Чем утеплить перекрытие, прошу совета

Перечитал много тем, но так и не пришел к однозначному выводу, чем утеплить перекрытие между вторым этажем и холодным чердаком, который когда-то может стать мансардным.

Фото не новинка:

Меня не пугает технический прогресс в виде искусственных ват и эппс, но также нравятся натуральные материалы в виде древесной стружки и соломы. Потолок планирую из ГКЛ. Понимаю, что для начала нужно подбить балки доской 25-30 мм, а вот что дальше... Если вата, то где ставить пароизоляцию, какой слой ваты (высота балок 200 мм)... Если стружка или солома, то нужны ли пленки...

Также, мучаюсь вопросом, если придет час утеплить скатную крышу, как лучше это сделать?

Может, у кого-то опытного есть готовые рецепты, помогите принять решение :D

Спасибо!

Оптимальным решением будет:

- рулонный Isover

- Паробарьер 90-100 плотности.

Поясню почему.

По поводу Isover`a - а) коэф. теплопроводности 0,037-0,041 вполне обеспечит тепло, б) приемлемая цена 195-210 грн/рулон в) 100 % проверенный материал, г) легко укладывается. По поводу Паробарьера - берите 100 плотность, так как нагрузок у вас там не будет, то вполне подойдет не высокая плотность.

Еще несколько советов:

- ЭППС - запрещено по пожарной безопасности. Его можно применять только в том случае, если вы делаете бетонную стяжку и в ней хороните ЭППС

-По укладке Паробаьера: лучше всего утеплитель полностью обернуть пароизоляцией. Тогда ваш утеплитель 100% не напитает влаги. Особенно если учесть, что у вас не утепленный чердак, то этот слой теплоизоляции должен работать на 100%. (По данным поставщиков материалов, если утеплитель впитывают влагу, то теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-60%)

- По утеплению крыши в будущем: а) лучше делайте с Евробарьером, так как не нужно делать вентзазор, как в случае Гидробарьера. б) желательно посоветоваться с монтажниками, какие они хитрости применяют. Там есть несколько разных способов с применением лески. Но более детально не смогу рассказать.

 

Это из области вредных советов. Таким образом образовавшийся в вате конденсат никогда оттуда не выйдет. И произойдет то о чем Вы писали дальше. Потеря свойств.

 

Пароизоляция ТОЛЬКО СНИЗУ.

Это из области вредных советов. Таким образом образовавшийся в вате конденсат никогда оттуда не выйдет. И произойдет то о чем Вы писали дальше. Потеря свойств.

 

Пароизоляция ТОЛЬКО СНИЗУ.

Да вы правы. Немного поспешил с советом.

Паробарьер полностью закупорит утеплитель и он не будет работать.

У меня просто был случай, что заказчик хотел полностью гидроизолировать утеплитель в полах на лагах, что бы туда не попадала вообще влага, плюс что бы защитить утеплитель от попадания пыли. И утеплитель полностью закрывали пленками, только сверху был Евробарьер. Он не обязателен, а только рекомендован как материал - на всякий случай. Собственно я это запомнил, и поэтому дал не верный совет. Беру свои слова по поводу закупорки Париком обратно.

Технология была такая:

- по балкам внутри помещения(!) набивалась леска или проволока

- по ней изнутри помещения(!) Паробарьер (он потом прижмется гипоскартоном). Все стыки очень скурпулезно проклеить лентой К2. И соблюдаем обязательно все нахлесты.

- на проволоку и паробарьер кладем утеплитель уже сверху перекрытия (то есть находясь в помещении чердака)

- сверху кладем сами полы

Кстати, большое значение имеет то, какое на чердаке будет в итоге покрытие. Если доски вразбежку - то ничего делать не надо. А если сплошное покрытие, то нужно думать о вентзазорах.

Советую добавить сверху слой 50 мм поперек балок. Балки имеют свойство со временем крутиться, изгибаться, и между утеплителем и балкой образуются щели. Паробарьер подбивайте к балкам, сразу проклеивайте швы, затем снизу доска 25мм поперек балок с шагом примерно 400мм. Утеплитель укладывайте прямо на паробарьер. Гипсокартонные подвесы крепите к доске.

