Моя парилка с печью Аква

Всем привет!

Решил и я рассказать, как я сделал для себя парилку.

Сразу замечу, я сделал не баню, а только парилку, в частном доме, с входом из ванной комнаты.

Итак, когда я купил свой теперешний дом, прежний хозяин уже "сделал" парилку, вернее ее жалкое подобие. В ней стояла чугунная буржуйка с дымоходом в виде обычной металлической трубы, уходящей в стену. На буржуйке большая кастрюля - для горячей воды и пара, насколько я понимаю. На стенах выше полока была вагонка, но под ней были уложены куски пищевой алюминиевой пленки без проклеивания чем либо. Дальше просто кирпич. Под полоком кирпичные стены без какой-либо отделки. Я ни разу не воспользовался этой парилкой в таком виде.

Между полоком и буржуйкой была небольшая кирпичная стена для защиты полока. Да, размер комнаты составляет 1,25х2,05 м. Немного, но для семейного парения должно было хватить.

В какой-то момент (года 4 назад) я принял решение, что нужно парилку переделать по нормальному, чтобы можно было ею полноценно пользоваться.

После прочтения этого форума, моя реконструкция началась с анализа необходимости замены печки. Все таки буржуйка -это не печь для бани.

После небольшого анализа рынка я уже почти выбрал печь - обычную металлическую прямоугольную, но поскольку парилка не была приоритетом номер один для меня и семьи, бюджет никак не утверждался

Вот это затягивание и помогло мне сделать правильный выбор.

Далі буде.

Пожалуй продолжу.

Просматривая новы темы/сообщения на этом сайте заметил я как-то тему Александра из Донецка о печке Аквалайт. Отдельное БОЛЬШОЕ ему спасибо за ту тему и предоставленную информацию. Прочитал его тему, сходил на сайт продавца печей и почитал их форум и принял решение, что печь Аква идеально подходит для моих целей. И вот почему:

1. В условиях стесненной (маленькой) парилки накаленные стены обычной металлической печи представляет серьезную проблему. Нужно обеспечить противопожарный зазор, но у меня нет такой возможности. Температура стенок Аквы не может быть выше 150 градусов (водяная рубашка). А это значит, что я могу приблизить полок к печи;

2. Не могу сказать, что что я банный гурман, но мне не нравятся суховоздушки с темп. 100 град. и более. В моем городе я не слышал о наличии русских бань и не мог оценить насколько русская баня лучше суховоздушки. Поэтому, я решил, что хочу сделать именно влажную "русскую" парилку с малой температурой и высокой влажностью.

Через некоторое время после принятого решения покупать Акву на сайте продавца появилась акция (как сейчас помню,в мае началась) с хорошими скидками. Это был последний сигнал для меня - хватай бабки и бегом покупай.

И вот, печка у меня во дворе. Однако, двинулась она не в парилку, а в сарай. Только после покупки печи я начал, назовем это, проектные работы по обшивке, инженерным системам парилки.

Прихворал было я что-то. Продолжаю повествование.

Опишу вентиляцию парилки. Даже не так. Обеспечение необходимых воздушных потоков, связанных с парилкой. Потому как это не только вентиляция.

Буратина и вентилирование парной.

Для сброса пара и поддержания его уровня был установлен вертикальный (почти) канал с тремя входами - чуть ниже полока, прибл. 50 см над полоком и чуть выше притвора двери. Использовал канал ВЕНТС 206х60 (вроде такие размеры). Через стену на улицу проходит канал диам.150 мм, заканчивается на улице заподлицо со стеной. Здесь хочу заметить, что в процессе недолгой эксплуатации выявилось, что без вертикального куска на улице (выше кровли) при ветре пар не выходит наружу, а заходит холодный воздух. Нужно будет добавлять вертикальную часть на улице, причем не коленом 90 град., а тройником с капельником, дабы конденсат в трубе не замерзал.

На фото этот канал и его вид с улицы (самая верхняя вентрешетка).

Также, для быстрого проветривания парной имеется небольшая форточка почти под потолком.

