Найдите 10 ошибок!

Вот самая простейшая и примитивная схема (не требующая больших капиталовложений): насос в колодце, включенный через поплавок, - далее, накопительный бак на крыше, - далее, насосная станция рядом с баком (включенная через поплавок от опорожнения бака) с выходом в магистральный трубопровод дома, от которой идут все точки разбора.

Если нет электричества, вода самотёком входит во всасывающий патрубок насосной станции 1 1/4" и выходит через 1" в магистраль. Нет никакого заужения. Если есть электричество, то вам благо в виде давления в системе порядка 3-х бар.

З.Ы. На входе в насосную станцию обязательно вертикально установленный обратный клапан (стрелка вниз) со снятой пружиной, дабы в отсутствии электричества не давать дополнительного сопротивления "самотёку"... Всё просто!

Да, спасибо, для обеспечения ремонтопригодности байпас на нагреватель таки нужен. Согласен.

И второй вентиль на нижней трубе к солнечному нагревателю, тоже, соглашусь, нужен.

А 2 ГА по 300 л на сегодня, пожалуй, излишне. Не будет у меня соизмеримого расхода. Мой бак - 100 л. Ну если буду ощущать дефицит - поставлю 200, но пока надеюсь обойтись просто своевременной подкачкой - поплавок, контакты и пр.

 

Ну и надеюсь, что перепад высот позволит нормально принять душ. Во всяком случае, здесь он будет не меньше, чем в душе дачном - когда бак прямо над головой.

 

И по поводу диаметра труб - спасет ли диаметр трубы 32, когда на всех входах-выходах не более, чем 3/4?

И зачем Вы себе тогда жизнь усложняете, если емкость всего на 100 л? Поставьте после насоса ГА 1шт. на 150 л и все будет как надо. Будет держать в запасе 100 л. воды под давлением. И не заморачивайтесь с емкостями, диаметрами и всякой херней.

Абсолютно правильно. Мало кто знает, что многие производители рекомендуют при установке насоса обеспечить омывание двигателя водой со скоростью потока порядка 10 см/сек. Эта величина актуальна при расчёте производительности насоса и внутреннего диаметра скважины. Так же это ответ и на вопрос, почему насос должен быть установлен выше фильтров. Т.к. двигатель внизу, а забор воды посредине. Вода, двигаясь от фильтра к заборной части насоса, "по дороге" омывает двигатель.

Производители-то некоторые и рекомендуют, только никто не знает зачем. Если насос висит в колодце в тонне холодной воды, мне не понятно, зачем омывание 10 см/сек? Чтобы перегреться, он сеначала должен нагреть всю воду в колодце до кипения

Другое дело, если это скважина, воды вокруг насоса полсантиметра и еше на насос чтоб он не бился об стенки скважины резиновые кольца надеты. Тогда может быть все что угодно.

Видели бы вы эту накипь на внешней части двигателя, как в чайнике! Я, конечно понимаю, что жесткость воды, но... представьте себе эту температуру!

При чем тут температура? Известковые отложения на металле образуются при любой температуре, даже при 0С, и зависят только от жесткости воды.

Просто при нагревании этот процесс ускоряется. У вас что, из насоса кипяток идет?

Вот самая простейшая и примитивная схема (не требующая больших капиталовложений): насос в колодце, включенный через поплавок, - далее, накопительный бак на крыше, - далее, насосная станция рядом с баком (включенная через поплавок от опорожнения бака) с выходом в магистральный трубопровод дома, от которой идут все точки разбора.

Если нет электричества, вода самотёком входит во всасывающий патрубок насосной станции 1 1/4" и выходит через 1" в магистраль. Нет никакого заужения. Если есть электричество, то вам благо в виде давления в системе порядка 3-х бар.

З.Ы. На входе в насосную станцию обязательно вертикально установленный обратный клапан (стрелка вниз) со снятой пружиной, дабы в отсутствии электричества не давать дополнительного сопротивления "самотёку"... Всё просто!

Спасибо, а можете дать пример насосной станции для такого случая? Я так понимаю, что напор 40м с глубиной всасывания 8м здесь вовсе даже излишен?

P.S. Посмотрел насосы для повышения давления. Например, такие:

www.aquatah.com.ua/katran-m-55.html?sort=1d&page=1

Это то, что нужно (с точностью до Китай-не Китай)?

Ну, я себе покупал насос с напором 40 м. Хотя систему планирую безнапорной. А вдруг напорную захочу…

А какой у Вас перепад высот и диаметр труб?

Уважно читайте монтажні інструкціі до свердловинних насосів: Grundfos або Wilo (останні - автори ідеї прискорювача потоку) - буде соромно за "распространенное заблуждение".

МАМАЙ дело говорит,

Знаете чем отличается конструктивно насос для скважины SР от насоса для колодца SPO - В последнем есть рубашка охлаждения (труба для ускорения потока установлная на насос в заводских условиях)

Если не верится то поинтерисуйтесь как устнавливают в большую ёмкость скваженный насос горизонтально;)

А какой у Вас перепад высот и диаметр труб?

Системы пока как таковой нет. Есть десятиметровой глубины колодец, в нём «Водолей» с напором 40 м (у соседа «Водолей» на 16 м, иногда не может накачать воду, у него система напорная с ГА), дальше только шланг 3/4" времянкой на верёвке.

Black Pepper, при каком перепаде максимальный расход на 3/4" трубу 1,1 м3/ч?

Black Pepper, при каком перепаде максимальный расход на 3/4" трубу 1,1 м3/ч?

Не совсем точный вопрос, сложно ответить. Все зависит от угла наклона трубы, от шероховатости внутренней стенки и т.д.