А якщо я захочу поверху мінвати застиити підлогу з досок або з ОСБ. То я притисну верхній 50мм слой вати- що лижить над балками. і це не дасть змогу виконувати мінваті її головну функцію.

А якщо я захочу поверху мінвати застиити підлогу з досок або з ОСБ. То я притисну верхній 50мм слой вати- що лижить над балками. і це не дасть змогу виконувати мінваті її головну функцію.

Теплоизоляцию монтируют в каркас устроенный поверх балок. Временный пол можно закрепить к направляющим. В случае с устройством постоянных полов, необходимо прикрепить дополнительную обрешетку, которая обеспечит вентиляционный зазор, и на которую будут устраиваться настил.

... Паробарьер подбивайте к балкам, сразу проклеивайте швы, затем снизу доска 25мм поперек балок с шагом примерно 400мм. Утеплитель укладывайте прямо на паробарьер. Гипсокартонные подвесы крепите к доске.

Хочу понять для себя, да и много кому будет тоже интересно.

А что, если по балкам снизу подбить доску, а уже потом паробарьер. Чем плох такой вариант?

И еще. Сверху балок и ваты накрыть доской неплотно (с вентиляцией) - будет хорошо, а если укрыть чем-то плотным, типа ламинатом - нужен вентзазор и проемы для воздухообмена? Спасибо

Сверху балок и ваты накрыть доской неплотно (с вентиляцией) - будет хорошо, а если укрыть чем-то плотным, типа ламинатом - нужен вентзазор и проемы для воздухообмена? Спасибо

Тоже интересует подобный вопрос - можно ли сверху вату закрыть либо OSB, либо фанерой. Хочется чтобы чердак был пригоден для хранения, а на вате хранить домашний скарб не разгонишься

Хочу понять для себя, да и много кому будет тоже интересно.

А что, если по балкам снизу подбить доску, а уже потом паробарьер. Чем плох такой вариант?

Также хотел услышать мнение спецов на этот вопрос.

А что, если по балкам снизу подбить доску, а уже потом паробарьер. Чем плох такой вариант?

Подскажите есть ли в этом смысл? Или паробарьер под доску запускать?

Подскажите есть ли в этом смысл? Или паробарьер под доску запускать?

Никто не подскажет???

А что, если по балкам снизу подбить доску, а уже потом паробарьер. Чем плох такой вариант?

Я себе так и делаю. Где-то уже это обсуждалось на форуме. Если подшить паробарьером, а потом подшить доской, то она окажется запертой между паробарьером и гипсокартоном. Не будет дышать и в дальнейшем почернеет.

Если можно, уточнить... Пирог получается такой (снизу-вверх):

гипсокартон

паробарьер

рейка/доска (для укладки утеплителя)

утеплитель

доска пола?

Спасибо!

Подскажите есть ли в этом смысл? Или паробарьер под доску запускать?

А зачем та вообще доски под утеплителем? Он и на пароизоляции нормально лежать будет, тем более, что он враспор между балок обычно закладывается.

А зачем та вообще доски под утеплителем? Он и на пароизоляции нормально лежать будет, тем более, что он враспор между балок обычно закладывается.

Враспор он ляжет только если не будет выпадать из межбалочного промежутка. Паробарьер не поможет от этого. Поддерживающая обрешетка нужна обязательно.

Добавлено через 5 минут

Утеплитель для деревянного каркаса - минеральная вата. Если вы считаете, что есть лучше, вы излишне подвержены рекламе.

Добавлено через 18 минут

Если можно, уточнить... Пирог получается такой (снизу-вверх):

гипсокартон

паробарьер

рейка/доска (для укладки утеплителя)

утеплитель

доска пола?

 

Спасибо!

А зачем делать неправильно? Ведь сделать правильно не более сложно? Наоборот, легче, как правило.

Хотите убедится в этом на собственным опыте? Есть же типовые схемы выполнения узлов деревянного каркаса, есть нормы. Вы считаете, что их пишут случайные люди, а вы немножко умнее?

Индиго правильно описал.

