из дачи и был неправильно утеплен. Все сделано было так как не нужно было делать.

 

attachment.php?attachmentid=627725&stc=1&d=1534090210

 

Итог - за 5 лет сгнили наполовину балки перекрытия 100*100. Гниение происходило сверху вниз. Подбивка в удовлетворительном состоянии.

Сейчас кровля полностью снята и есть ко всему доступ. Как сделать правильно пароизоляцию в сложившийся ситуации при условии что внутреннюю отделку / гипсокартон трогать нельзя. И финансово уже ограничен.

Поверх старых балок идут новые и на ум приходит только такой вариант с сохранением старого слоя изовера 100мм и добавлением нового слоя. 100-150 мм

.

attachment.php?attachmentid=627726&stc=1&d=1534090217

 

Но так как опыта маловато есть вопросы:

Старые балки гнить перестанут в таком варианте ?

Изовер или юнизол ?. Хоть и производители заявляют что пароизоляция для юнизола (эковаты) не нужна , на практике сделав обзвон продавцов - очень желательна.

1.thumb.png.6fe29f84723715d99a3bdad9b1d57a75.png

2.thumb.png.45178740522173e4217171edb4a8beaa.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы всего лишь доутеплитесь, хорошо или плохо, это второй вопрос, не переделывая координально пароизоляцию. Через пять лет сгниет вторая половина балок(((.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если у вас классическая глухая пароизоляция, то её так оставлять нельзя. гнить будет дальше

 

Добавлено через 1 минуту

Хоть и производители заявляют что пароизоляция для юнизола (эковаты) не нужна

любой утеплитель - это только часть системы.

 

а система, в данном случае, должна состоять как минимум из двух элементов: утеплителя и пароизоляции.

 

производители - они такие производители!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы всего лишь доутеплитесь, хорошо или плохо, это второй вопрос, не переделывая координально пароизоляцию. Через пять лет сгниет вторая половина балок(((.

 

ок, как переделать пароизоляцию ?

 

 

так ?

 

post-3771-1379940755_thumb.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сомнительный вариант. Дерево всё равно будет пропускать какую то часть пара. Какую - сложно предположить.

К тому же, для того чтобы качественно приклеить парлизоляцию к дереву, его нужно шлифовать и долбаннутый с лентами.

 

Проще будет заменить вашу старую парлизоляцию на парлизоляцию с частичной диффузией и уложить так же как и было раньше

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ок, как переделать пароизоляцию ?

 

 

так ?

 

Нет, сделаете еще хуже, к сгнившим балкам добавится постоянно влажный утеплитель.

В идеале так (поменять синее, как сейчас, на красное, как должно быть, с напуском на стены и проклейкой швов).

К сожалению, без вариантов:(

image.jpg.7b3b6ad431329706d9b081fb358a8e93.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Колеги, а в чем собственно плох первый вариант Т.С.? Проблема была в отсутствие достойной термоизоляции над балками. При монтаже пароизоляции поверх балок, в верхней части создавались предпосылки для конденсации пара под паробарьером, балки отсыревали и гнили. Утеплив дополнительно пространство над балками, убираем эту самую предпосылку. Говоря простым языком над балками температура повысится выше точки росы. Все. Делайте по вашему варианту, проблем не будет. Юнизол отличается от мин. ваты как синтетическая тряпка от хлопковой. Он впитывет влагу, накапливая ее внутри капиляров, что не так критично в плане потери теплоизолирующих свойств. Но..., до определеннного момента, поэтому я лично пароизоляцией не принебрегаю, чего и вам не советую. Воздушку над утеплителем я бы заменил на следующий пирог. Поверх утеплителя мембрана, поверх мембраны доска с шагом 30мм.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Колеги, а в чем собственно плох первый вариант Т.С.? Проблема была в отсутствие достойной термоизоляции над балками. При монтаже пароизоляции поверх балок, в верхней части создавались предпосылки для конденсации пара под паробарьером, балки отсыревали и гнили. Утеплив дополнительно пространство над балками, убираем эту самую предпосылку. Говоря простым языком над балками температура повысится выше точки росы. Все. Делайте по вашему варианту, проблем не будет.

Частично Вы правы, но... При условии если вместе с первым вариантом у ТС будет работать полноценная приточно-вытяжная система вентиляции, все 24 часа в сутки, во всем доме, во всех помещениях, ревностно следя за влажностью воздуха. Никто не отменял продукты жизнедеятельности человека - пар. Стирка, уборка, готовка, душ, дыхание и, извините, туалет и потение, а это несколько литров воды в сутки, находящегося ввиде пара в воздухе с носа и все это так или иначе окажется на деревянных балках. Дополнительное утепление, в этом случае, ничто иное, как оттяжка по времени, окончательно сгниет не через пять лет, а десять(((.

