Повітряне опалення на основі камінної топки

вона коливається по другому поверху від +96С до +105С. На першому поверсі в спальні найнижча температура +78С, з порталу каміна виходить +96С.

Такі температури здоров'я не додають, як і суттєво занижуюють ККД топки, як і перегрівають її ж.

TR-OL2006 передбачає різницю температури вихідного повітря і рециркуляційного в 55С, тобто навіть якщо вам комфортно при 25С, температура на решітках не має бути більшою 80С.

Це як рекомендація, я не настоюю.

Тоже видел в инструкциях и сам замерял было +70С максимум, а если больше это перегрев в портале - не работает он как должен, очень плохая циркуляция конвекционного воздуха

Такі температури здоров'я не додають, як і суттєво занижуюють ККД топки, як і перегрівають її ж.

TR-OL2006 передбачає різницю температури вихідного повітря і рециркуляційного в 55С, тобто навіть якщо вам комфортно при 25С, температура на решітках не має бути більшою 80С.

Це як рекомендація, я не настоюю.

 

Почему-то мне кажется, что температуру воздуха на выходе из воздуховодов можно регулировать количеством дров в топке. Сейчас дом в стадии ремонта, основное время стоит без отопления, поэтому топим по полной. Каминщик переживал, что при таком количестве выходов из портала воздух не будет нагреваться даже до +70С. Но все оказалось не так. Это при том, стену за камином не утепляли ничем, поставили заслонки на портал для первого этажа, на втором для каждого воздуховода будет стоять своя заслонка перед решеткой для регулирования потока воздуха. А снизить температуру нагрева просто.

Ну и надо перемерять все при температуре в доме +20С и частичной загрузке камина.

 

Добавлено через 25 минут

Вот что я нашел.

Требования пожарной безопасности для воздуховодов разводки горячего воздуха (воздушного отопления)

 

В виду часто задаваемых вопросов относительно требований предъявляемых к воздуховодам воздушного отопления, предлагаю свою редакцию и изложение всех предъявляемых к данным каналам требований.

Обобщенно: (Нумерация может быть изменена, редакция каждого из пунктов требуется)

 

Требования безопасности и правила устройства Воздуховодов Воздушного Отопления (ВВО)

 

1. ВВО - Воздуховоду Воздушного Отопления, должны изготавливаться из несгораемых материалов, выдерживающие многократный нагрев и охлаждение без деформаций, усадки и выделения вредных веществ; (пластик запрещен! оцинковка не желательна!)

2. При пересечении сгораемых конструкций ВВО, должны выполняться разделки не менее 50 мм с заполнением несгораемыми теплоизоляционными материалами (пределе огнестойкости не менее EI 30);

3. Транзитные воздуховоды должны иметь предел огнестойкости не менее EI 150;

4. Пересекающие ограждающий конструкции здания воздуховоды не должны снижать огнестойкость данный конструкций;

5. Выход горячего воздуха следует располагать не ближе 25 см от сгораемый стен и потолка;

6. Периметр решетки снабжения горячим воздухом, следует защищать несгораемыми материалами по тепловой изоляции

7. Рекомендуется проектировать воздуховоды с подъемом в сторону от источника нагрева, прямолинейные, без изгибов и контруклонов;

8. На всем протяжении ВВО следует устраивать люки и тройники для очистки позволяющие чистить воздуховоды полностью;

9. Увеличением площади сечения воздуховодов и (или) интенсивностью движения воздуха в каналах, следует добиться температуры выходящего воздуха не превышающей 150 гр.;

10. Воздуховоды (ВВО) должны очищаться с периодичностью не реже 1 раз в 2 года.

 

Добавлено через 55 минут

Тоже видел в инструкциях и сам замерял было +70С максимум, а если больше это перегрев в портале - не работает он как должен, очень плохая циркуляция конвекционного воздуха

 

Когда камин не был еще обложен, то температура в воздуховодах была практически такая же. Топка мощная (17КВт) и если ее кочегарить по полной, то можно и перегреть.

Воно все працює. Я робив проект.

Коли протопив 4-5 годин, заміряв температуру повітря на виході другого поверху, вона коливається по другому поверху від +96С до +105С. На першому поверсі в спальні найнижча температура +78С, з порталу каміна виходить +96С.

А далі все залежить від утеплення будинку. Вже не опалюю три тижні, температура впала до +1,5С на рівні 20 см від підлоги і так і стоїть.

