Температура дымовых газов и тяга

Допустим, камин холодный - первая закладка. В трубе тяга есть - растапливаем. В трубе тяги нет - берем газетку и сжигаем её поближе к трубе. Холодный столб устраняется - растапливаем.

В обоих случаях получается, что для появления достаточной для растопки тяги хватает комнатной температуры в первом случае, или чуть выше - во втором.

Получается, что в процессе работы камина я могу отбирать тепло от дымовых газов вплоть до нуля (если нулем считать температуру в комнате).

Так ли это? Как думаете? Повышенное сажеобразование исключим, для чистоты.

А стікаючий з димоходу конденсат і дьоготь буде обмежувати надмірне розгорання

Значит, комнатная температура не подходит, следовательно, температуру дымовых газов (отбор тепла от дымовой трубы) можно снижать до границы образования конденсата и дегтя. Так?

А в чем собственно суть темы и вопроса? Что вы хотите сделать в конечном результате?

Спасибо за вопрос, хотелось его услышать.

Допустим, человек установил (или еще планирует) топку и, естественно, хочет добиться максимального КПД. Использует фирменные или самостоятельные методы аккумуляции или отбора тепла (радиаторы на дымовую трубу, аккумулирующие массы, водяные бойлеры и т.п.).

Может ли получиться, что все его усилия будут чрезмерными? Чрезмерный отбор тепла от дымовых газов приведет к некорректной работе топки? Разбирать? Восстанавливать прежнее состояние? Что-то модифицировать в том, что уже сделано?

А уже потрачено много времени жизни, сил, средств (а этого, как правило, не в избытке).

Конечно, хорошо бы поручить это все Мастеру. Построивший не один десяток каминов (добросовестно, с чувством гордости за хорошо сделанное дело) даже интуитивно скажет: сделать так а не иначе. Но, увы. Разгребаемся или колхозим сами, обчитавшись форумов

А отсюда, хотелось бы услышать слова тех форумчан или Мастеров, которые с этим сталкивались. Например: поцепили аккумулирующую массу и потек деготь с конденсатом - нужно уменьшать, сделали водяной контур вокруг трубы - пропала тяга и т.п.

Где грань, за которой уже нельзя отбирать тепло? Как её определить на этапе проектирования и задумок? Измерять температуру дымовых газов на оголовке трубы? и потом ваять?

Нужен опыт, только где ж его взять.

Потому и затеял эту тему.

Допустим, человек установил (или еще планирует) топку и, естественно, хочет добиться максимального КПД.

Те, кто хотят и рыбку съесть и на йух сесть, строят добротные печки/грубки.

Ежли хоцца и рыбку и секас и огонь для души "под коньячек" в Новый год, ставят в печку дверку со стеклом. :D

Звыняйте, шо не совсем дипломатично.

Где грань, за которой уже нельзя отбирать тепло?

Температура уходящих газов менее 120-140 гр.

В трубе тяги нет - берем газетку и сжигаем её поближе к трубе. Холодный столб устраняется - растапливаем.

Предложу третий вариант. :D Спалили восемь газет, дым от них в хату, тяга не появилась. Шо делать бум?

 

 

Температура уходящих газов менее 120-140 гр.

 

.

Если точнее температурв газов не ниже точки росы. В моей практике была гораздо более низкая температура газов без образования конденсата.

Добавлено через 22 минуты

Меня всегда веселила реклама теплонакопительных элементов для воздушных топок. Сплошь из суперпуперматериала. Просто 100-200 кг даже из суперпуперматериала не смогут накопить тепла больше чем полторы, две тонны кирпича. А если сравнить стоимость то веселит еще больше. Есть еще один аспект, как это тепло расходуется. Отопление излучением значительно более эффективное, чем конвекция. Эти элементы в каминах скрыты за отделкой и работают практически только на конвекцию. Кирпичные стенки нагреваясь оттдают тепло излучением и конвекцией

Что хочу сказать. Любые ухищрения по увеличению полезности каминных топок проигрывают в сравнении массивными теплонакопителями.

Хотите получить максимум от топки поключайте ее к кирпичному щитку или стройте каминопечь.

.Меня всегда веселила реклама теплонакопительных элементов для воздушных топок.

Это уже какая-то параноя. Поставить недешевую топку, вылечить гемор по подключению к дымоходу, героически побороться с конденсатом/дегтем, "передать" тепло на второй этаж, а потом потратить кучу денег на аккумуляцию тепла. В итоге - "дверка со стеклом" обложенная кирпичом.

Все это напоминает тюнинг "Таврии". :D

.

Если точнее температурв газов не ниже точки росы. В моей практике была гораздо более низкая температура газов без образования конденсата.

 

Добавлено через 22 минуты

Меня всегда веселила реклама теплонакопительных элементов для воздушных топок. Сплошь из суперпуперматериала. Просто 100-200 кг даже из суперпуперматериала не смогут накопить тепла больше чем полторы, две тонны кирпича. А если сравнить стоимость то веселит еще больше. Есть еще один аспект, как это тепло расходуется. Отопление излучением значительно более эффективное, чем конвекция. Эти элементы в каминах скрыты за отделкой и работают практически только на конвекцию. Кирпичные стенки нагреваясь оттдают тепло излучением и конвекцией

Что хочу сказать. Любые ухищрения по увеличению полезности каминных топок проигрывают в сравнении массивными теплонакопителями.

Хотите получить максимум от топки поключайте ее к кирпичному щитку или стройте каминопечь.

Только как теоретически определить это значение температуры для топки. Я запутался.