Что дешевле для ТС, демонтаж гипсокартона и установка правильной пароизоляции или монтаж полноценной системы вентиляции? Решать ему.

Змінено користувачем Скромный прораб
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем демонтаж???У меня было пару таких объектов,просто прямо к гипсу прищелкали паробарьер,причём в два слоя.На одном объекте накрутили сверху ещё один слой гипса и сделали отделку,на другом заказчик сделал натяжные.Как вариант можно и вагонку или ламинат кинуть.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем демонтаж???У меня было пару таких объектов,просто прямо к гипсу прищелкали паробарьер,причём в два слоя.На одном объекте накрутили сверху ещё один слой гипса и сделали отделку,на другом заказчик сделал натяжные.Как вариант можно и вагонку или ламинат кинуть.

:(..................

Как сделать правильно пароизоляцию в сложившийся ситуации при условии что внутреннюю отделку / гипсокартон трогать нельзя. И финансово уже ограничен.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в общем остановился на таком варианте

 

attachment.php?attachmentid=628336&stc=1&d=1534526634

 

Между новыми и старыми балками вентилируемый "зазор".

 

знаю что паробарьер все равно расположен не правильно, но через лет 5ть планируется старые балки убирать и делать новый потолок

4.thumb.png.a056481605dddb9608d8b0fd53b0e455.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дополнительное утепление, в этом случае, ничто иное, как оттяжка по времени, окончательно сгниет не через пять лет, а десять(((.
Мотивируйте, пожалуйста. Почему будут гнить балки и почему доп. изоляция ни к чему не приведет? Повышенная влажность? Но это еще не факт, про неё речи не шло. Дажже если так, то почему не гниют деревянные изделия внутри дома? Сдесь речь не про гигиенические условия и не про технические решения, физика процесса. Повторюсь, для гниения нужна влага на поверхности, а не растворенная в воздухе, для капелек влаги нужны предпосылки, одна из которых температура ниже температуры конденсации вод.пара, конечно зависящей от относительной влажности, но в значительной мере от температуры на поверхности ограждающей конструкции, т.е возвращаемся к дополнительной изоляции. Все, точка. Разумеется все мои выводы сделаны при условии наличия и функционирования пароизоляции в рис. первого поста.

 

Добавлено через 7 минут

Между новыми и старыми балками вентилируемый "зазор".

 

знаю что паробарьер все равно расположен не правильно, но через лет 5ть планируется старые балки убирать и делать новый потолок

Вопиющий пример передоза информации. Замена шила на мыло с офигенными фин. затратами не лучший вариант для решения проблеммы конденсации влаги. Балки по прежнему в зоне низкой температуры. 100мм. изовера в три раза меньше нормативной толщины изоляции, да еще этот вент. зазор только увеличивающий теплопотери за счет конвективной сост. Новые балки не плохо выглядят на рис., а как технически решить задачу по переносу нагрузки на несущие стены? Да еще со временем старое перекрытие со внутренней отделкой нужно демонтировать! Давайте уж сразу сломаем все...:D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уж сразу

 

нет :D, причину указал уже :oops:

 

а как технически решить задачу по переносу нагрузки на несущие стены

 

армопояс

 

100мм. изовера в три раза меньше нормативной толщины изоляции

 

 

вы меня извините но, 300 мм изоляции я еще в живую не видел ни у кого :rolleyes: , максимум 150 мм базальтовой изоляции 35 / 45 плотности

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

вы меня извините но, 300 мм изоляции я еще в живую не видел ни у кого :rolleyes: , максимум 150 мм базальтовой изоляции 35 / 45 плотности

 

У меня 300:), у народа есть 400.

150мм и даже 200, на сегодня ни о чем(((. И дело не только в конденсате, товарищ выше не совсем понимает о чем говорит, тем более что к гниению балок это никакого отношения не имеет (в Вашем случае), а спорить не хочется. В первую очередь недостаточная толщина утепления перекрытия это Ваши деньги, выброшенные на ветер (улицу под крышей))). Напомню лишь, что теплопотери в доме самые большие, по сравнению со стенами, окнами, вентиляцией и полом, именно через перекрытие. А какой приятный бонус к экономии средств на отопление хорошая звукоизоляция...:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И дело не только в конденсате, товарищ выше не совсем понимает о чем говорит, тем более что к гниению балок это никакого отношения не имеет (в Вашем случае)

Поддержу позицию по влиянию малого слоя утепления на разрушение балок. Ниже расчет влагонакопления для средней температуры за зиму для Киева, tout-3C rh80, tin20C rh50%.

