Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Не проклеен паробарьер

hank

Рекомендовані повідомлення

Застройщик не проклеил паробарьер на мансарде. Вчера про осмотре всего этого хозяйства увидел потемнение утеплителя в местах повреждения барьера и в месте скоса, где под(?) лагами набиты доски - сами доски и лаги в тех местах достаточно интересно потемнели, видны какие-то образования.

 

Прошу совета как быть, проклеить каким-то образом все стыки паробарьера и по периметру? Не уверен, что получиться.. Или опустить ниже гипсокартонные профиля, напихать туда утеплителя и поверх профилей дать паробарьер и гипсокартон? Просчитывал такой вариант в U-Wert.net, вроде конденсата нигде небыло. Но тут проблема с кабелями на свет, слаботочкой, где крепить светильники, как крепить проектор.. Придумывать какие-то ниши о обклеивать их - ну так-себе, не очень мне нравиться.. Или вообще все снять и проложить паробарьер по новой..

 

Пирог:

 

1. Доска обрешетки 140х20, шаг 350, пропитаны чем-то зеленым

2. Strotex 110 Pl

3. ISOVER Classic 180mm между лагами

4. Лаги 180х40, шаг 850, пропитаны чем-то зеленым

5. Strotex 1300 Basic

6. Воздух (~10мм), обрешетка и металлочерепица

IMG_20180401_213008.thumb.jpg.0214d5872c9c60840050e3230d6e37f4.jpg

IMG_20180401_213023.thumb.jpg.c435876e527950e9bc4783210c719356.jpg

IMG_20180401_213041.thumb.jpg.204a1418f9749f2fc7f628d57e503f5e.jpg

IMG_20180401_213156.thumb.jpg.f9c5a207bba023c0ecc39fbb8f07ae07.jpg

IMG_20180401_213201.thumb.jpg.551a89acb546e9ef1b41ab58419fb0f3.jpg

IMG_20180401_213224.thumb.jpg.a006d3598735c29a2afaf59d9a4d3816.jpg

IMG_20180401_213306.thumb.jpg.57386adf3d938cbe7ac700b5cd979a6f.jpg

IMG_20180401_213342.thumb.jpg.5fc3d7d8a8f3192c943539caabd5d6f0.jpg

IMG_20180401_213402.thumb.jpg.53db2ba15e99f38c6d82e7c715b25ac3.jpg

IMG_20180401_213448.thumb.jpg.364e7428c36ca39a4e95d3289d99026a.jpg

IMG_20180401_213501.thumb.jpg.a0e3cff398499d3f68f8005bbe0f11f8.jpg

IMG_20180401_213610.thumb.jpg.07493f041298241c67ff7cb6655e6bd7.jpg

Змінено користувачем hank
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Застройщик не проклеил паробарьер на мансарде. Вчера про осмотре всего этого хозяйства увидел потемнение утеплителя в местах повреждения барьера и в месте скоса, где под(?) лагами набиты доски - сами доски и лаги в тех местах достаточно интересно потемнели, видны какие-то образования.

 

 

1. Доска обрешетки 140х20, шаг 350, пропитаны чем-то зеленым

2. Strotex 110 Pl

3. ISOVER Classic 180mm между лагами

4. Лаги 180х40, шаг 350, пропитаны чем-то зеленым

5. Strotex 1300 Basic

6. Воздух (~10мм), обрешетка и металлочерепица

 

Если все зашпаклюете, то через ГК пар не пройдет, можете не волноваться.

Но... стекловата, со временем, усядется, будет хуже утеплять и т.д., да и 150 мм(а там 150, а не 180 мм, нет такой толщины 180..) не самая теплая толщина, по нормам 250..

Лучше набейте поперек стропил еще брус 50х50 мм, а лучше 2, поменяйте вату на базальтовую в матах,меж стропил(180мм) 150 мм ваты, НЕ 200!! + 50мм контрутепления, паробарьер ЮТА(ТМ Паробарьер), потом доски черновой подшивки потолка через 50см, а потом ГК..

Не забываем, что для МЧ/профнастил надо на 50мм утеплителя больше, метал греется больше чем другие кровли.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а там 150, а не 180 мм, нет такой толщины 180.

А мог ведь застройщик туда 200 напаковать? А то она там достаточно полотно лежит.

Лучше набейте поперек стропил еще брус 50х50 мм, а лучше 2

Вот тут не понял в какой конфигурации предлагаете их ложить. Один на другой?

 

И еще, дополнительная нагрузка от бруса не повлияет на стропильную систему? Может профиль какой взять?

Змінено користувачем hank
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А мог ведь застройщик туда 200 напаковать? А то она там достаточно полотно лежит.

