утепление плоской крыши

стоит задача утеплить плоскую крышу.основа -плиты пк. размер плоской крыши 6,8*5,35.

матерьял стен - газоблок 400 6*4*2.

появилась идея выложить всю площадь тем же газоблоком по плите перекрытия. потом стяжка с разуклонкой, гидроизоляция от Пропелера, и терасная доска для хождения по всей этой конструкции

нагрузка без стяжки 104 кг на 1 метр 2 плиты пк.

достаточно ли утеплителя в виде газоблока д 400 ( 20 см ) ?

ил все таки традиционно три слоя ЭППС 5, стяжка и тд.?

спасибо зараннее

Ну как вариант, можно и газоблок. Но не Д400 а Д300 или еще лучше Д150. И не 20см а хотя бы 30см. Далее стяжка, лучше армированная сеткой с разуклонкой, обязательно паропроницаемая гидроизоляция. Доска сверху не обязательная.

Надо бы точку росы проверить.

Добавлено через 45 секунд

У аэрока в техкартах вроде видел такой вариант - поищите

обязательно паропроницаемая гидроизоляция.

Что вы имеете ввиду (в контексте плоской кровли)?

Имею ввиду, что в конструкции: плита+ГБ+стяжка+поверхностная изоляция априори будет какая то влага, ее движение снизу ( с помещения) вверх (наружу). Если сверху устроить затык этому пару, он будет накаплитвася в ГБ+ стяжке, зимой это может стать причиной тому что стяжка тупо полопается изза мороза и влаги в этой стяжке ( ну и дальше - бухтение, повреждение гидроизоляции, протечки итд). Поэтому, тут нужно либо устраивать вентзазор сверху стяжки, и поверх него уже гидроизоляцию+обеспечить поток воздуха ( т.е. приточные отверстия и вытяжные) - а это все совсем непросто и не дешево, либо второй вариант - применить паропроницаемую гидроизоляцию, например на цементной или полиуретановой основе. Ну и как вариант - аэраторы для плоской криши, но это в данном случае врядли эффективное решение, разве что поверх газоблока стелить примерно 30-40мм минваты, и аэраторы опускать именно в слой минваты.

Вобщем, нужно обеспечить выход влаги из крыши, как - есть разные варианты. Но, если поверх стяжки постелить чтото типа рубероида - будет беда.

А где пароизоляция в пироге? Могу предложить сделать надежную пароизоляцию из подкладочного еврорубероида. Его можно не наплавлять на всю крышу, а только спаять швы в воздухонепроницаемый ковер (для экономии газа и времени на работу), и обязательно завести рубероид на стены на высоту газоблока. Пленка тут не вариант, а без пароизоляции даже и не думайте что-то делать.

В качестве паропроницаемой гидроизоляции можно посмотреть и в сторону ПВХ-мембран, они могут выпускать избыточное давление пара. Главное сделать качественно пароизоляцию (битумную, рулонную), тогда и выпускать нечего будет.

Еще момент - потеря тепла через стыки блоков. Нужно его с клеем укладывать.

А где пароизоляция в пироге? Могу предложить сделать надежную пароизоляцию из подкладочного еврорубероида. Его можно не наплавлять на всю крышу, а только спаять швы в воздухонепроницаемый ковер (для экономии газа и времени на работу), и обязательно завести рубероид на стены на высоту газоблока. Пленка тут не вариант, а без пароизоляции даже и не думайте что-то делать.

В качестве паропроницаемой гидроизоляции можно посмотреть и в сторону ПВХ-мембран, они могут выпускать избыточное давление пара. Главное сделать качественно пароизоляцию (битумную, рулонную), тогда и выпускать нечего будет.

Еще момент - потеря тепла через стыки блоков. Нужно его с клеем укладывать.

Пароизоляция, разумеется, тоже не помешает (нужна), но как можно ближе к помещению - либо под потолком, либо хотя бы поверх плит перекрытия.

либо хотя бы поверх плит перекрытия.

Я об этом и пишу.

Проще всего (с точки зрения надежности), сделать сплошной ковер по ровной поверхности. Я не представляю, как можно сделать пароизоляцию на потолке? В каждой комнате своя пароизоляция? ИМХО, так не будет надежнее.

Я об этом и пишу.

Проще всего (с точки зрения надежности), сделать сплошной ковер по ровной поверхности. Я не представляю, как можно сделать пароизоляцию на потолке? В каждой комнате своя пароизоляция? ИМХО, так не будет надежнее.

Согласен. По плитам чисто технически получится надежнее чем по потолку.

А если газоблок положить на раствор(цемент)с добавкой адинол ли от пропеллера?получиться гидроизоляция от пара из плит пк?сам гб между собой на клей.

