Смесительный узел без радиаторов

Планирую самостоятельно заполнять и запускать СО и волнует один вопрос: снимать смесительный узел с насосом и двухходовым термоклапаном или оставить это как есть на будущее (хотя ни радиаторы ни полотенцесушитель ПОКА и близко не планирую). Если что схема в аттаче и насколько я понял из инструкций: смесительный узел нужен для высокотемпературных котлов (видимо у кого есть радиаторы), НО я планирую конденсационник и СКАТ, они тоже по инструкции вроде как меньше 30° не умеют выдавать. Может ли быть такое, что 30° это много для ТП? Ну например летом, чтобы пол чуть теплее сделать, или если подтапливать камином с воздушным отоплением. Разница в чем: котел выдает 30°, а на термоголовке минимум 20°, могу я ней и смесительным узлом держать не больше 20°? Уже много букв, а варианта вроде как два:

1. оставить только коллекторный узел (а смесительный убрать на хранение (например до установки радиаторов))

2. оставить коллекторный и смесительный (будут расходы на второй насос и износ узлов)

Есть ли польза от смесительного узла при отоплении только ТП? Если минимум у термоголовки и котла был бы одинаковый 30°, то толку в ней никакого же и в узле?

Змінено 2 липня 2019 користувачем normal

Для того, чтобы правильно работал смесительный узел необходимо температуру на котле держать мин. на 10 С, чем задание на узле.

 

Можно теплые полы сразу подключить котлу без смесительного узла, можно через гидрострелку - нужно смотреть в инструкцию по монтажу котла.

температуру на котле держать мин. на 10 С

на 10 больше? так так и выходит: на узле минимум 20, на котле 30

Можно теплые полы сразу подключить котлу без смесительного узла

Это отлично, что можно выкинуть все лишнее, я и пытаюсь понять стоит ли выкидывать смесительный узел

Если радиаторов не будет, смесительный узел можно не ставить

Кто-то писал, что в ТП и летом надо воду гонять насосом (я не уверен, что сам котел в режиме ГВС это умеет), если таки надо воду гонять и котел мне летом будет гонять 30С, то зачем мне такое надо?

Кто-то писал, что в ТП и летом надо воду гонять насосом (я не уверен, что сам котел в режиме ГВС это умеет), если таки надо воду гонять и котел мне летом будет гонять 30С, то зачем мне такое надо?

 

Это просто бред (чушь)

Понял, СПС! Тогда сниму и буду запускать без него, потеря не велика, если вдруг понадобится, то всегда можно будет слить воду и перезапустить с узлом

А никто случайно не подскажет "на глаз" (без расчетов): вот такой насос стоит в конденсационном двухконтурнике, потянет ли он 600м 16-й трубы ТП (8 контуров по 75м с шагом 15см), дом нормально утеплен, 100м2 один этаж, везде плитка. Или не рисковать и оставить насосно-смесительный узел (он уже есть, но пока все стоит без воды) и не могу определиться, то ли он вреден для конденсационника, то ли полезен...

Маловат. Если честно.

Спасибо, а тогда ещё вопрос: перепускной клапан настраиваемый 0.2-0.6 бар Meibes подойдет "на глаз" или надо как-то считать? Он же по идее нужен при терморегуляторе, чтобы насос котла не работал на "закрытую задвижку"

"на глаз" (без расчетов): (8 контуров по 75м с шагом 15см),

Сопротивление в районе 3 метров, без учета подводящих труб и колен, при расходе 3л/мин. 8 петель дадут расход 1,5 м3/ч. Судя по мурзилке на насос - на 3-й скорости вытянет без проблем.

В первом посте шота было и про электрокотел. Так может сразу поставить ГС и узел подмеса с насосом.

В первом посте шота было и про электрокотел. Так может сразу поставить ГС и узел подмеса с насосом.