Мог, и, скорее всего запаковал, но теплоизолятор это воздух между волокнами, а сжатые волокна это камень, который вааще не изолятор, и, к тому же, плохо выпаровувается.

Вот тут не понял в какой конфигурации предлагаете их ложить. Один на другой?

И еще, дополнительная нагрузка от бруса не повлияет на стропильную систему? Может профиль какой взять?

Повлияет, укрепит ее...стропильная система должна рассчитываться на несущую нагрузку 200 кг/м2, для наших широт, и 5 кг/м2 рояли не играют, но, брус набитый поперек, свяжет стропила и более равномерно распределит нагрузку.

Да, один на другой поперек, контрутепление, перекроет мостики холода, как возможные, по разным причинам, так и дерево стропил, которое, по сравнению с ватой, являются мостиком холода.

Лучше набейте поперек стропил еще брус 50х50 мм, а лучше 2,

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если все зашпаклюете, то через ГК пар не пройдет, можете не волноваться.

 

Как говорится "Сократ мне друг,но истина дороже!",ГК,шпаклёвки и краски имеют отличную паропроницаемость,поэтому мокрая вата реально с вёдрами воды,демонтажём и просушкой утеплителя были не однократно и даже у форумчан.Именно поэтому в таких стрёмных случаях мы даём дополнительный паробарьер по профилям.Кстати, указанный на фото паробарьер не имеет 100 % паропроницаемости и даже при идеальном монтаже с учётом парциального давления вата таки может подмокать.

А на фото даже монтаж профилей выполнен какими то безголовыми ПТУшниками,так что по уму как раз идеален твой вариант с 50 брусом,допутеплением,правильным паробарьером и его монтажём.Ну и далее-грамотным монтажём гипса.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проложите дополнительный слой минеральной ваты под профили и выполните качественную пароизоляцию с проклейкой по существующим профилям. Ломать ничего не прийдется, заодно выполните доп утепление.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, один на другой поперек, контрутепление, перекроет мостики холода, как возможные, по разным причинам, так и дерево стропил, которое, по сравнению с ватой, являются мостиком холода.

Ага, я изначально понял, что брус должен идти в виде обрешетки, с интервалом. А имелось ввиду буквально - взять 1, а лучше 2шт бруса и набить поперёк. Тогда понятно, что большой нагрузки они не дадут. Спасибо, буду думать..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проложите дополнительный слой минеральной ваты под профили и выполните качественную пароизоляцию с проклейкой по существующим профилям. Ломать ничего не прийдется, заодно выполните доп утепление.

 

Я рассматривал такой вариант изначально, но тут придется придумывать какие-то ниши под светильники, крепление проектора, да и все короба и кабеля будут в толще утеплителя..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проложите дополнительный слой минеральной ваты под профили и выполните качественную пароизоляцию с проклейкой по существующим профилям. Ломать ничего не прийдется, заодно выполните доп утепление.

 

Меня всегда удивляют исполнители,которые видят только свой участок работы.Но ведь заказчику по итогу нужно правильное беспроблемное жильё.Я с полной ответственностью утверждаю,что смонтированный на данном каркасе ГК потолок будет иметь кучу проблем,вплоть до полного демонтажа.В долгосрочной перспективе гораздо проще и дешевле сделать указанный Крышником вариант,на брусы дать нормальный каркас и нормальную пароизоляцию,решить все нюансы с трассами проводов,светильниками и спать спокойно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я рассматривал такой вариант изначально, но тут придется придумывать какие-то ниши под светильники, крепление проектора, да и все короба и кабеля будут в толще утеплителя..
Исходя из темы, вас интересовал непроклееный слой пароизоляции и, связанная с ним конденсация влаги в утеплителе, поэтому и выссказал свое предложение по решению именно этой проблемы. Если дело в наличии полости под г/картоном, тогда ломайте все, увеличивайте толщину изоляции до нормативных 300мм. (по существующей конструкции с учетом термической неоднородности) и проводите там все коммуникации. Есть правда одно но, из отверстия под фонарики будет поддувать.

 

Добавлено через 2 минуты

Меня всегда удивляют исполнители,которые видят только свой участок работы.Но ведь заказчику по итогу нужно правильное беспроблемное жильё
Ну правда, ведь тема о пароизоляции, а не о правильности монтажа профилей для г/картона. В этом я действительно ничего не смыслю. Что до скрепления стропильной конструкции брусом обрешетки, так с этой задачей неплохо справится доска, набитая поерек стропил

Контр утепление поперек стропил в два слоя выглядит так.

1255625283_IMG00263.thumb.jpg.cd37f6d918ae3fabf216074c2b9951b1.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть правда одно но, из отверстия под фонарики будет поддувать.