Добавлено через 1 минуту

Адинол ли- гидроизолирующая добавка.

нужна не гидро, а именно пароизоляция. Если добавка обеспечивает паронепроницаемость - можно.

А по поводу клея, мне кажется лучше клеить не на цементный клей, а на полиуретановую пену. Незнаю почему, чисто интуитивно...

А если газоблок положить на раствор(цемент)с добавкой адинол ли от пропеллера?получиться гидроизоляция от пара из плит пк?сам гб между собой на клей.

Нет не получится. Во первых нормально не заполните, во вторых не ровняйте гидроизоляцию и пароизоляцию.

Я бы добавил вот что: в ГБ с неким шагом… пусть будет от 0,6 до 1,2 м по верху проштрабил бы пазы штроборезом для ГБ вдоль коротких стенок. Потом свеху покрыл бы это паз чем-то дешёвым, тонким и достаточно жёстким чтобы стяжка не затекла. А в стене/стенах парапета или этажа выше вывел бы эти пазики выше загиба гидроизоляции и вообще выше финиша кровли на 0,3 м хотя бы. И закрыл бы решеткой.

Тогда в нашем утеплителе в данном случае ГБ верху мы оставим вентилируемые каналы для постепенного удаления возможной влаги. Сам принцип взят из плотной кровельной ваты под эксплуатируемые кровли.

Вот не могу понять-а в чём сакральный смысл кучи лишних телодвижений с не прогнозируемым результатом?Зачем изобретать велосипед?Чем Вас не устраивает стандартная схема с пенопластом(ЭППСом)?

У этого варианта есть интерессные преимущества:

Во первых цена - газоблок, все же раза в 2 дешевле ЭППС, во вторых - газоблок негорючий материал, и его никакие насекомые и грызуны ниприкаких условиях не жрут. Правда в случае с ЭППСом пароизоляция не нужна. Из существенных минусов - газоблок значительно тяжелее.

А есть еще газобетонная крошка, которая еще дешевле, можно просто насыпью сделать. Так что есть над чем подумать.

по верху проштрабил бы пазы штроборезом для ГБ вдоль коротких стенок

Интерессный вариант.

Остается лишний газоблок с коробки.как раз на площадь крыши плоской части.продать его не факт что получится сразу.

Если делать традиционно с храм паробарьер не нужен?

Добавлено через 1 минуту

С эппс или пенопластом

Добавлено через 18 минут

Идея с вентканалами подходит.!у меня как раз почти постоянно дует ветер с одной стороны.думаю выдует на ура всю влагу из гб.

Нечего не нужно.хотел бы акцентировать Ваше внимание на том,что теплоизоляционные свойства газобетона очень сильно зависят от влажности,а сохнет он,даже находясь в стене,годами.В Вашей стяжке он не высохнет никогда.Также необходимо провести капитальнейшую гидроизоляцию газобетона при самой заливке стяжки,иначе все Ваши прикидки пойдут насмарку.Всех этих проблем нет у вспененых материалов.

Просто я имею опыт в реализации различных вариантов и вижу глобально весь процесс.

Добавлено через 3 минуты

Я бы добавил вот что: в ГБ с неким шагом… пусть будет от 0,6 до 1,2 м по верху проштрабил бы пазы штроборезом для ГБ вдоль коротких стенок. Потом свеху покрыл бы это паз чем-то дешёвым, тонким и достаточно жёстким чтобы стяжка не затекла. А в стене/стенах парапета или этажа выше вывел бы эти пазики выше загиба гидроизоляции и вообще выше финиша кровли на 0,3 м хотя бы. И закрыл бы решеткой.

 

Тогда в нашем утеплителе в данном случае ГБ верху мы оставим вентилируемые каналы для постепенного удаления возможной влаги. Сам принцип взят из плотной кровельной ваты под эксплуатируемые кровли.

Есть вариант от Пропеллера с перевёрнутой мембраной и коньковыми аэраторами,но я в упор не пойму зачем удорожать и усложнять?Ведь чем меньше элементов,тем более надёжен конструктив.

Добавлено через 2 минуты

У этого варианта есть интерессные преимущества:

Во первых цена - газоблок, все же раза в 2 дешевле ЭППС,

Надо считать,не факт что если учесть все нюансы,начиная от влажности,теплопроводности,и заканчивая допработами и допматериалами,что выйдет дешевле.А вот сложнее-однозначно.

Эх...не проконало с гб....придется брать эппс.

По толщине два слоя по 5см с нахлестом или три?просто уложить на клей? Проклеить стыки пеной?

