Утепляться или нет?

Добрый день. Хотелось бы услышать мнение об утеплении дома из ГБ D400 400, вернее стОит ли вообще это делать. Может, у кого-то есть личный опыт , была бы рада услышать. А то мнения ученых в этом вопросе расходятся. Дом 2 этажа вместе с гаражом и подвалом под частью здания( 22м.кв.) - 253 м.кв. Дом в южном регионе.

Если брать в расчет только толщину газобетона, то 400мм. достаточно к использованию без дополнительного утепления. Но тут возникает масса вопросов по конструкции дома, выполнения кладки и элементов типа армопояса, оконных перемычек и прочих возможных усиливающих и армирующих элементов, присущих именно вашему дому. Из опыта скажу, что в двух этажном доме доп. изоляция скорее всего нужна. А самое лучшее, не спешить с дорогостоящей работой, тем более, что газоблоку хуже не станет, а зимой заказать тепловизионное обследование. Специалисть оценит качество кладки и влияние на общие теплопотери термических включений.

Очень похожая ситуация.

 

Расчеты для отопления по теплопотерям показали, что утепление даст совсем мало толку и решено было не утеплять.

 

Но мои строители настоятельно советуют утеплить газоблок 400мм D400 минеральной ватой 100ми. И дизайнер говорит, что отделка дома по газоблоку дорогое удовольствие, а по сетке на вату достаточно будет всего 5 мл отделочной смеси. И утепление именно сейчас (до отделки газоблока) будет более выгодным.

 

Кто сталкивался - какая разница в цене за 1кв.м. декоративной отделки газоблока и утепление 100мм ватой с отделкой?

Может кто делал - подскажите во сколько Вам обошлось утепление ватой или просто отделка (без утепления)?

"какая разница в цене за 1кв.м" - ніякої, від слова зовсім.

У обох випадках сітка по клею.

 

 

3 рік пішов у не утепленому ГБ. Тепловтрати влаштовують, сенсу утеплятись не бачу.

Я считал примерно экономику при условиях отопления тепловым насосом.

Смысла утеплять нет.

Вата стоит совсем бредовых денег сейчас.

 

Но есть нюанс: технология кладки и т.д. должна быть на уровне.

Лично у меня сложилось такое впечатление что строители которые топят за утепление просто не хотят (или не умеют) делать все по правильному. А так, тяп ляп, газоблок на раствор кинули, швы замазали, сверху ватой залепили и ок, и не холодно и денег заработали и особо не придирались к качеству кладки.

Газоблок на класичний розчин - це дельтаплан з мотоцика Ява.

Технологія кладки блоку вимагає швів 3 - 5 мм що не реально з розчином.

 

Про адгезію і водоутримуючі добавки взагалі мовчу.

Газоблок на класичний розчин - це дельтаплан з мотоцика Ява.

Технологія кладки блоку вимагає швів 3 - 5 мм що не реально з розчином.

 

Про адгезію і водоутримуючі добавки взагалі мовчу.

Я бачив і таке. Ляпали на класичний розчин, потім с однієї сторони утеплення з іншої штукатурка. І нікому нічого не видно.

 

І 5 мм забагато, 3 мм максимум.

Лично у меня сложилось такое впечатление что строители которые топят за утепление просто не хотят (или не умеют) делать все по правильному. А так, тяп ляп, газоблок на раствор кинули, швы замазали, сверху ватой залепили и ок, и не холодно и денег заработали и особо не придирались к качеству кладки.

 

 

У строителей опыта побольше чем у нас. С годами (2-3 года)вылазит эффект продуваемости стен.Периодически на форуме вижу эти сообщения от людей построившихся из газобетона. Глеб Грин молчит по этому поводу. На клей пену горизонтальную кладку делать не рекомендует,только вертикальный шов. В любом случае всё равно стенам нужно дать высохнуть,а потом будет видно утеплять их или нет

У строителей опыта побольше чем у нас. С годами (2-3 года)вылазит эффект продуваемости стен.Периодически на форуме вижу эти сообщения от людей построившихся из газобетона. Глеб Грин молчит по этому поводу. На клей пену горизонтальную кладку делать не рекомендует,только вертикальный шов. В любом случае всё равно стенам нужно дать высохнуть,а потом будет видно утеплять их или нет

Сложно представить откуда возьмётся продуваемость при вертикальных швах, оштукатуривании и т.д.

Вот этот «опыт строителей» зачастую желание быстрей закрыть заказ и уйти на новый объект.