 

Гм, а чего из него должно поддувать если все будет забито утеплителем, и паробарьер будет герметично проклеен? Имхо поддувание == негерметичность == проблемы с конденсацией влаги в утеплителе..

Просто в случае запихивания утеплителя помеж профилей - придеться сильно заморочиться с нишами..

А в случае полной переделки - должно сразу быть герметично..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гм, а чего из него должно поддувать если все будет забито утеплителем, и паробарьер будет герметично проклеен?
Тут есть один интересный момент. Все удивляются и, на мой взгляд, недооценивают негативное влияние полостей на "психику" Именно на психику, поскольку само поддувание не будет как-то особо влиять ни на общие теплопотери, ни на комфорт. В чем тут дело. Представим вашу конструкцию как две поверхности, разделенные между собой воздушным зазором не имеющим горизонтального разделения. Поверхность из г/картона будет обогреваться более интенсивно по внутренней (к помещению) и отдавать тепло по внешней поверхности. Стена, сформированная пароизоляционной пленкой будет только частично получать тепло и интенсивно передавать через толщу изолятора. По итогу мы имеем разницу температур по двум смежным поверхностям и эта разница будет увеличиваться по мере снижения температуры на улице. Итак, мы имеем интенсивный конвекционный теплообмен, он же поддувание. Кого-то этораздражает, кого-то нет.Так будет вне зависимости от вашего желания или непонимания физики процесса.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если делать по варианту предложенному Крышником, получается так:

 

1. Гипсокартон

2. Профиля

3. Юта Н90 наклеенная на брусья контрутепления, и проклеенная по периметру помещения

4. Брус 50х50 + Парок Экстра или UNS 37z 50мм

5. Брус 50х50 + Парок Экстра или UNS 37z 50мм (или без этого слоя)

6. Парок Экстра или UNS 37z 150мм между 180-ми стропилами

 

4-5-6 идут перпендикулярно.

 

Поправьте, пожалуйста, если я чего написал не так.

 

Сопутствующие вопросы:

1. Чем лучше клеить паробарьер по периметру комнат, если там уже есть черновая штукатурка? Да и вообще чем лучше проклеивать паробарьер между собой.

2. Возможно стоит дополнительно обработать стропила чем-то от грибка\защитить от влаги?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем лучше клеить паробарьер по периметру комнат, если там уже есть черновая штукатурка? Да и вообще чем лучше проклеивать паробарьер между собой.

Лента К-2.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лента К-2.

 

А есть смысл проклеить К-2 между полотнами, а по границе дать Доркен Дельта Мультибанд?

 

Юта Н110 паро....

Ага, спасибо, проглядел 110ку. У 110-й плотности Sd=40, а у 90-й - Sd=35.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если делать по варианту предложенному Крышником, получается так:

 

1. Гипсокартон

2. Профиля

3. Юта Н90 наклеенная на брусья контрутепления, и проклеенная по периметру помещения

4. Брус 50х50 + Парок Экстра или UNS 37z 50мм

5. Брус 50х50 + Парок Экстра или UNS 37z 50мм (или без этого слоя)

6. Парок Экстра или UNS 37z 150мм между 180-ми стропилами

 

4-5-6 идут перпендикулярно.

 

Поправьте, пожалуйста, если я чего написал не так.

п.3 правильно так

3. Юта R 110 AL или Юта Н 110 или Юта 120 VAP, склеенные между собой лентой К-2 или М-2....ПБ на брус не клеить :D

Между п.2 и п.3 .... поверх ПБ доска, а к ней П-образки для ГК-профиля и гибкая стальная труба для кабеля, если идет по потолку.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем добрый день, извините, что вклиниваюсь в разговор, но есть похожая проблема -купили готовую коробку, перекрытие 2 этажа по деревянным балкам. По балкам есть паробарьер и обрешетка - шаг около 60 см, на холодном чердаке между балками лежит вата 200 мм. Проблема в том что паробарьер не проклеен, прицеплен степлером к балкам или между собой , к тому же не оставлен нахлест на стены под штукатурку :( - короче, технологии ноль.

Собирались ложить еще слой ваты до 300-350 мм и сверху мембрана + доска. В комнате сделать еще обрешетку- т.е. уменьшить шаг между имеющимися досками до 25-30 см. Потолок планируется гипсокартон.

НО пока ничего выше перечисленного не сделано, хочется исправить лажу с паробарьером. Можете подсобить советом?

Обдумываю второй слой паробарьера поверху имеющегося, есть ли смысл?

Паробарьер VAP juta

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собирались ложить еще слой ваты до 300-350 мм и сверху мембрана + доска. В комнате сделать еще обрешетку- т.е. уменьшить шаг между имеющимися досками до 25-30 см. Потолок планируется гипсокартон.