Электрокотел если будет, то работать точно не каскадом или вместе с газовым, т.е. переключать на электро или газ буду раз в год путем закрытия кранов ненужного котла, но это если электрикой существенно выгоднее окажется или газовый зимой сломается. Топить одновременно газом днем и электрикой ночью не планирую: это сильно усложнит систему, а выгода будет несущественна, тогда вроде как гидрострелка же и не нужна? А узел подмеса у меня же уже есть (коллектор на фото), просто кажется на форумхаусе кто-то писал, что для конденсационника он даже вреден (снижает КПД?), но я в этом не разбираюсь и засомневался, не убрать ли его...

А никто случайно не подскажет "на глаз" (без расчетов): вот такой насос стоит в конденсационном двухконтурнике, потянет ли он 600м 16-й трубы ТП (8 контуров по 75м с шагом 15см), дом нормально утеплен, 100м2 один этаж, везде плитка. Или не рисковать и оставить насосно-смесительный узел (он уже есть, но пока все стоит без воды) и не могу определиться, то ли он вреден для конденсационника, то ли полезен...

 

У мене 7-мка 1300 метрів тягне на 3 поверхах за раз без проблем.

Электрокотел если будет, то работать точно не каскадом или вместе с газовым, т.е. переключать на электро или газ буду раз в год путем закрытия кранов ненужного котла,

По электрокотлу на ТП не все гладко, одних крантиков может не хватить.

Если в газовом имеется режим ТП, (меняется в мозгах дельта подачи/обратки) то в икрическом такого режима нет, т.е. заявленную мощность может не выдать.

 

Почитайте тут https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=236707

С электрокотлом (ЭК) буду разбираться уже не в этом сезоне, надо посмотреть "шо будет почем" и сколько жрем газу. Поставил перепуской клапан и для ЭК оставил заглушки на подачу\обратку (обвязка на фото). Запустил для начала по простой схеме:

- расходомеры открыл на всю, байпас перекрыл

- термоголовку открыл на всю (70°), перепускной закрыл

Все гуд работает и ГВС и пол греет, жду пирометр и начну неспешно балансировать расходомеры, пока есть мелкий вопрос: я когда подаю в пол 30°, 40°, 50° то соответственно ставлю на обоих насосах скорость 1, 2, 3, но основную же работу делает только насос смесительного узла, могу ли я на котловом насосе выставить первую скорость и больше его не трогать? Или оба на первой или оба на второй, как его лучше?

Вроде разобрался: тут вычитал, что скорости насосов надо синхронизировать, а в инструкции, что для экономии скорость лучше минимальная, значит ставлю оба на первую и эту зиму буду мониторить - если в морозы будет не хватать, значит нужно переставить оба на вторую. На первой проток около 1л/мин, на второй 2л/мин

На улице воздух 0°, подача на котле 32°, после подмеса 26°, обратка к подмесу 22°, плитка 21°, воздух внутри 20°. Блин жарко, а плитка тактильно нифига не теплая (еле-еле), думал будет в ноги поприятнее...

На улице воздух 0°, подача на котле 32°, после подмеса 26°, обратка к подмесу 22°, плитка 21°, воздух внутри 20°. Блин жарко, а плитка тактильно нифига не теплая (еле-еле), думал будет в ноги поприятнее...

 

Если бы грели батареями, то при температуре воздуха 20 градусов ногам будет ещё менее приятно ;)

С электрокотлом (ЭК) буду разбираться уже не в этом сезоне, надо посмотреть "шо будет почем" и сколько жрем газу. Поставил перепуской клапан и для ЭК оставил заглушки на подачу\обратку (обвязка на фото). Запустил для начала по простой схеме:

- расходомеры открыл на всю, байпас перекрыл

- термоголовку открыл на всю (70°), перепускной закрыл

Все гуд работает и ГВС и пол греет, жду пирометр и начну неспешно балансировать расходомеры, пока есть мелкий вопрос: я когда подаю в пол 30°, 40°, 50° то соответственно ставлю на обоих насосах скорость 1, 2, 3, но основную же работу делает только насос смесительного узла, могу ли я на котловом насосе выставить первую скорость и больше его не трогать? Или оба на первой или оба на второй, как его лучше?