 

Исходная модель:

  • Диаграмма влажности.
    1m.jpg.b1cab36a2f8f89655cb8f871cc47e499.jpg
  • Диаграмма температуры.
    1t.jpg.89d0ab21f3025638075b452b1380e115.jpg

Влагонакопление за зиму 0,093 kg/m², время высыхания 69дней.

Влагонакопление как видно происходит в зоне балок. Вся зона балок находится в зоне от 73% до 100% влажности, при преобладающей плюсовой температуре. А все что находиться в зоне более rh70% да при плюсовой температуре подвергается повышенному риску биологического поражения.

 

Теперь ничего не меняя добавляем 100мм слой утепления сверху.

  • Диаграмма влажности:
    2m.jpg.a6426e6170dd87387e851250e0b665be.jpg

Получаем влагонакопление 0 kg/m², сохнуть уже нечему.

Но верхняя треть балок все еще в зоне более 70% rh, при плюсовой температуре, что нежелательно.

 

Добавляем еще 100мм утеплителя.

  • Диаграмма влажности:
    3m.jpg.cc44eb87c07bc2314832f0ea8b73b0da.jpg

Теперь балки уже в зоне до 70% rh.

 

Если добавить еще 100мм утеплителя, то балки уже будут находиться в зоне rh до 60%.

 

Так что в такой модели, чем больше слой утеплителя - тем ниже риск биопоражения дерева балок.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поддержу позицию по влиянию малого слоя утепления на разрушение балок. Ниже расчет влагонакопления для средней температуры за зиму для Киева, tout-3C rh80, tin20C rh50%.

.

Практически убедили, что уж тут спорить. Но, как там, остались "обоснованные сомнения" (у меня:)).

Во первых зоны повышенной влажности - кухня, ванная комната... Конечно, можно сразу говорить о качественной вентиляции (я о ней упоминал ранее), но это дорого и далеко не все могут себе её позволить, а балки закрыты, чистовой отделкой потолка, находятся в непроветриваемой зоне, я бы задумался.

Да и средняя расчетная температура в -3°, как то не очень обнадеживает .

А при -15,20,25, да если затянется. Что будет там, за гипсокортоном или натяжным потолком? Я понимаю, что это крайности, но тем не менее.

Вывод "ниже риск гниения" тоже не добовляет оптимизма. Причем при утеплении в 300мм. Человек 200 не видел, а ему сразу 400, что бы наверняка))).

Я за то, что бы делать правильно сразу, располагать пароизоляцию там где ей положено быть изначально. И уже доутепляться по мере возможностей.

Я, кстати, доложил к своим 200мм, еще 100 на вторую зиму, будет возможность, положу еще. И, конечно, не как защиту от конденсата:)

Бусты это будет ИМХО

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а балки закрыты, чистовой отделкой потолка, находятся в непроветриваемой зоне, я бы задумался.

Так я бы тоже задумался. Не утверждаю что это идеальное решение. Конечно более правильно было бы отсечься пароизоляцией по плоскости за гипсокартоном.

 

Да и средняя расчетная температура в -3°, как то не очень обнадеживает .

Влагонакопление в той методике считается по средней температуре за 90 дней. Если принять температуру ниже, это уже будет симуляция более суровых условий. Это относительно влагонакопления.

 

А при -15,20,25, да если затянется. Что будет там, за гипсокортоном или натяжным потолком? Я понимаю, что это крайности, но тем не менее.

Средняя температура не сильно меняется за зиму, даже если в ту или иную сторону затягивается. Можете глянуть статистику по погоде.

 

А если просто глянуть как будет выглядеть распределение влажности в пироге, то для -25С снаружи, и толщине дополнительного утеплителя сверху:

  • +100мм
    1m-25.jpg.cd73c065bdfa1130f008a69f2bb4c284.jpg
  • +200мм
    3m-25.jpg.f5d15b750c5e64f6fd07f2b26b7c67bd.jpg
  • +300мм
    4m-25.jpg.03a1035f9cc931ead3ddcba810f47ce2.jpg

 

Как видно, при +100мм и -25С снаружи, создаются условия для конденсации в балках, но при средней за зиму -3С влагонакопления не произойдет.

При +200мм и -25С уже нет условий для конденсации, но rh в балках выше 70%.

При +300мм и -25С rh в балках уже до 70%.

 

Вывод "ниже риск гниения" тоже не добовляет оптимизма. Причем при утеплении в 300мм. Человек 200 не видел, а ему сразу 400, что бы наверняка))).

Я только поделился мнением что для случая топикстартера, чем больше утепление тем ниже риск. Если приведенные цифры как-то тяжело воспринимаются топикстартером, то я не настаиваю. Просто поддержал беседу.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...