Если попроще... Я принимал что труба 3/4" имеет внутренний диаметр 20 мм. При этом если труба расположена строго вертикально, то скорость потока воды в трубе, если вода поступает самотеком, можно принять равной 1,0 м/с. Отсюда и продуктивность 1,1 м.куб/ч. Если трубу наклонить, то соответственно скорость потока будет уменьшаться, уменьшится и продуктивность.

Отсюдова можно сделать вывод, что если трубопровод расположен строго вертикально, то перепад пофигу. И чем горизонтальней будут расположены трубопроводы, тем выше нужно поднимать емкость, поскольку потери напора. Вроде все логично и очевидно.

Мало кто знает, что многие производители рекомендуют при установке насоса обеспечить омывание двигателя водой со скоростью потока порядка 10 см/сек. Эта величина актуальна при расчёте производительности насоса и внутреннего диаметра скважины. Так же это ответ и на вопрос, почему насос должен быть установлен выше фильтров. Т.к. двигатель внизу, а забор воды посредине. Вода, двигаясь от фильтра к заборной части насоса, "по дороге" омывает двигатель.

Молодець! Якби ще не стібався, як неповнолітній - ціни б не було. А швидкість потоку 0,15 м/сек. Можу теж поспорити на гарний XO.

Молодець! Якби ще не стібався, як неповнолітній - ціни б не було. А швидкість потоку 0,15 м/сек. Можу теж поспорити на гарний XO.

Спорить можно, а иногда и нужно, но здесь не тот случай... Насосные двигатели делятся по типу охлаждения: либо с масляным охлаждением, либо с водяным. Максимальная температура перекачиваемой жидкости у первых 40 градусов по Цельсию, у вторых - 30! Очевидно, что это связано с требованиями к температурному режиму двигателя. Как следствие, и допустимые нормы скорости потока омывающей жидкости тоже будут разные. Это при равных значениях температуры воды. Но, а с увеличением температуры перекачиваемой жидкости, скорость омывающего потока должна увеличиваться, дабы сохранить теплообмен. Т.е. как минимум две переменных: зависимость от типа двигателя и температуры воды.

Но, а если рассуждать дальше, то нужно ещё учитывать несколько факторов. Известно, что температура обмотки двигателя напрямую зависит от силы тока. Больше ток - выше температура. Пусковой ток в асинхронных двигателях, при старте (кратковременно), в разы превышает рабочий ток. (Неактуально для насосов со встроенным "частотником", так называемый "плавный пуск", там сила тока зависит от частоты, и при пуске он минимальный, с последующим нарастанием). Происходит "температурный всплеск", а дальше "подогрев" идёт уже рабочим током. При выключении насоса двигатель медленно остывает. (Цикл "нагрев - охлаждение"). Появляется зависимость от количества включений насоса (таких "циклов") в единицу времени, т.к. имеет значение с какой температурой он "стартует", например с 12-14 градусов, или 20-25. Насос, который включается чаще, требует более интенсивного охлаждения, а следовательно и скорость омывающего потока должна быть выше. (Но частота включений может достигнуть такой величины, при которой охлаждение двигателя, даже максимальным потоком, будет не эффективным. Отсюда и ограничение производителя на количество включений в единицу времени). Ещё зависит от диапазона давлений в котором работает насос (давление включения-выключения по реле давления). У каждого насоса есть графическая кривая КПД, в зависимости от напора. И чем ближе точки включения-выключения будут находится к "пику" кривой, тем эффективней будет работать насос. Т.е. на определённый объём перекаченной воды, будет затрачено меньше энергии, и следовательно, выделится меньшее количество тепла (прирост "дельта Т" будет меньше). В этом случае требования к скорости потока снижаются. Ну и от напряжения питания в сети тоже существует зависимость. Чем выше напряжение, тем выше ток (закон Ома). Чем выше ток, тем выше температура обмотки. Выше температура, - требуется большая скорость омывающего потока.

Вообщем, все эти факторы нужно рассматривать комплексно и в совокупности, для каждого конкретного случая. (Но это в идеале!) В итоге получим, что скорость омывающего потока - это дифференциальная зависимость со многими переменными...

Извиняюсь, что написал немного сумбурно, изобретая очередной "велосипед"!

Так, что здесь не может быть какой-либо чётко фиксированной величины скорости. Всё индивидуально в каждом конкретном случае. Ну, а усреднённые скорости 0,1 м/сек у меня и 0,15м/сек у вас, одного порядка и близкие по значению. Так, что спора не получилось.

З.Ы. Ну а поводов поспорить, я думаю, будет ещё предостаточно!

10 ошибок не нашли, мне кажется , чем мне уже немного польстили.

Замечания ваши я учту, думаю, после исправлений все будет работать, как задумано.

Всем успехов!

Распространенное заблуждение. Никакого кожуха не надо.

Действительно?

Открыли нам всем глаза.

Странно, что все производители насосов так же заблуждаются, не рекомендуют ставить скваженные насосы в колодцы, а если и ставить, то использовать кожух охлаждения.

P.S. Дочитал до конца темы, полностью согласен с постом NEPTUNA

Странно, что все производители насосов так же заблуждаются, не рекомендуют ставить скваженные насосы в колодцы, а если и ставить, то использовать кожух охлаждения.

А вообще, если "по уму", то есть специальные КОЛОДЕЗНЫЕ насосы (как правило, пятидюймовые). Они от скаженных отличаются ещё и конструкцией насосной части.

А вообще, если "по уму", то есть специальные КОЛОДЕЗНЫЕ насосы (как правило, пятидюймовые). Они от скаженных отличаются ещё и конструкцией насосной части.

Никто и не говорит, что нет специальных колодезных насосов (пост 33 насос SPO), просто в нашей стране, каждый человек пытается приспособить то, что есть, или то, что дешевле .8-)

Здесь мы обсуждали технические моменты