вертикальні в блоках з пазом промазати проблематично і питання чи треба. Після фасадних робіт про продування забув. Жодних проблем.

Технологія кладки блоку вимагає швів 3 - 5 мм що не реально з розчином.

5мм это много. В тепловизоре этакая клетка, существенно снижающая среднюю температуру по массиву. На самом деле всё упирается в мелочи. В наличие термических включений, качество выполнения армопоясов, перемычек (больше 1,5м), вертикальных швов, отколотые и замазанные части и т.п.

 

Добавлено через 1 минуту

С годами (2-3 года)вылазит эффект продуваемости стен

Это что ещё такое? Что в буквальном смысле? Так это не возможно.

 

Добавлено через 2 минуты

В любом случае всё равно стенам нужно дать высохнуть,а потом будет видно утеплять их или нет

А что вы увидите после высыхания? усушки не будет. Уменьшение влажности с 30-35% до 10%. Тема про высыхание важна при отделке паронепроницаемыми изоляторами, ровно как и применение отделочных материалов с высоким модулем упругости.

Мой дом уже прошел два отопительных сезона без утепления.

Стены из Аэрок D400 375х200х600

Отопление полностью электрическое, зимой котел работает в режиме 35 градусов и ниже, температура в доме 19-22 градуса.

В среднем в месяц в отопительный сезон я потребляю 3800кВт. Дом 170м.кв.

Но это не только отопление - плита, духовка, 2 бойлера и в доме всегда полно людей - 2 ребенка и 2-4 взрослых.

Утеплять не собирался, но этой зимой заметил, что в одном углу по северной стене на обоих этаж (на первом этаж у пола, а на втором под потолком) начал собираться конденсат. Наврное, все же, утеплю углы и армопояс теплоизоляционными панелями из газобетона, не утеплять же один угол...

Добрый день. Опыт есть, газоблок, 40см, на клей. Четвертый год эксплуатации. Тепло держит хорошо, отопление электро котлом. В прошлом году появился конденсат в углах под потолком первого этажа. И больше всего фонит в районе окон. Вывод.

Если ГБ уложен правильно, окна, двери, армопояс, перекрытия пола и потолка - вполне можно обйтись.

Но точка росы остаётся а стене, и это ее разрушает. Поэтому решили утеплить минватой 50мм под штукатурку. Достаточно, чтобы закрыть мостики холода и вывести точку промерзания из стены.

Утеплять или нет, что за женская нерешительность, вы же для себя делаете.

У меня дом из газобетона Д300 Аэрок 2 этажа. Не утеплял. На фасаде пояс из пенопласта 50 мм по периметру армопояса + углы и откосы окон + вокруг окон.

Электрокотел, теплые полы 1 эт и батареи 2 эт. Зимой потребление электрики на все до 3000 кВт (в рамках тарифа на электроотопление).

Смысла утеплять не вижу.

Я думаю утепляться не стоит, достаточно штукатурки. Мы на урале живем, у нас тоже размер блоков 400 мм и никто еще не замерз)

 

у вас газ копеечный, +пенсионеры 50% оплата. То что не замерз то да. Но расход газа какой и на какую площадь?

Здравствуйте! Хочу утеплить с улицы старинный (более 100 лет) деревянный дом из полубревен, установленных вертикально. Дом снаружи чем-то оштукатурен (похоже на глину) и побелен.

Хотелось бы сделать вентилируемый фасад.

Я так понял, что технология следующая: 1. Кронштейны для последующего крепления к ним металлического профиля. 2. Пароизоляционная плёнка прямо на стену дома. 3. Слой плит базальтового утеплителя 50 мм крепится к этой плёнке. 4. Поверх плит - супердиффузионная мембрана. 4. Металлический профиль устанавливается вертикально. 5. Сайдинг на этот профиль (между сайдингом и утеплителем получается вентзазор 3 - 4 см)

ВОПРОС: нужна ли пароизоляция (пункт 2) в этом случае? Если НУЖНА, то КУДА будет деваться пар, просачивающийся сквозь стены дома, ведь его не выпустит эта пароизоляционная плёнка? Он осядет в стене и та будет гнить?

Если НЕ НУЖНА, то влага, образованная из выходящего из помещения пара, получается, будет накапливаться в утеплителе и тот будет портиться?

Здравствуйте! Хочу утеплить с улицы старинный (более 100 лет) деревянный дом из полубревен, установленных вертикально. Дом снаружи чем-то оштукатурен (похоже на глину) и побелен.

