Утепление холодного чердака

Про 100мм. Во вложении были представлены размеры утеплителя, вот оттуда и ноги растут. Но в данном случае принципиальным была не толщина утеплителя, а правильность чередования слоев. Про толщину уже всем все давно известно, хотя и про пленки тоже.

 

Добавлено через 2 минуты

 

Про это хотелось бы узнать подробнее. Нравится и цена и наличие отечественных компонентов.

 

На счёт 3300 грн./куб. Так и есть. Только месяц назад проиграл тендер на 200куб. Конкуренты дали 3150.

6000/куб это канадец. И то трошки дешевше. Стандарт 200у.е., т.е. около 5600грн./куб.

Змінено 5 квітня 2018 користувачем #roofinspector

Стандарт 200у.е., т.е. около 5600грн./куб.

 

А шо за у.е?

200$ это 5200 грн.

На счёт 3300 грн./куб. Так и есть. Только месяц назад проиграл тендер на 200куб. Конкуренты дали 3150.

6000/куб это канадец. И то трошки дешевше. Стандарт 200у.е., т.е. около 5600грн./куб.

Я так понимаю, речь идет о "легкой" пене в такую цену(3300-3150 грн.)?

Подскажите мне пожалуйста по похожему вопросу

Требуется утеплить перекрытие по деревянным балкам 50x200 (холодный чердак).

 

Утепление снизу, крыша уже готовая. Гидробарьер - супердиффузиционная мембрана. Планирую утеплять плитами.

 

Что удобней в монтаже, меньше остатков:

- 200мм из двух плит по 100, при этом можно нижним слоем перекрывать стыки верхнего, но насколько это принципиально?

- плиты 180мм, при этом получу небольшой зазор между утеплителем и гидроизоляцией;

 

Также еще такой момент, поскольку крыша переделывалась и надо было брать во внимание стыковку с имеющимся домом, шак стропил не везде 60см

 

По цене на мою крышу разница несущественная. 180мм плиты в Киеве нашла.

Утепление снизу, крыша уже готовая. Гидробарьер - супердиффузиционная мембрана. Планирую утеплять плитами.

 

Что удобней в монтаже, меньше остатков:

- 200мм из двух плит по 100, при этом можно нижним слоем перекрывать стыки верхнего, но насколько это принципиально?

- плиты 180мм, при этом получу небольшой зазор между утеплителем и гидроизоляцией;

 

1. 2 по 100 с перенахлестами, естественно, эффективнее в плане теплопотерь, но по работе, естественно, существенно дольше/затратнее и т.д...по "меньше остатков" - тут уже только сами считайте исходя из Вашей площади, конструктивных особенностей и формата ваты, который отличается у разных производителей, моделей.

 

2. не совсем понятно о 180 мм. и зазором между утеплителем и гидроизоляцией. Вы попросили подсказать по похожему вопросу, где у человека утепление перекрытия холодного чердака. Вы же пишете:

 

- "Гидробарьер - супердиффузиционная мембрана" - все-таки что именно, пленка или мембрана?;

 

- "при этом получу небольшой зазор между утеплителем и гидроизоляцией" - это Вы сейчас точно о перекрытии писали?

 

2. не совсем понятно о 180 мм. и зазором между утеплителем и гидроизоляцией. Вы попросили подсказать по похожему вопросу, где у человека утепление перекрытия холодного чердака. Вы же пишете:

 

- "Гидробарьер - супердиффузиционная мембрана" - все-таки что именно, пленка или мембрана?;

Да, перепутала. У меня утепление крыши.

Мембрана, т.е. можно утеплитель и впритык к ней. Но вопрос, будет ли лучше если оставить зазор?

Да, перепутала. У меня утепление крыши.

Мембрана, т.е. можно утеплитель и впритык к ней. Но вопрос, будет ли лучше если оставить зазор?

 

То есть Вы утепляете не перекрытие холодного чердака, а стропила мансардного этажа. 200 мм. - это, конечно, очень мало. Зазор между ватой и мембраной в этом узле не нужен!

Единственное - у Вас таки точно мембрана, а не "гидробарьер"? Вы просто о нем упомянули тоже. Если таки гидроизоляционная пленка, а не супердиффузинная мембрана, то это печалька! Тогда зазор жизненно необходим, еще и дырочек в пленке нужно будет наделать...

То есть Вы утепляете не перекрытие холодного чердака, а стропила мансардного этажа. 200 мм. - это, конечно, очень мало. Зазор между ватой и мембраной в этом узле не нужен!