Для компенсации объемов воздуха выносимых вытяжным вентилятором ванной комнаты и самой печкой (на первом этапе эксплуатации) был заложен входной воздуховод на уровне около 30 см над печкой. Вход с улицы диам. 150 мм, в парилке все те же 206х60 мм, но из оцинковки ( специально заказывал у жестянщика) с парубком под алюм. гофротрубу диам. 150 мм. Об этом воздуховоде (сейчас я рассказал только об одной его части) нужно будет еще много рассказывать. Он "потребовал" от меня много времени и ресурсов - как умственных, так и финансовых. НО, я об этом не жалею ни капли. Получилось классно.

Для обеспечения прямой подачи воздуха с улицы в печь сквозь стену был заложен воздуховод 206х60 мм. Насколько низко мог, так и установил.

На фото выделил описанные здесь воздуховоды. К сожалению, прямую подачу я пока что не организовал. Все нужно делать под заказ из оцинковки/нержавейки и небольшого размера. Мало кто хотел браться. Один жестянщик пообещал, да все забывал сделать, потом к меня другие заботы появились...

Змінено 16 лютого 2018 користувачем Serg75

Еще был сделан воздуховод, который начинается под полоком в парной, а заканчивается почти под потолком в ванной. Я забыл как он называется. Я его сделал самым первым. И, в то время (а это было более 3 лет назад) Александр из Донецка советовал в своих сообщениях его сделать для более эффективного воздухообмена. Когда я дошел до пароизоляции парилки фаны Аквы да и Александр пришли к выводу, что этот канал не обязятелен при использовании Аква печи. Поскольку у меня он уже был установлен, я не стал его разбирать. Ресурсы все равно уже потрачены.

Также, у самого пола под печь.я оставил вентиляционное отверстие в ванную. План был такой. Печь будет стоять в углу, близко к стенам, облицованным плиткой. Зазор между печью и стенами закрываю экранами из нержавейки, зазор между дном печки и полом также закрываю. Получаем что-то типа конвективной шахты (сам придумал) Воздух поступает через вентотверстие, нагревается от стенок печи и устремляется вверх, "затягивая" за собой новую "партию" воздуха. В результате, на уровне верха печи имеем свежий прогретый воздух. А на этом же уровне у меня полок. Парящийся может дышать свежим воздухом. Я не говорю, что это отменяет проветривание парилки. Просто делает процедуры безопаснее. На данный момент эта идея не завешена полностью. Экраны на стену поцепил, а вот по полу зазор не закрыл. Там внизу под печкой мне еще много чего нужно доделать.

Теперь опишу обшивку стен, потолка

Угол 60х60 см, в котором, стоит печь, обложен плиткой от пола до потолка. Плитку ложил сам на клей прямо на кирпичную стену. Намучился и долго ложил, но ради этих 3 квадратов ко мне никто бы не пришел - уже проходили.

Далее стены немного ниже полока было решено обложить плиткой по гипсокартону, за которым уложить 50 мм каменной ваты. На фото в предыдущих сообщениях виден каркас под гипсокартон. Каркас тоже делал сам, почитав интернет. Вверху каркаса по любому получалась небольшая полочка, поэтому я сделал ее с уклоном, чтобы конденсат, если будет, однозначно скатывался в парилку, а не в стену. На гипсокартон уложил плитку, а швы заполнил затиркой для влажных помещений.

От уровня полока и до потолка пирог следующий:

1. К кирпичным стенам при помощи пласт. дюбелей диам.12 и соответствующих винтов по дереву с шестигранной головкой (в потай) прикрепил брусы 100х50 мм. Расстояние между брусами равно ширине листов каменной ваты. Подтягиванием винтов с подкладками под брус добился ровной по горизонтали в вертикальной установки брусов;

2. Между брусами 50 мм каменной ваты;

3. По брусам уложена алюм. фольга на бумажной основе в 2 слоя с проклейкой всех соединений и скоб степлера алюминиевым скотчем;

4. Поперек брусов (вертикально) прикреплена контррейка 25х40 (точно не помню, но не менее этого).

5. На контррейку крепил вагонку липовую (горизонтально). Попробовал крепить вагонку самым тонким саморезом, что смог найти (диам. 2,5 мм) в пазу соединения. Даже с предварительным сверлением под саморез стенка паза все равно растрескивается, поскольку головку нужно закрутить заподлицо, а засверливать еще и под головку было уже влом. Закрепил обмедненными гвоздями. Быстрее в несколько раз и все равно не видно. Первуюдосточку вагонки крепил по верху саморезами через лицевую сторону,и гвоздями в паз. Последнюю досточку вагонки крепил по низу саморезами через лицевую сторону - по другому было никак. И это досточка все равно почти закрыта полоком.