Хотелось бы сделать вентилируемый фасад.

Я так понял, что технология следующая: 1. Кронштейны для последующего крепления к ним металлического профиля. 2. Пароизоляционная плёнка прямо на стену дома. 3. Слой плит базальтового утеплителя 50 мм крепится к этой плёнке. 4. Поверх плит - супердиффузионная мембрана. 4. Металлический профиль устанавливается вертикально. 5. Сайдинг на этот профиль (между сайдингом и утеплителем получается вентзазор 3 - 4 см)

ВОПРОС: нужна ли пароизоляция (пункт 2) в этом случае? Если НУЖНА, то КУДА будет деваться пар, просачивающийся сквозь стены дома, ведь его не выпустит эта пароизоляционная плёнка? Он осядет в стене и та будет гнить?

Если НЕ НУЖНА, то влага, образованная из выходящего из помещения пара, получается, будет накапливаться в утеплителе и тот будет портиться?

 

Более шести лет назад тоже утеплял сельский деревянный дом по такой схеме:

1. набил каркас из деревянных брусков (горизонтально, чтобы вата не проседала под своим весом) для укладки каждого отдельного слоя минваты для вентилируемого фасада;

2. уложил минвату 50 мм;

3. по минвате уложил ветрозащиту (для предотвращения выветривания волокон минеральной ваты) по технологии монтажа вентилируемого фасада (супердиффузионная мембрана применяется на кровлях);

4. обрешетка (деревянная) для монтажа сайдинга;

5. сайдинг.

 

Пароизоляцию (пункт 2) не ставил, если поставите то ваши опасения по намоканию стен станут реальностью. Пароизоляцию применяют внутри помещения чтобы предотвратить попадание влаги в пирог стены. Влага, которая будет попадать в утеплитель из дома, будет выветриваться из минваты благодарю вашему вентзазору в 3-4 см.

 

Я использую этот дом как дачу, поэтому утепление 50 мм минваты мне достаточно. Если планируется круглогодичное проживание - необходимо 100 мм утеплителя.

Відповідь на питання чи утеплюватись чи ні проста:

 

рахуємо тепловтрати метра квадратного базової стіни, візьмемо D300 300мм:

 

теплопровідність 0,08 для сухого чи 0,09 для умов експлуатації Б

товщина 0,3м.

дельта температур - 23 градуси, для Києва (-0,6 +22 в приміщенні)

4224 - кількість опалювальних годин для Києва.

 

Втрати з метра стіни: 0,09/0,3*23 = 6,9 Вт

Квт*год на рік: 6,9*4224/1000 = 29,14кВт*год

 

Візьмемо для порівняння стіну D300 400мм

 

Втрати з метра стіни: 0,09/0,4*23 = 5,18 Вт

Квт*год на рік: 5,18*4224/1000 = 21,85 кВт*год

 

Різниці - 29,14 - 21,85 = 7,28 кВт*год/рік

 

Різниця в ціні - 2000 грн/куб * 0,1 = 200 грн (1400 грн сам блок + 500-600 кладка)

 

в разі використання тарифу електроопалення - 5,81 * 0,9 = 5,22 грн

 

Термін окупності - 200 грн/7,28 = 27 років

 

27 років для утеплювача - це трохи перебір, особливо, якщо врахувати, що різниця вартості на 100+ метрах кв стіни виходить близько половини ціни теплового насоса (ТН), який має термін окупності 10-12 років, зберігає гроші не тільки через тепло, що проходить через стіну, а ще й вікна, стелю, підлогу та вентиляцію.

 

Якщо ж ТН включити в розрахунки, то економія від збільшення стін зменшується в 4 (COP насоса) рази, через зменшення загального споживання електрики для отримання того самої кількості тепла.

А окупність ТН можна зменшити в 4 разі в випадку якщо є сонячні панелі і зелений тариф, який дасть можливість продавати зекономлене в мережу по зеленому тарифу, в разі, якщо генерація за місяць більша за споживання.

 

По цій же самій математиці вигідне утеплення:

100 мм ППС в фундамент

250-300 мм ековати в перекриття неопалюваного горища.

 

Найбільша вигода від утеплення стіна - 300мм газобетону D300 + 200мм утеплювача, але це якщо рахувати 50 років строк експлуатації.

Відповідь на питання чи утеплюватись чи ні проста:

 

рахуємо тепловтрати метра квадратного базової стіни, візьмемо D300 300мм:

 

теплопровідність 0,08 для сухого чи 0,09 для умов експлуатації Б

товщина 0,3м.