Единственное - у Вас таки точно мембрана, а не "гидробарьер"? Вы просто о нем упомянули тоже. Если таки гидроизоляционная пленка, а не супердиффузинная мембрана, то это печалька! Тогда зазор жизненно необходим, еще и дырочек в пленке нужно будет наделать...

 

Думала, гидробарьер это и есть мембрана, либо обычная либо супердиффузиционная, в зависимости от количества пара которое она пропускает в сутки.

 

Это дачный домик с планируемым проживанием с весны по осень и то, не постоянно, набегами. Утепление крыши, больше чтобы на чердаке летом было более-менее комфортно.

 

Точно мембрана, на всякий случай, я конечно проверю. Когда делалось, был расчет на то, что утеплитель может подходить вплотную и покупалась мембрана.

 

Попробую объяснить свою логику, что 200мм что 180мм разница небольшая, если эти 20мм чем-то помогут лучше отводить пар от утеплителя (даже с учетом, что над ним супердиффузиционная мембрана) - сделаю так.

Если же наоборот, для правильной работы супердифузиционной мембраны необходимо прилегаине к ней утеплителя - делаем 200мм.

Или если эти +20мм таки дают заметный выигрыш по теплопотерям и их надо использовать - делаем 200мм.

 

В 200мм есть непринципиальный, но все-таки небольшой плюс, 100мм плиты проще купить, территориально можно найти более удобный скад.

Точно мембрана, на всякий случай, я конечно проверю.

 

Если это таки действительно так (гидриозоляционная пленка/ТМ "Гидробрьер и т.д. это абсолютно не то же, что и мембрана), то

 

Если же наоборот, для правильной работы супердифузиционной мембраны необходимо прилегаине к ней утеплителя - делаем 200мм.

В 200мм есть непринципиальный, но все-таки небольшой плюс, 100мм плиты проще купить, территориально можно найти более удобный скад.

 

Вот это ключевое! 200 мм. (2 по 100) лучше по всем показателям + прилегание мембраны, подчеркиваю мембраны необходимо!

 

P.S. Раз Вы медик, то примите мои слова, как соотвествующие принципам EBM многоцентровые рандомизированные двойные слепые золотым стандартном или плацебо контролируемые клинические испытания!:drinks:

Змінено 12 квітня 2018 користувачем Консильери

Это дачный домик с планируемым проживанием с весны по осень и то, не постоянно, набегами. Утепление крыши, больше чтобы на чердаке летом было более-менее комфортно.

Жара летом, особенно если кровля из металла, доставляет не меньше дискомфорта чем зимой, поэтому не надо экономить на изоляции.

 

Попробую объяснить свою логику, что 200мм что 180мм разница небольшая, если эти 20мм чем-то помогут лучше отводить пар от утеплителя (даже с учетом, что над ним супердиффузиционная мембрана) - сделаю так.

Не стоит ради этого делать зазор, поскольку отводить пар в весенне-летний период не прийдется, это удел зимы, хотя не знаю до какой именно осени вы планируете использовать дом. Поэтому, тот же вывод, не уменьшать толщину изоляции.

Всем добрый день.

Есть вопрос по утеплению перекрытия на холодный чердак.

Исходные данные:

-частный дом, 2 этажа, холодный продуваемый чердак, двускатная крыша.

-перекрытие между 2 этажом и чердаком монолитное керамзитобетонное.

-утеплителя сейчас ещё никакого нету, 2 этаж не эксплуатируется, всё в процессе стройки.

-чердак продуваемый (можно сделать не продуваемым), высота скатов крыши от 1,2м до 0,1м.

-фронтоны крыши из 0,5 кирпича и опираются на данное перекрытие, создавая ещё дополнительные мосты холода.

 

Какова идея:

-Постелить на перекрытие со стороны чердака 2 слоя ППС 100мм, верхний слой взять плотнее дабы можно было по нему ходить для ревизии крыши, сверху можно вмазать сетку на клей по принципу мокрого фасада для механической защиты, защиты от птичек и прочей живности и для пожарной защиты. Но данный вариант не решает проблемы мостов холода от фронтонов и мест где скат крыши выходит на ноль с перекрытием (там физически не поместится утеплитель).

-Дополнительно со стороны потолка помещения применить ЭППС 30-50мм, с заходом на стены 15-20см. Решается вопрос утепления и пароизоляции одновременно. В качестве дальнейшей отделки использовать гипсокартон или отпять-же отделать по принципу мокрого фасада для пожарной защиты и применить натяжные потолки.