 

Добавлено через 34 минуты

Потолок.

Исходное состояние - перекрытие утеплено минватой 150 мм по шалевке подбитой внутри по балкам. По шалевке внутри прикреплен паробарьер самый дешевый.

Поскольку будет пароизоляция из алюм. фольги, удалил паробарьер. К шалевке закрепил рейку 50х50 мм через подкладки для выставления горизонтали. Расстояние межу рейками чуть меньше ширины плит каменной ваты. Как Вы поняли, между рейками плиты каменной ваты,поддерживаемые шнуром по забитым заранее в рейки гвоздям.

По рейкам уложена алюм. фольга на бумажной основе в 3 слоя в качестве пароизоляции. Далее контррейка, но уже не поперек основных реек,как на стенах, а по поверх их. На контррейку вагонка с креплением омедненными гвоздями в паз. Первая и последняя досточки прикреплены аналогично тому, как на стенах. Вот еще несколько фото - стены готовы к обшивке вагонкой.

Хочу еще коротко рассказать как делал перехлест пароизоляции потолка и стен. Первый слой на стене вплотную к потолку, первый слой на потолку перехлест на стену около 10 см. Второй слой на стене опять вплотную к потолку - обратный перехлест 10см. Второй на потолку опять перехлест вниз 10 см,а третий слой потолка - перехлест вниз около 15 см. Таким образом для возможного пара при возможных неплотнотностях (не забываем, каждый слой с проклейкой стыков) мы делаем зигзагоподобный ход, который он преодолеть полностью никак не сможет - по крайней мере в ближайшие годы.

Пожалуй, пора рассказать о технической изюминке моей парной. В посте № 4 я упоминал о воздуховоде из улицы в парную, часть которого я там показал. Теперь продолжаю дальше. На этапе проектирования меня очень заинтересовала возможность подогрева входящего с улицы воздуха от нагретых стенок дымохода. Я попытался узнать о таком опыте на этом форуме и форуме Аквапечей -никто такого не делал. В магазинах я видел натрубные пластинчатые теплообменники для подогрева воздуха в комнате, где установлена печь, но чтобы брать с улицы, прогревать в одной комнате и выбрасывать в соседнюю - не нашел. Затем я попытался найти на форуме теплотехников, которые смогли бы просчитать размеры теплообменника при заданных входных и выходных параметрах воздуха. Никто за несколько месяцев не откликнулся. Что делать, вооружился я поисковиком Google, нашел несколько книжек, методичек, курсовых работ по теплотехнике кожухотрубных теплообменников и начал потихоньку сам считать свой теплообменник. Хоть и имею высшее техническое образование (правда, в области IT), просчитать было очень непросто. Там столько всяких нюансов влияло на результат, что капец просто.

После просчета получилось, что мой теплообменник длинной 1 м должен был прогревать воздух с -15 градусов до +15 градусов при том потоке, какой принял при расчетах. Но, позже, изготовитель аквапечей сообщил, что температура дымовых газов на выходе из печи на практике меньше, чем я принял в расчетах. Как выход из положения было решено приварить на труду дымохода ребра для увеличения площади теплопередачи.

В результате по прошествии почти года после просчета теплообменник был готов. Смотрите фото.

На последнем фото показано сопряжение патрубков теплообменника и воздуховода с улицы.

И куда же девается прогретый воздух и чем его тянет по трубам? В качестве побуждающего аппарата (умный стал ) был выбран вентилятор ВЕНТС ТТ ПРО 100. Обычные вытяжные вентиляторы не смогли бы прокачать все повороты моей системы. После теплообменника прогретый воздух попадает в соседнюю ванную комнату через проходной (через стену) патрубок из оцинкованной стали с заслонкой. Заслонка обеспечивает отсутствие сквозняка/тяги через трубопровод, а также частично выполняет противопожарную роль. Подключение теплообменника и вентилятора сделал алюминиевыми гофротрубами. Вентилятор установил в ванной комнате. Т.е. он втягивает воздух с улицы через описанную мною систему трубопроводов и выбрасывает в ванную комнату. На фото часть готовой системы подогрева воздуха.