Можно рассказать почему, но не хочется. Хочется донести следующее: строительные нормы - это, иногда, многовековой опыт. Вы не первый строите дом, до вас это делали сотни поколений строителей. Они все делали по разному, но своей кровью, жизнью, состоянием постепенно вырабатывали наилучшие методы работы. Потом они стали это записывать, потом начали подключать к этому науку. Потом подключилось промышленное производство со своим интеллектуальным потенциалом. Так родилось бесценное знание, названное строительными нормами и правилами, доступное нам теперь бесплатно.

Хочется донести следующее: строительные нормы - это, иногда, многовековой опыт. Вы не первый строите дом, до вас это делали сотни поколений строителей. Они все делали по разному, но своей кровью, жизнью, состоянием постепенно вырабатывали наилучшие методы работы. Потом они стали это записывать, потом начали подключать к этому науку. Потом подключилось промышленное производство со своим интеллектуальным потенциалом. Так родилось бесценное знание, названное строительными нормами и правилами, доступное нам теперь бесплатно.

Ржу, не могу Это, что новая украинская былина?!

Ржу, не могу Это, что новая украинская былина?!

Это азы строительства. То, чему учат на первом курсе любого инженера.

Перестаньте! Это не учёба, а полная хрень!

Кто этот опыт собирал? И, что насобирали самый ПЕРЕДОВОЙ и ЛУЧШИЙ?

А "производство" со своим "интелектуальным потенциалом"))))) Берёшь в руки вату а она разлазится))

Ну, ладно - НЕ ХРЕНЬ! Ну точно не учёба а ПРОПАГАНДИСТСКО-АГИТАТОРСКАЯ РЕЧЬ! Что по отношению к строительству выступает.... хренью!

Враспор он ляжет только если не будет выпадать из межбалочного промежутка. Паробарьер не поможет от этого. Поддерживающая обрешетка нужна обязательно.

Может быть и так... Видимо, только у такого любителя, как я, не выпадает даже относительно дешевая минплита 35-й плотности, при толщине 50мм. По крайней мере, до зашивки пароизоляцией. Правда шаг балок всего под плиту 600мм.

Может быть и так... Видимо, только у такого любителя, как я, не выпадает даже относительно дешевая минплита 35-й плотности, при толщине 50мм. По крайней мере, до зашивки пароизоляцией. Правда шаг балок всего под плиту 600мм.

Господа, я прекрасно осознаю, что вы несомненно умнее не только меня, но и 99% населения Земли. Но есть правила монтажа, для любого материала. Я то же могу уложить плиту без поддержки и пароизоляции. И она не выпадет, во всяком случае какое то время. Но гораздо удобнее укладывать ее так, что бы был упор для монтируемого материала с противоположной стороны от укладки. Когда есть этот упор, монтаж ваты происходит посредством двух-трех повторяющихся операций: прижимание ваты к упору и соседнему листу, разглаживание матов по направлению от стропила, лаги или стойки, чтобы слой ее на краю восстановился. Можно самостоятельно сделать как угодно и залюбой имеющийся промежуток времени. Но если вам эту работу будут делать рабочие, нужно как минимум позаботиться о том, что бы им было удобно это сделать качественно. Ведь у них нет столько времени на эту работу, сколько, возможно, его есть у вас. Впрочем переубедить вас не надеюсь. Строительные нормы - это только для тех, у кого нет собственного мозга, то есть для таких как я.

Перестаньте! Это не учёба, а полная хрень!

 

Кто этот опыт собирал? И, что насобирали самый ПЕРЕДОВОЙ и ЛУЧШИЙ?

А "производство" со своим "интелектуальным потенциалом"))))) Берёшь в руки вату а она разлазится))

 

Ну, ладно - НЕ ХРЕНЬ! Ну точно не учёба а ПРОПАГАНДИСТСКО-АГИТАТОРСКАЯ РЕЧЬ! Что по отношению к строительству выступает.... хренью!

Уважаемый, а Вы неправы!

Потому как Вы говорите можно взять и все перечеркнуть, и делать как нравится и как удобно? Так вот Вам пример - зачем заливать фундамент когда грунт тоже плотный и по нему можно выполнять кладку. Человек говорил что необходимо придерживаться последовательности и не нарушать технологию дабы добиться желаемого результата, увеличить срок эксплуатации конструкции и не испортить материал.

Вы своими постами засоряете темы и не несете полезной информации, в природе это обозначается термином ВРЕДИТЕЛЬ.