Каркасний будинок зовсім не інертний, його протопити можна щвидше, але й охолоджується він скоріше.

І якщо ви опалюєте будинок постійно каміном, то сам потрібна топка, яка дозволяє постійно топити. Бо більшість топок можна топити до 8 годин на добу.

 

В мене працює меньше ніж 8 годин. При такій температурі, як зараз в Києві, достатньо 2 рази на добу протипити. В температура на решітках десь біля 70-80С.

Топив два вихідних, підняв температуру в будинку на 1-му поверсі до +12С, на другому до +16С. Заміряв температуру на виходах з повітряпроводів. Якщо топити номінально, то температура десь +90С, якщо в економ режимі, то десь +80С. І це через 3-4 години протопки.

Два дні протопки +12 - 16С?

Два дні протопки +12 - 16С?

 

Дом стоял вообще без отопления 3 недели, температура на высоте 25 см от пола составляла +2С, на высоте головы +4С. Топил с 10:00 до 16:00 не на максимуме. И учитывайте, что утепления полов нет, бетон холодный и вбирает в себя тепло как губка воду, плюс межэтажное ж/б перекрытие, кирпичные стены. Это чтобы нагреть до +20С надо топить пару дней без остановки. Потом, когда температура ограждающих конструкций достигнет +20С, все будет норм.

Мій каркасник 150 кв.м. каміном за 3-4 години прогрівається до 20-22С.

П.с. звичайно за виключенням санвузлів та однієї кімнати на першому і однієї на другому поверсі, куди не подається повітря від каміну. Там буде прохолодно.

Мій каркасник 150 кв.м. каміном за 3-4 години прогрівається до 20-22С.

П.с. звичайно за виключенням санвузлів та однієї кімнати на першому і однієї на другому поверсі, куди не подається повітря від каміну. Там буде прохолодно.

 

Каркасник не инерционный дом, он быстро нагревается, но и быстро остывает. Здесь сложно сравнивать каркасники и каменные дома, где много энергопоглощающих материалов.

Можна зробити висновок, що повітряне опалення більше підходить до каркасників.

Можна зробити висновок, що повітряне опалення більше підходить до каркасників.

 

Я б так не казав. Те, що каркасний будиноу прогріється швидше ніж кам'яний, це факт. Яле ж він і охолоне швидше. А кам'яний буде охолоджуватись довго.

Це вже питання більше у психологічній площині із чого стіни зроблені , як на мене. У мене вся кліматична техніка (котел, центральний кондиционер, тепла підлога, вентиляція циркуляція ГВС) працює по графіку. Мені зручніше, наприклад, вимкнути опалення (кондиціонер) на другому поверсі вранці, а на першому вночі, коли там нікого немає. Стоїть датчик погодозалежного керування котлом. Мені інерція не потрібна, навпаки вона буде заважати регулювати температуру в економному режимі. Але для когось інерція стін допомагає досягти бажаного ефекту. Від повітряного каміну я теж чекаю "швидке" тепло. До речі, якщо закладаю камін з вечора і трохи перегріваю до 25С, то вранці комфортні 22-23С. Знову ж таки, працює цілодобово вентиляція будинку, десь 400 куб.метрів за годину. А це тепловитрати при температурі 0С за вікном на рівні: 0.36х(22С-0С)х400х0.75=2376Вт/годину, де 0.75 - ККП рекуператора.

У мене вся кліматична техніка (центральний кондиционер)

яка модель центрального конд і чи вмикаєте на тепло?

1. Що означає "перегріти топку" ? Як цього не допускати ?

2. Чим вимірюєте температуру на решітках ?

яка модель центрального конд і чи вмикаєте на тепло?

 

Так працює на тепло. Інверторний канальний кондиціонер Midea. Не дорогий відносно.

 

Добавлено через 20 минут

1. Що означає "перегріти топку" ? Як цього не допускати ?

2. Чим вимірюєте температуру на решітках ?

 

Якщо питання до мене то:

1. я не писав про перегрівання топки. Треба виконувати рекомендації виробника (не зменшувати розміри решіток, залишати зазор 2-3 см між верхньою частиною топки і облицюванням, не завантажувати більше ніж на 2/3, не влаштовувати "пожежу" в топці і т.п.).

2. термометром.

йотул 18 .блок30 см -10см минвата .кирпич.100кв.от 0 до 19 первый этаж.22 второй этаж-за 4-5 часов.и зима тогда была морозной.