 

Покритикуйте пожалуйста ход мыслей. Кардинально менять конструкцию перекрытия и кровли нерационально.

 

Прикинул расчет на точку росы:

smartcalc.ru/thermocalc?&gp=618&rt=0&ct=2&os=0&ti=24&to=-19&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1<0=0&mm0=161&ld1=100&le1=1<1=0&mm1=424&ld2=300&le2=1<2=0&mm2=596&ld3=1200&le3=1<3=0&mm3=26&ld4=1000&le4=1<4=0&mm4=591

 

данный вариант не решает проблемы мостов холода от фронтонов и мест где скат крыши выходит на ноль с перекрытием

Утеплите фронтон изнутри и снаружи, уберете промерзание по кирпичу фронтона.По перекрытию на ППС клея побольше, а лучше проходы по настилу, бо потопчите, а остаток мыши разнесут. Да по краям со стороны свесов отбить металлом. Я такое видел, когда осенью переделывали перекрытие, перебитый в хлам пенопласт аж шевелился. Если есть твердотоп или камин, вокруг трубы противопожарную отсечку из негорючей базальтовой ваты, шириной в две толщины (400мм). Вся проводка под ППС (если есть) в гофре с классом горючести не менее Г1, а лучше в металле, коробки(если есть) выше уровня утеплителя.Вобщем максимально защитите себя от огня и мышей.

Спасибо, фронтоны утеплить затруднительно, они имеют примерно такой вид как на фото

 

За остальные советы спасибо, учтем.

Всем привет!

Друзья!

Задавал вопросы на форуме, но ответ не получил!

Ситуация с неотапливаемым чердаком, а именно проблема в примыкании двускатной крыши к стене по периметру дома.

Есть проблема!!

 

Крыша двускатная. Слои: металочерепица, гидробаръер, пенопласт 10 см, паробаръер, подбито вагонкой на чердаке. В углах крыши есть ниши. Когда сделали ревизию ниш, то обнаружили, что гидробарьер и паробарьер просто заканчивается (причем паробарьер значительно выше), ни к чему не фиксирован снизу, получается щель по всей длине примыкания крыши к стене. Холодный воздух заходит под металочерепицу и через щель проникает и задувает как на крышу, так и через перекрытие в комнаты.

Правильно ли это было смонтировано?

 

Фото и схему прилагаю. На схеме стрелка указывает на щель. Видно гидробарьер, его нижний край и снизу к нему подходит пленка (матового цвета) которая крепилась снизу, под пластиковой вагонкой, которой подбили снизу бока крыши. Это место было просто закрыто листом пенопласта, его сняли и увидели картину.

 

Чем лучше теперь утеплить эти места?

 

Пока вижу два варианта решения:

1. Задуть пеной Айсин

2. Заткнуть по всей длине мин ватой.

Как грамотно это сделать?

Всем привет!

Друзья!

Задавал вопросы на форуме, но ответ не получил!

Ситуация с неотапливаемым чердаком, а именно проблема в примыкании двускатной крыши к стене по периметру дома.

Есть проблема!!

 

Крыша двускатная. Слои: металочерепица, гидробаръер, пенопласт 10 см, паробаръер, подбито вагонкой на чердаке. В углах крыши есть ниши. Когда сделали ревизию ниш, то обнаружили, что гидробарьер и паробарьер просто заканчивается (причем паробарьер значительно выше), ни к чему не фиксирован снизу, получается щель по всей длине примыкания крыши к стене. Холодный воздух заходит под металочерепицу и через щель проникает и задувает как на крышу, так и через перекрытие в комнаты.

Правильно ли это было смонтировано?

 

Фото и схему прилагаю. На схеме стрелка указывает на щель. Видно гидробарьер, его нижний край и снизу к нему подходит пленка (матового цвета) которая крепилась снизу, под пластиковой вагонкой, которой подбили снизу бока крыши. Это место было просто закрыто листом пенопласта, его сняли и увидели картину.

 

Чем лучше теперь утеплить эти места?

 

Пока вижу два варианта решения:

1. Задуть пеной Айсин

2. Заткнуть по всей длине мин ватой.

Как грамотно это сделать?

 

Слово "ЧЕРДАК" подразумевает, что там никто не живёт. Соответственно его не надо отапливать и термоизолировать.

Утеплите ка лучше перекрытие.

Слово "ЧЕРДАК" подразумевает, что там никто не живёт. Соответственно его не надо отапливать и термоизолировать.

