Обвязка котла длительного горения Буран. Нужна помощь.

Доброго дня, господа.

Срочно нужна консультация. Установив котел твердотоп длительного горения буран-10У решил заняться его обвязкой. Но тут возникает ряд вопросов. Надеюсь поможете разобраться.

В первую очередь конфликт возникает на стадии выбора схемы обвязки. Во первых: в интернете, на офсайте и в паспорте имеем РАЗНЫЕ схемы обвязки РЕКОМЕНДУЕМЫЕ производителем (см. во вложениях) для закрытых систем (мой вариант).

Ни одну из обвязок мой мастер не понимает до конца. Это плохо. Настоять я могу, но нет полной уверенности в том что это будет правильное решение.

В приципе меня устроит любой из вариантов, т. к. оба якобы рекомендуемые, но важно понимать смысл.

Дальше:

ТТХ котла говорят о том что макс рабочее давление составляет 1,5 Бар. Вчера скупая запчасти на обвязку мы купили группу безопасности с клапаном сброса на 3 Бар. При чем на мои замечания о том что паспорт просит 1,5 мастер засомневался что такое давление в принципе возможно будет для работы котла. Вот тут давайте однозначно определяться.

Очень жду ответов и мнений. Заранее благодарен.

При всем желании мы не можем добавить мозгов вашему монтажнику, а начинать читать теорию с нуля вам нет ни желания, ни времени.

Связываетесь с производителем и просите прояснить ситуацию с тем, какую схему взять в работу.

По факту они одинаковы

схемы почти одинаковые, главное 3-х ходовой правильно поставьте

если в паспорте указано 1,5 бар давление (что есть нормой для котлов такого типа), какой смысл брать на 3бар?

При всем желании мы не можем добавить мозгов вашему монтажнику, а начинать читать теорию с нуля вам нет ни желания, ни времени.

Ну не совсем чтобы уж так... Просто монтажник говорит что схема на цветной картинке имеет расчет на самотек, а за неимением оного - теряет смысл.

Мастер склонен к первому (чертежному) варианту но смысл байпаса с насосом ему не до конца понятен.

Имею желание максимально точно сделать как требует производитель дабы не иметь проблем с гарантией. Но и усложнять обвязку бездумно (если оно не будет работать в моих условиях, а еще хуже - мешать) не хочу.

Поэтому и прошу помочь разобраться.

Слепо верить производителю не хочу, т. к. например картинка цветная не имеет в своей схеме ни одного соска для закачки/спуска системы, а между котлом и расширительным баком у них вмонтирован шаровой кран, хотя паспорт пишет что в этом месте не должно быть никакой запорной арматуры.

По поводу давления звонил в сервис: да, рабочее давление максимум 1,5 бар должно быть. Но на вопрос сколько тогда нужно качать на холодную ответил невнятно чтото типа "ну незнаю, гдето 1,0-1,2 попробуйте", а насчет давления мембранного бачка ответ был "ну наверное тоже 1,5 бар"... В общем ясности не добавил.

Ну не совсем чтобы уж так... Просто монтажник говорит что схема на цветной картинке имеет расчет на самотек, а за неимением оного - теряет смысл.

Мастер склонен к первому (чертежному) варианту но смысл байпаса с насосом ему не до конца понятен.

 

Имею желание максимально точно сделать как требует производитель дабы не иметь проблем с гарантией. Но и усложнять обвязку бездумно (если оно не будет работать в моих условиях, а еще хуже - мешать) не хочу.

Поэтому и прошу помочь разобраться.

Слепо верить производителю не хочу, т. к. например картинка цветная не имеет в своей схеме ни одного соска для закачки/спуска системы, а между котлом и расширительным баком у них вмонтирован шаровой кран, хотя паспорт пишет что в этом месте не должно быть никакой запорной арматуры.

 

По поводу давления звонил в сервис: да, рабочее давление максимум 1,5 бар должно быть. Но на вопрос сколько тогда нужно качать на холодную ответил невнятно чтото типа "ну незнаю, гдето 1,0-1,2 попробуйте", а насчет давления мембранного бачка ответ был "ну наверное тоже 1,5 бар"... В общем ясности не добавил.

Делайте как на схеме,кран между розширителем желательно установить,он нужен для проверки и снятия розширительного бака,если его не будет то тогда вам придется сливать всю воду из системы что бы его починить или проверить давление.Отностельно подрывного клапана установите клапан на 1,5бар, такие есть в продаже.Розширительный бак должен быть в среднем 10% от объема системы отопления,давление в розширителе накачиваете 0,8бар,давление теплоносителя в системе отопления накачиваете до 1бар.

Делайте как на схеме,кран между розширителем желательно установить,он нужен для проверки и снятия розширительного бака,если его не будет то тогда вам придется сливать всю воду из системы что бы его починить или проверить давление.Отностельно подрывного клапана установите клапан на 1,5бар, такие есть в продаже.Розширительный бак должен быть в среднем 10% от объема системы отопления,давление в розширителе накачиваете 0,8бар,давление теплоносителя в системе отопления накачиваете до 1бар.

чуть чуть добавлю: объем бака можно и чуть побольше для давления 1,5бар (до 15%). Давление в расширителе не меньше статической высоты системы отопления (но не меньше 0,5 бар)

На выходных запустил таки свою систему в режиме обкатки.

По давлению:

в системе на холодную накачал 1,0 - 1,1 Бар.

в мембране, как и советовали дал давление 0,8 Бар.

На пиковой температуре около 90 градусов давление показывало 1,5 Бар.

Так что благодарю за дельные советы.

По проблемным моментам:

1. неправильно закачал контура теплого пола - запер в них воздух, и циркуляции не было вообще никакой. Пришлось продувать каждый контур по отдельности в итоге, так что спешить не нужно.

2. Не сработал трехходовой клапан. Это был шок, но благо что я уже встречал на форуме такую проблему и знал как лечить: залип клапан и после пары ударов молотком он таки открылся. При следующем пуске без проблем открывался уже самостоятельно. Это очень важный момент.

3. один из участков пласт труб отопления пошел змеей - учитывайте линейное расширение труб. Теперь буду вырезать сантиметра полтора дабы обеспечить нужный люфт.

4. Для котла в закрытой системе НЕОБХОДИМ бесперебойник и АКБ. Вчера имитировал аварийное отключение света - хоть и подача воздуха вентилятором в котел прекращается но все же без циркуляции теплоносителя вероятность закипания и выхода из строя котла есть вопросом времени. В моем случае без електричества котлу понадобилось всего 25 минут чтобы из 62 градусов сделать 80. и дальше стрелка ползла по ощущениям еще быстрее. Так что не рискуйте.

Конечно погодка вчера была загляденье, тепло и все такое, поэтому про еффективность котла говорить рано. Но все же: диаметр топки котла 46 см - дубовых дров я уложил примерно 50 см по высоте. Это количество топлива у меня горело не менее 5 часов, обеспечивая температуру на выходе 60-70 градусов. Очень много тянул на себя теплый пол - часа три он беспрерывно подмешивал гарячую воду из котла и лишь потом начал понемногу прикрывать термоголовку. В итоге через 5 часов температура бетонной стяжки стала с 14 градусов - 20-21.

Топил при открытых дверях само собой, да и в котельной много тепла снимается - трубы без изоляции. Так что про еффективность окончательные выводы делать рановато но первые результаты меня порадовали.

Далее в планах разбавить систему спиртом, т. к. топлю не регулярно и боюсь разморозки системы. А так сделаю концентрацию процентов 20 (минус 5-10 системе будет не страшен) и обеспечу себе спокойный сон.

Спасибо всем кто помогал.