йотул 18 .блок30 см -10см минвата .кирпич.100кв.от 0 до 19 первый этаж.22 второй этаж-за 4-5 часов.и зима тогда была морозной.

 

Вполне реальный показатель, а когда дом будет жилой и 0 в нем не будет, прогреется все в половину быстрее

делал как вспомогательный прибор отопления +интерьер.оказалось что вполне самостоятельный . если правильные дрова и грамотно прижать воздух часов 6 тлеют.знакомые дешёвым кауметом топили всю прошлую зиму 60 кв.(котёл дрв накрылся)

йотул 18 .блок30 см -10см минвата .кирпич.100кв.от 0 до 19 первый этаж.22 второй этаж-за 4-5 часов.и зима тогда была морозной.

Не верится мне в такое. Прогреть такой объем кирпича за 4-5 часов на дельту в 20 градусов? Может возле камина градусник висит? Физику не обманешь.

не кирпич .а пеноблок 30. 10см минвата .потом облицовочный кирпич.и топите вы не квадратуру а кубатуру.хорошая топка -грамотная разводка.я

13 кондёром протапливаю весь первый этаж .сама площадь экрана топки.воздуховоды .дверей на 1 нет(студия).лестничный проём на второй открыт .топка на 200 у меня 100.диван в 3 метрах и тот нагреваеться.в дискусию не вступаю -как есть

 

Добавлено через 1 минуту

не кирпич .а пеноблок 30. 10см минвата .потом облицовочный кирпич.и топите вы не квадратуру а кубатуру.хорошая топка -грамотная разводка.я

13 кондёром протапливаю весь первый этаж .сама площадь экрана топки.воздуховоды .дверей на 1 нет(студия).лестничный проём на второй открыт .топка на 200 у меня 100.диван в 3 метрах и тот нагреваеться.в дискусию не вступаю -как есть

 

градусник есть -электронный програматор от котла.

йотул 18 .блок30 см -10см минвата .кирпич.100кв.от 0 до 19 первый этаж.22 второй этаж-за 4-5 часов.и зима тогда была морозной.

 

так из чего короб сделан?

не кирпич .а пеноблок 30. 10см минвата .потом облицовочный кирпич.и топите вы не квадратуру а кубатуру.хорошая топка -грамотная разводка.я

13 кондёром протапливаю весь первый этаж .сама площадь экрана топки.воздуховоды .дверей на 1 нет(студия).лестничный проём на второй открыт .топка на 200 у меня 100.диван в 3 метрах и тот нагреваеться.в дискусию не вступаю -как есть

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

градусник есть -электронный програматор от котла.

 

А перекрытия деревянные?

1 этаж-панель 2-дерево.короб izol .вчера перевёл котёл в лето топлю камином начал с 20 утром сейчас 28.2 камин задавлен до упора ушло 11 палешек дуба.утренняя стирка вся высохла.дискусию считаю законченой

Чуть кровь из глаз не пошла пока дочитал

По поводу воздушного отопления и инерции. Есть известный недостаток воздушного отопления: нормальная циркуляция воздуха происходит до тех пор пока горят дрова и топка горячая. Сразу отбрасываю варианты сочетания"теплоемких коробов" конвекционных каминов и пр. "чудесных приблуд".

В связи с тем, что закончились дрова для камина решил попробовать ещё раз брикеты RUF, к которым относился со скепсисом после опыта использования сосновых брикетов из эпицентра, в которые добавлена кора и наклеена этикетка "дуб". Кстати, написал тому производителю, почему "дуб" пахнет сосной и тот отморозился.

В этот раз по дороге с работы заехал не в эпицентр, а на производство, где купил RUF из мелкой опилки (менее 2мм) и как заверил производитель, что ничего кроме дуба в них нет. Кстати, он предлагал варианты с корой, со смешанным породами дерева, из сосны и пр. соответственно по меньшей цене. Короче взял "топчик" - дуб из мелкой опилки процентов на 30 дешевле эпицентровского "дуба". Уложил пол пачки на дно (5 брикетов) и сверху дров для розжига сверху вниз. К моему удивлению, топка отдавала заметно тепло до 7 часов. За бортом сегодня не холодно в Киеве, но и топку я полную не грузил. Короче, брикеты брикетами рознь и если купить по хорошей цене качественный брикет, то вполне можно рассматривать как годное топливо для отопления (не для красоты огня), так как горение не интенсивное (нет языков пламени в дымоход), не замечено копчения стекла и особо порадовала длительность горения.