Утеплите ка лучше перекрытие.

Перекрытие утеплено пенопластом и уже сделано. Дом жилой. Со стороны комнаты потолки подбиты гипсокартоном. Но, если Вы смотрели схему, холодный воздух попадает как на чердак, так и в перекрытие и по щелям гуляет там, а так как в потолке, в гипсокартоне вмонтированы светильники, то через них дует как из вентилятора зимой.

Поэтому и решили, что нужно убрать сквозняки на чердаке в первую очередь

Я бы просто по примыканию ППС с стеной задул пеной причем не из дорогих, чего огород городить?

Желательно на всю глубину ППС (для любителей ловли блох). Делается самостоятельно в течении 2-х часов, не кормите разводил.

"][/url]

Я бы просто по примыканию ППС с стеной задул пеной причем не из дорогих, чего огород городить?

Желательно на всю глубину ППС (для любителей ловли блох). Делается самостоятельно в течении 2-х часов, не кормите разводил.

"][/url]

Спасибо за совет!

там пространство поболе будет, пена не спасет. Думал уже мин вату уложить по периметру в это пространство. Но еще мысли есть по поводу паробарьера!!!

Так как он свободно свисает и нижний край ни к чему не фиксирован, то дамаю по длине стены смонтировать планки и к нему прикрепить паробарьер, тем самым отгородить поток холожного воздуха от внутреннего помещения. Должно помочь.

А откуда там зазор вообще взялся? На что опираются балки перекрытия? В идеале утеплитель перекрытия доходит до наружного края стены, а значит перекрывает всевозможные неплотности и промеорзания по материалу стены. Есть еще один вариант причины "вентилятора" за подвесным потолком-разница темпператур по внутренней (отапливаемой) поверхности г/картона и неотапливаемой поверхностью чернового потолка ( из чего уж он там выполнен не знаю)

Снимте пенопласт с утепления крыши и положите на пол вторым слоем плотно без всяких зазоров и с нахлестом на стену. На крыше он не работает вообще никак. Вот совсем.

Для крепления используйте пену-клей. держит мёртво. И исключает продувание под плиты.

Уважаемые форумчане, выскажите плиз критику вот такого варианта утепления перекрытия чердака. Это мой бред или имеет право на жизнь??

Уважаемые форумчане, выскажите плиз критику вот такого варианта утепления перекрытия чердака. Это мой бред или имеет право на жизнь??

 

D150 наверное в районе 2000 за куб. Минвата плотности 45 кг/м3 будет в районе 1000 за куб, при этом теплее раза в полтора как минимум. А так, думаю, проблем нет. Армошов какой то слабенький

Конструктор выдал 60мм всего. Шпилька из амопояса проходит газоблок и в армошой. ХЗ, я не конструктор

 

Добавлено через 4 минуты

По блоку я прикинул на мои 110 метров (грубо) чердака-2540 $ на утеплитель. Без работы и клея. Блок 1 м2-300 гр. толщиной 200 мм. Т.е. в два слоя.

Чет я ваты насчитал под 2000 $. еще дерево на лаги.

И R у меня получилось для блока в 400 мм - почти 8??? Я правильно прикинул)?

Конструктор выдал 60мм всего. Шпилька из амопояса проходит газоблок и в армошой. ХЗ, я не конструктор

 

Добавлено через 4 минуты

По блоку я прикинул на мои 110 метров (грубо) чердака-2540 $ на утеплитель. Без работы и клея. Блок 1 м2-300 гр. толщиной 200 мм. Т.е. в два слоя.

Чет я ваты насчитал под 2000 $. еще дерево на лаги.

И R у меня получилось для блока в 400 мм - почти 8??? Я правильно прикинул)?

 

ПО вате: пусть даже 300 мм ваты, Paroc Unz 37 - 300 грн/м2. Итого 33000 грн = 1300 у.е. Дерево -наверное, если нужен эксплуатируемый чердак. И это я взял один из самых дорогих вариантов по вате.

А так, если есть деньги - то почему бы и нет? вот только просто так ходить по газобетону не стоит - поколется, как по мне

Конструктор выдал 60мм всего. Шпилька из амопояса проходит газоблок и в армошой. ХЗ, я не конструктор...

 

Мне было бы стрёмно крепить на армошов черепичную кровлю при газоблочных стенах...

П.С.: а как Вы собираетесь уложить ГБ на перекрытие без просветов? Не забудьте потом описать этот процесс...