дельта температур - 23 градуси, для Києва (-0,6 +22 в приміщенні)

4224 - кількість опалювальних годин для Києва.

 

Втрати з метра стіни: 0,09/0,3*23 = 6,9 Вт

Квт*год на рік: 6,9*4224/1000 = 29,14кВт*год

 

Візьмемо для порівняння стіну D300 400мм

 

Втрати з метра стіни: 0,09/0,4*23 = 5,18 Вт

Квт*год на рік: 5,18*4224/1000 = 21,85 кВт*год

 

Різниці - 29,14 - 21,85 = 7,28 кВт*год/рік

 

Різниця в ціні - 2000 грн/куб * 0,1 = 200 грн (1400 грн сам блок + 500-600 кладка)

 

в разі використання тарифу електроопалення - 5,81 * 0,9 = 5,22 грн

 

Термін окупності - 200 грн/7,28 = 27 років

 

27 років для утеплювача - це трохи перебір, особливо, якщо врахувати, що різниця вартості на 100+ метрах кв стіни виходить близько половини ціни теплового насоса (ТН), який має термін окупності 10-12 років, зберігає гроші не тільки через тепло, що проходить через стіну, а ще й вікна, стелю, підлогу та вентиляцію.

 

Якщо ж ТН включити в розрахунки, то економія від збільшення стін зменшується в 4 (COP насоса) рази, через зменшення загального споживання електрики для отримання того самої кількості тепла.

А окупність ТН можна зменшити в 4 разі в випадку якщо є сонячні панелі і зелений тариф, який дасть можливість продавати зекономлене в мережу по зеленому тарифу, в разі, якщо генерація за місяць більша за споживання.

 

По цій же самій математиці вигідне утеплення:

100 мм ППС в фундамент

250-300 мм ековати в перекриття неопалюваного горища.

 

Найбільша вигода від утеплення стіна - 300мм газобетону D300 + 200мм утеплювача, але це якщо рахувати 50 років строк експлуатації.

Все правильно вы написали, но зачем сравнивать два холодных материала, что за брет.... это как расуждать - что мне лучше толщина кирпича 380мм или 510 мм, ваш ответ лучше 380 бо срок окупаемости стены 510 30 лет! Априори все строительные материалы несущие конструктив не являються теплоизоляторами, за исключении зеленых( карнкасники, соломенники и т.д)

Всё понятно. Вердикт: дом строить только из соломы. Когда окупится - сжечь и построить новый.

Не дай Бог построить из ГБ и кирпича.

Вставлю свои 5 копеек. Дом из 375 газобетона, 2 этажа, 130 м2. Живем вторую зиму. Перед прошлой зимой также раздумывал, утепляться или нет? Утеплился, вата 100мм+штукатурка, бюджет около 190 косарей грн. А теперь из опыта 2-х зим. Прошлая зима была морозная, -11 - 14. Температура в доме (+24.. +25) без отопления опускалась в сутки на 1-1,5 градуса.Конденсата нет, сухо. Нынешняя зима, на улице +4 +8. Топлю раз в 3-4 дня, 1 протопка 6 часов не более, ТТкотел, подача на буферную +85, с буферной на дом +40 на радиаторы, +30 на теплый пол. Рядом почти такой же дом, но газик обложили клинкером без утепления. Так вот там дым из трубы идет и днем и ночью. Еще один дом рядом, 375 газик не утеплен. Дым из трубы идет каждый день. Так что, делайте выводы, господа.

Так что, делайте выводы, господа.

 

Так может они дыма того на 190 тыс никогда и не напускают. Вывод один - считать надо...

Ничего экономичней нету - стена ЖБ 150 мм и утеплитель по фасаду 200мм.

Утеплять или нет, что за женская нерешительность, вы же для себя делаете.

Патамушта женщина Потому что производитель аэрок рекомендует не утеплять. Наш архитектор также убедил,что строили и не утепляли-все ок.

Блоки уклыдывались на клей для ГБ. Армопояса - снаружи 10см ГБД400,между бетоном и ГБ ЭППС10мм. Крыша- гидробарьер, 150 минваты, паробарьер. Пол чердака- планируем ложить вату или керамзит. Из всего прочитанного подумываю утеплить углы дома, над-,под проемами окон и дверей. Монтаж окон будет теплый. Стены будут обкладываться кирпичем с вентзазором.