Не меньше 10 см,можно и 20-зависит от Ваших финансов.Хотя,судя по террасной доске, с финансами всё хорошо.Есть ещё нюансы с разуклонкой,в идеале её лучше делать утеплителем,а затем лить равномерный слой стяжки.Клеить ничего не нужно,пена конечно не помешает,но сильной необходимости нет.Ну и Адинол под гидроизоляцией это вроде как масло маслянное,вполне можно и без него.Хотя Пропеллеру наверное виднее.

Настоятельно рекомендую посмотреть темку Евгения из Новосёлок,он как раз весной всем этим занимался ну и я немного помогал.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=181124&page=4

Есть вариант от Пропеллера с перевёрнутой мембраной и коньковыми аэраторами,но я в упор не пойму зачем удорожать и усложнять?Ведь чем меньше элементов,тем более надёжен конструктив.

Уточню.

1. Вариант с мембраной мы применяем в основном в случаях, когда кровля уже протекла или негидроизолированная кровля простояла длительное время и при её осмотре выявлено "болото" под стяжкой.

В остальных случаях эти танцы с бубном не нужны.

2. Мембрана профилированная шипами укладывается вниз. При этом между ней и стяжкой получаем общий для всей кровли воздушный зазор высотой 8 мм. После установки специальных (не коньковых) аэраторов (мы применяем корейские алюминиевые) и устройстве нового кровельного пирога поверх мембраны получаем вентзазор для сушку мокрой кровли (на это по статистике уходит от 3 до 10 лет).

Делается все это не только, для сушки кровли, но и для обеспечения комфортной работы кровельного пирога. И прежде всего слоя гидроизоляции. Которая итак работает в экстремальных условиях.

Если говорить о многослойности кровли, то было, есть и будет одно зло - многослойность гидроизоляции. Укладка её слоев между элементами кровельного пирога. Этим очень грешат проектировщики.

Добавлено через 43 минуты

Не меньше 10 см,можно и 20-зависит от Ваших финансов.Хотя,судя по террасной доске, с финансами всё хорошо.Есть ещё нюансы с разуклонкой,в идеале её лучше делать утеплителем,а затем лить равномерный слой стяжки.Клеить ничего не нужно,пена конечно не помешает,но сильной необходимости нет.Ну и Адинол под гидроизоляцией это вроде как масло маслянное,вполне можно и без него.Хотя Пропеллеру наверное виднее.

Настоятельно рекомендую посмотреть темку Евгения из Новосёлок,он как раз весной всем этим занимался ну и я немного помогал.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=181124&page=4

1. По толщине утеплителя. Тут Еврокровля в прошлом году выкладывал официальные рекомендации по теплопотерям дома. По ним в климатической зоне Киева сопротивление теплопередаче на плоской кровле должно соответсвовать сопротивлению теплопередаче слоя ЭППС толщиной не менее 18 см. Это рекомендации .Дальше все зависит от готовности домовладельца отапливать улицу. То есть, платить за ЭППС в рассрочку.

2. Почему Адинол-ДМ не помешает?

Для стяжек не будет лишним пластификатор.

- Стяжка на кровле работает в более жестких температурных условиях, чем в доме. -20С....+80С (под темным покрытием - еврорубероид) и до +30С (под светлыми типами ГИ : ПВХ, полиуретан, акрил).

Поэтому желательно стяжку сделать пористой. Пористая структура лучше распределяет внутренние напряжения, так как поры - это соединенные арки- полусферы, которые легче работают на растяжение-сжатие, чем приямые.

- Кроме того, поры снижает скорость движения воды в стяжке. Вода в стяжке течет по капиллярам (трубам), а если в эти трубы врезать резервуары (поры), то скорость движения воды снизится (ведь резервуары нужно сначала наполнить, чтобы вода продолжила движение по трубам).

- Если вода попала в стяжку и там замерзла, то в стяжке должно быть достаточно воздуха (пор), чтобы в них вода расширилась и не поломала цементный каркас стяжки (разрушила её)

- Как побочка воздухововлечения - снижение веса кровельного пирога. Не существенно, но все-таки.

- И последнее. Я писал о пустотах, но есть еще и минеральный цементный каркас стяжки. И по нему вода может медленно перемещаться, замерзать и разрушать. И для этого этот каркас должен быть покрыт слоем гидрофоба (не путать с поверхностной гидрофобизацией), чтобы вода не могла его смочить. О паре и конденсации писать не буду.

Адинол-ДМ - это пластификатор, воздухововлекающея добавка и интегрированный гидрофобизатор.

Если слой гидроизоляции повредится и вода начнет контактировать со стяжкой, то участок стяжки не только не должен разрушится, но и сработать как временная гидрозащита до проведения ремонта ГИ.

Это я все к тому, что в конструктиве плоской кровли не должно быть материалов, которым вода в любом агрегатном состоянии может причинить вред (изменить их свойства).

А значит : ЭППС, специальная стяжка и гидроизоляция не отвлекающаяся на внутренние проблемы кровельного пирога. В тылу должно быть все спокойно.