Теплонакопление у воздушных топок идет за счет нагревания предметов помещения и ограждающих конструкций дома. Просто оно не не такое комфортное, как при больших массах печей, где отдача постепенная. С другой стороны, поднять температуру в помещении каминной топкой можно быстрее.

Подскажите, где можно почитать про то, что отопление излучением более эффективно, чем конвекцией.

К сожалению, пока никто не отписался по поводу ситуаций, описанных мной посте 5. Ради чего и делался топик.

chem21.info/info/1513168/. Получается, что доотбираться тепло у дымовых газов можно до серной кислоты из трубы?

Вот еще kirpichiki.pro/read/articles/kondensat-v-dymokhode.html

Температура уходящих газов менее 120-140 гр.

Совершенно верно.

Креозот (это то что здесь называют дегтем?) конденсируется при понижении температуры начиная с 120.

Только как теоретически определить это значение температуры для топки. Я запутался.

 

Теплонакопление у воздушных топок идет за счет нагревания предметов помещения и ограждающих конструкций дома. Просто оно не не такое комфортное, как при больших массах печей, где отдача постепенная. С другой стороны, поднять температуру в помещении каминной топкой можно быстрее.

 

Подскажите, где можно почитать про то, что отопление излучением более эффективно, чем конвекцией.

 

К сожалению, пока никто не отписался по поводу ситуаций, описанных мной посте 5. Ради чего и делался топик.

 

Точку росы можно определять практически. Выше температуры 100 градусов в воздухе она не наступает. Поэтому принято, для упрощения, что температура дыма в дымоходе должна быть не ниже 100 градусов. Даже в течении топки в дымоходе меняются температура,давление и влажность газов. Соответственно меняется и значение точки росы.

Посмотрите учебники по отоплению.

По поводу поста 5. Необходимо не только максимально аккумулировать тепло,но и правильно его распределить. Пример. Традиционная русская печь. Изза того что нагрев печи происходит на уровне выше метра от пола, комфортного отопления не получится. Пол будет холодным. Поэтому к русским печам для отопления внизу,пристраивали плиты или лежанки.

Воздушная топка похожий вариант. Все варианты с аккумуляцией тепла располагаются высоко от пола. Все нагревание происходит за счет конвекции. Быстрое тепло топка даст. Но на этом все удобства заканчиваются.

У меня есть замена топке. Печь калорифер. После растопки через полчаса печь начинает подавать нагретый воздух. Подача воздуха сохраняется в течении нескольких часов после окончания топки. В остальном это нормальная современная теплоемкая печь(печь-камин).

Допустим, человек установил (или еще планирует) топку и, естественно, хочет добиться максимального КПД. Использует фирменные или самостоятельные методы аккумуляции или отбора тепла (радиаторы на дымовую трубу, аккумулирующие массы, водяные бойлеры и т.п.).

Может ли получиться, что все его усилия будут чрезмерными? Чрезмерный отбор тепла от дымовых газов приведет к некорректной работе топки? Разбирать? Восстанавливать прежнее состояние?

То есть другими словами задача попасть в узкий режим работы где КПД максимален, но еще нет проблем с конденсатом, тягой и пр?

Не получится.

Помимо параметров отопительного прибора и на КПД, и на конденсацию, и на тягу влияют внешние факторы. Температура воздуха, ветер, атмосферное давление, влажность воздуха и дров, и т.д.

Можете настроить систему на при +5С на улице и иметь проблемы при -25С

С топливом та же тема, одни дрова горят при 400С, другие дают 600С и выше.

Нерешаемая задача, не берите в голову.

Хотя теоретически наверно можно построить суперсистему с кучей датчиков температуры, давления, влажности, скорости дыма в дымоходе, с сервоприводами заслонок и пр. Пристроить компьютер, написать софт. ))

Добавлено через 12 минут

Подскажите, где можно почитать про то, что отопление излучением более эффективно, чем конвекцией

Нигде. Официально методик прямого сравнения нет. То есть нет и все!

Эффективность печей определяют путем измерения температуры и объема дыма вылетающего в дымоход. Отсюда подсчитывают количество калорий потерянных впустую. Зная калорийность сожженных при этом дров, подсчитывают КПД, понимая что все что не вылетело в трубу было потрачено с пользой.

Инфракрасный излучатель (открытый камин) по такой методике всегда хуже чем печь.

Но поставьте печь и камин на улице на морозе. В одном метре от печи вы замерзнете, в одном метре от камина вы зажаритесь. Ни одной официальной методики учитывающий разницу в том как работает конвекционный обогрев и обогрев излучением нет.

"...рекомендованная температура стенки при сжигании углей 100-120°C, а при сжигании дров 64 °C." www.kvzr.ru/gas-temperature-boiler.html

Т.е. к верхнему краю дымовой трубы можно прикоснуться рукой.

Ни одной официальной методики учитывающий разницу в том как работает конвекционный обогрев и обогрев излучением нет.

А Ви читали TR-OL 2006? Ще більш детальними є стандарти EN, вони є окремі для кожного типу пристрою: закритих камінів, відкритих камінів, акумуляційних печей, вільностоячих печей та ін.

А Ви читали TR-OL 2006? Ще більш детальними є стандарти EN, вони є окремі для кожного типу пристрою: закритих камінів, відкритих камінів, акумуляційних печей, вільностоячих печей та ін.

Отож, вони окремі для кожного типу пристрою. Тобто порівняти між собою однотипні пристрої різних виробників не проблема.

Питання було про порівняння різних типів.