Если котел двухконтурный, то может недогревать на 1 скорости ГВ, не выдавать литраж. Лучше 2

В декабре (дельта 16°) хватало минимальной подачи 30°, в середине января пошли морозы (дельта 22°) поставил подачу 32°, в феврале дельту ещё не знаю, но сейчас вроде как 32° мало, а 34° уже много. Короче мне 3-4 раза за зиму не лень покрутить подачу (дом сильно теплоемкий и сглаживает колебания с обеих сторон), но к котлу же подарили датчик наружной температуры (лежит без дела) и выскочила такая мысля: а не лучше ли его заюзать как комнатный термостат?

 

В котле есть такие настройки:

 

 

Т.е. располагаю датчик внутри, параметром P.0 ставлю 20° (необходимая температура внутри), параметром P.1 ставлю 35° или 40° (подача которой точно хватит) и вуаля? Если температура стает выше 20° то котел переходит в летний режим, если ниже - включает отопление. Будет такое работать?

а не лучше ли его заюзать как комнатный термостат?

Ні, в жодному разі, бо получиться позитивний зворотній звязок в колі керування. Погодозалежна автоматика має знати дельту тепмератур ззовні в всередині, тому датчик зовнішьної температури треба ставити ззовні

 

У вас автоматика має реагувати на зовнішню температуру, іншими словами: температура, до якої котел нагріває теплоносій, є реакцією/функцієї від зовнішньої температури. Ви ж хочете зробити реакцію на реакцію, тобто нескінченну рекурсію, від якої мозги котла зійдуть з розуму.

Откуда будет рекурсия? Я вот сейчас испытываю, вроде все пучком пашет!

 

Добавлено через 4 минуты

Не вижу смысла платить почти 2000грн за родной термостат, если итак работает, правда вылезли такие нюансы (но не критично ИМХО)

P.0 нужную температуру надо ставить на 1° больше (т.е. 21°, тогда котел включится при 20°)

P.1 ручную подачу тоже надо ставить 35°, иначе она вроде главнее чем в этом параметре

4.F надо выключить программу заполнения сифона (поставить 0), иначе котел думает, что переходит каждый раз с лета на зиму

 

При 21° котел думает, что настало лето и выключает отопление, при 20° думает, что пришла зима и включает, таким образом должен поддерживать внутри не менее 20° и не более 21°

Странно. Если есть уличный датчик, то почему бы не поставить его на улицу???

 

Добавлено через 57 секунд

И зачем покупать именно родной термостат?

Есть куча вариантов за в 2-3 раза дешевле. Особенно проводные

Странно. Если есть уличный датчик, то почему бы не поставить его на улицу???

Внутри думаю будет больше толку: допустим на выходные я разжег камин, а на улице влупило -15, котел же даст подачу все 50° в пол? Я сгорю от жары, а так получится наоборот - котел увидит, что камин заработал и выключится

Откуда будет рекурсия? Я вот сейчас испытываю, вроде все пучком пашет!

А скільки часу працює? Якщо зовнішня температура не змінювалась, то буде працювати, але і без нього також буде працювати.

 

А тепер про рекурсію.

 

Типова погодозалежна автоматика працює як звичайна функція:

Тводи = f(Тзовн)

де f — це той графік, що ви скинули.

 

Tвнутр = g(Tводи)

де g – це модель тепловтрат будинку прведена до температури теплоносія.

 

Тоді маємо:

Tвнутр = g(f(Tзовн))

Тобто внутрішня температура є функцією від зовнішньої і такий алгоритм зашитий в мозги котла. Якщо використовувати на вхід внутрішню температуру, то вийде:

Tвнутр = g(f(Tвнутр))

от вам і рекурсія.

 

Нічого поганого в рекурсії нема, але алгоритм, який зашитий в мозги, піде з генерацію, бо він працює по лінійній функції (графік з інструкції), іншими словами, це open loop система. А з рекурсією може працювати тільки closed loop алгоритм, наприклад PID

 

Добавлено через 51 секунду

При 21° котел думает, что настало лето и выключает отопление, при 20° думает, что пришла зима и включает, таким образом должен поддерживать внутри не менее 20° и не более 21°

Це можна досягнути з допомогою найпростішого термостата, який працює через сухий контакт