Поэтому всегда мы рассматриваем пессимистический сценарий развития событий. Рассчитываем на худшее, чтобы потом приятно удивиться.

Не зря же Мастерок дюбелит ЭППС к полам. Хотя можно просто его положить и прижать стяжкой весом под 150 кг 1 м кв. Почему он это делает? ;)

стоит задача утеплить плоскую крышу.основа -плиты пк. размер плоской крыши 6,8*5,35.

матерьял стен - газоблок 400 6*4*2.

появилась идея выложить всю площадь тем же газоблоком по плите перекрытия

Зачем выдумывать сложности, не понимаю.

- D400 имеет λ=0,12 по условиям "В". Но его нет и скорее всего не будет, если запрете в бетон. ЭППС λ =0,036. Т.е. в 4 раза меньше, но по факту скорее всего и в 5.

- ПСБ с весом 18 кг. У него λ=0,043

- весной я брал ЭППС по 1950 за куб. ПСБ осенью по 1200 за куб. Газоблок сейчас 1200 за куб.

- для доставки наверх газоблока скорее нужен кран, для пенопласта на месте собранный козел и 2 человека, если одноэтажник. Если 2-х, то либо тот же кран, либо ручным способом.

- ЭППС, ПСБ просто берем и укладываем без какого-либо "геморроя". У меня на укладку (ЭППС + ПСБ + ПСБ уклоны) на 135 кв.м ушло 1,5 дня. Первый день вдвоем, второй сам.

- свои остатки газоблока я продал. Если у вас приличный объем, то продать можно спокойно.

Добавлено через 2 минуты

Не зря же Мастерок дюбелит ЭППС к полам. Хотя можно просто его положить и прижать стяжкой весом под 150 кг 1 м кв. Почему он это делает? ;)

Я не дюбелил к основанию, а только лишь верхний слой 160 мм дюбелем, т.е. 3 верхних листа между собой. Стыки проклеил скотчем. Мастерок это все дело прижал стяжкой;)

Добавлено через 1 минуту

Со своей стороны могу на сейчас утверждать, что качественная стяжка и уклоны - это как минимум 50%. Уделите внимание данному моменту.

Мастерок, за это

Зачем выдумывать сложности, не понимаю.

- D400 имеет λ=0,12 по условиям "В". Но его нет и скорее всего не будет, если запрете в бетон. ЭППС λ =0,036. Т.е. в 4 раза меньше, но по факту скорее всего и в 5.

- ПСБ с весом 18 кг. У него λ=0,043

- весной я брал ЭППС по 1950 за куб. ПСБ осенью по 1200 за куб. Газоблок сейчас 1200 за куб.

- для доставки наверх газоблока скорее нужен кран, для пенопласта на месте собранный козел и 2 человека, если одноэтажник. Если 2-х, то либо тот же кран, либо ручным способом.

- ЭППС, ПСБ просто берем и укладываем без какого-либо "геморроя". У меня на укладку (ЭППС + ПСБ + ПСБ уклоны) на 135 кв.м ушло 1,5 дня. Первый день вдвоем, второй сам.

- свои остатки газоблока я продал. Если у вас приличный объем, то продать можно спокойно.

 

Добавлено через 2 минуты

 

Я не дюбелил к основанию, а только лишь верхний слой 160 мм дюбелем, т.е. 3 верхних листа между собой. Стыки проклеил скотчем. Мастерок это все дело прижал стяжкой;)

 

Добавлено через 1 минуту

Со своей стороны могу на сейчас утверждать, что качественная стяжка и уклоны - это как минимум 50%. Уделите внимание данному моменту.

Мастерок, за это

Маякнете, когда появятся фото готовой (или процесса) кровли в теме про Ваш дом .

Маякнете, когда появятся фото готовой (или процесса) кровли в теме про Ваш дом .

Процесса нет, так как руки в мастике постоянно

Кроме того, что есть уже в теме, выложу окончательный вариант и попробую подвести свое ИМХО. Остался один слой, но погода.

Я не дюбелил к основанию, а только лишь верхний слой 160 мм дюбелем, т.е. 3 верхних листа между собой. Стыки проклеил скотчем. Мастерок это все дело прижал стяжкой;)

Про то, что Мастерок иногда дюбелит ЭППС к полу в домах под свою стяжку я написал для того, чтобы показать, что он тоже (как и я) любит перебдеть.

Про то, что Мастерок иногда дюбелит ЭППС к полу в домах под свою стяжку я написал для того, чтобы показать, что он тоже (как и я) любит перебдеть.

Возможно это связано с тем, что слой 1 или 2 и они легкие, а сверху еще трубы теплого пола, к-е норовят поднять утеплитель