НО пока ничего выше перечисленного не сделано, хочется исправить лажу с паробарьером. Можете подсобить советом?

Обдумываю второй слой паробарьера поверху имеющегося, есть ли смысл?

Паробарьер VAP juta

 

1. Второй слой пленки - это в холостую! Раз потолок не подшит, то проклейте стыки того, что есть + добавьте куски пленки на примыкания к стенам + проклейте спец. герметиками эти примыкания;

 

2. Если у Вас утеплено перекрытие, то есть Вы правильно написали, что это холодный чердак, то мембрана там над ватой не нужна!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Второй слой пленки - это в холостую! Раз потолок не подшит, то проклейте стыки того, что есть + добавьте куски пленки на примыкания к стенам + проклейте спец. герметиками эти примыкания;

 

2. Если у Вас утеплено перекрытие, то есть Вы правильно написали, что это холодный чердак, то мембрана там над ватой не нужна!

 

от тут не равнодушно не пройду :D

1.

а)Если новый слой ваты ниже того, что уже есть, то снимите ПБ, набейте снизу брус, вставьте доп.вату и постелите новый ПБ, набейте снизу доску 25-30 мм через 50см.

б)Если новый слой ваты выше того, что уже есть, то снимите старый ПБ, под всей ватой постелите новый ПБ,набейте снизу доску 25-30 мм через 50 см.

Между слоями ваты пленки быть не должно, хоть это и рисуют некоторые продавцы..

Или поназаклеивать старый :(

 

2.

СДМембрана над ватой нужна!

Т.к. по чердаку гуляет воздух и выветривает иголочки стекла или базальта из ваты по чердаку и на улицу вокруг дома, нет смысла этим дышать.

Также СДМ немного сохраняет тепло в вате

На чердаке СДМ лучше брать двуслойный "Ветробарьер", дешевле, и/или остатки "Евробарьера", если остались))

СДМ на вате, по аналогии пододеяльника или пуховик/синтапоновик с хорошей спабондовской тканью(а СДМ это тот же спабонд, он же в одежде/обуви, "ГорТех":D)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.к. по чердаку гуляет воздух и выветривает иголочки стекла или базальта из ваты по чердаку и на улицу вокруг дома, нет смысла этим дышать.

Также СДМ немного сохраняет тепло в вате

 

Это уже из разряда «личного феншуя». ;) Я не верю в «иголочки»... тех. карты об этом тоже умалчивают.

 

P.S. По первому пункту согласен!:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это уже из разряда «личного феншуя». ;) Я не верю в «иголочки»... тех. карты об этом тоже умалчивают.

 

И при монтаже ваты народ чешется, тех.карты тоже умалчивают, это личные фобии :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

от тут не равнодушно не пройду :D

1.

а)Если новый слой ваты ниже того, что уже есть, то снимите ПБ, набейте снизу брус, вставьте доп.вату и постелите новый ПБ, набейте снизу доску 25-30 мм через 50см.

б)Если новый слой ваты выше того, что уже есть, то снимите старый ПБ, под всей ватой постелите новый ПБ,набейте снизу доску 25-30 мм через 50 см.

Между слоями ваты пленки быть не должно, хоть это и рисуют некоторые продавцы..

Или поназаклеивать старый :(

 

Нового слоя ваты пока нет - она будет поверх старого ложиться, когда решим вопрос с существующим паробарьером.

Если по новой делать пароизоляцию, то правильно ложить одним махом на всю площадь дома по потолку с напусками на внешние стены или отдельно каждую комнату с напусками на все стены комнаты? Стены будут штукатуриться.

 

С мембраной понятно, спасибо за советы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нового слоя ваты пока нет - она будет поверх старого ложиться, когда решим вопрос с существующим паробарьером.

Если по новой делать пароизоляцию, то правильно ложить одним махом на всю площадь дома по потолку с напусками на внешние стены или отдельно каждую комнату с напусками на все стены комнаты? Стены будут штукатуриться.

 

С мембраной понятно, спасибо за советы

 

Один кусок на всю площадь утепления это идеал :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И при монтаже ваты народ чешется, тех.карты тоже умалчивают, это личные фобии :lol:

 

Это то, что я вижу! Ну или мои спецы получают откат от дистрика по Пароку, а Мизол зажал...:D

 

P.S. Даже если и применять СДМ в таком бессмысленном месте как перекрытие в холодном чердаке, то в целях экономии логичнее Strotex 1300 Basic, даже если он без фильма с одним сплошным спанбондом + проклеить мембрану акрилатной лентой, чтобы ни одна «иголочка» не просочилась в чьи-то чистейшие легкие!:lol:

Змінено користувачем Консильери
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...