Правильный метод утепления второго этажа.

Всем привет,

 

Помогите выбрать правильную схему утепления пожалуйста:

Имеется второй этаж, примыкающий к чердаку и кровле.

 

 

Сейчас сделано утепление 10см минвата и паробарьер. Хочу зашивать все гипсокартоном. Но дополнительно доутеплив еще Профитепом 100-150 . Отсюда возникает несколько вопросов:

 

1. Можно ли просто закинуться утеплитель за гипсокартон? Или нужно срезать старый паробарьер, добавить утеплитель и затянуть новым паробарьером?

 

2. Соседи делали по схеме, затянули после паробарьера фольгоизолом, закинули 10см ваты и зашили гипсокартоном.

 

Помогите разобраться, какая из схем наиболее правильная. Опасаюсь конденсата на части кровли примыкающей к улице.

 

Спасибо.

Перечитал форум, но так и не нашел однозначного ответа на свой вопрос:

 

Есть два мнения:

 

1. Нужно срезать старую пароизоляцию, доутеплить ватой. И затянуть новой пароизоляцией поверх профиля гк.

 

2. Оставить старую пароизоляцию. Доутеплить. Порезать и затянуть новой только в санузлах.

 

Как поступить?

Немецкие коллеги на словах пересказывая свои нормы, нам поведали о следующем:

доутеплить изнутри мансарду, не снимая пароизоляцию можно лишь в том случае, когда то самое доутепление составляет не более 25% от всего пирога.

 

Т.е. в вашем случае, когда вы увеличиваете толщину на значительно бОльшее количество, то парчик нужно снять

 

Добавлено через 7 минут

затянули после паробарьера фольгоизолом

фольгоизол - бесполезная трата денег и сил

Я вам рекомендую следующее:

 

1. Снять обшивку из досок но не снимая пока пароизоляцию. Это чтобы вата сразу не вывалилась и не усложнила работу.

2. Накрутить поперёк стропил доски 150х30 с шагом под ширину плиты утеплителя, вот таким вот образом, как на фото. Это называется "конрутепление"

3. Срезать старую пароизоляцию. Теперь старая вата будет поддерживаться досками контрутепления. Пропенить возможные щели, если вату уложили не идеально, что наверняка так и есть.

4. Заложить в конрутепление вату и затянуть всё пароизоляцией.

5. Пароизоляцию проклеить клеем к стенам и между собой специальными для этих задач лентами. Места пробития степлерной скобой тоже желательно проклеить

6. Кинуть черновой потолок из досок или реек.

7. И вот уже к черновому потолку крепите подсистему гипсокартона.

Как и чем быстро и крепко закрепить доску, я показывал тут:

Я вам рекомендую следующее:

 

1. Снять обшивку из досок но не снимая пока пароизоляцию. Это чтобы вата сразу не вывалилась и не усложнила работу.

2. Накрутить поперёк стропил доски 150х30 с шагом под ширину плиты утеплителя, вот таким вот образом, как на фото. Это называется "конрутепление"

3. Срезать старую пароизоляцию. Теперь старая вата будет поддерживаться досками контрутепления. Пропенить возможные щели, если вату уложили не идеально, что наверняка так и есть.

4. Заложить в конрутепление вату и затянуть всё пароизоляцией.

5. Пароизоляцию проклеить клеем к стенам и между собой специальными для этих задач лентами. Места пробития степлерной скобой тоже желательно проклеить

6. Кинуть черновой потолок из досок или реек.

7. И вот уже к черновому потолку крепите подсистему гипсокартона.

 

Спасибо за ответ, воспользовался вашей инструкцией. Вскрыл паробарьер в одном месте. Ваты к моему удивлению показалось 200мм. Доутеплить решил 50мм.

 

Как поступить при таком сценарии? Использовать второй паробарьер?

Змінено 12 вересня 2020 користувачем thatbat

Как поступить при таком сценарии?

Докинуть на чердак 50-100 сверху (снаружи), скаты оставить как есть (если доступа уже нет), изнутри уже ничего не трогать

Докинуть на чердак 50-100 сверху (снаружи), скаты оставить как есть (если доступа уже нет), изнутри уже ничего не трогать

 

Сверху(снаружи) уже докинуть не получится. На чердаке зашит пол плитой осб. Ее конечно можно снять. Но размер бруса 15*15 и там уже лежит 20 ваты. Дополнительную придется трамбовать. Насколько понимаю что это не сильно хорошо для ее свойств?

 

Спасибо за ответ.

Снять OSB, поперек набить брус 100x50мм (на 100мм поднять вверх) чтобы старая расправилась и уложить ещё слой 50мм ваты, потом набить OSB обратно, тогда будет 250 ваты при 250 бруске, OSB набить с зазором, чтобы вата через щели "дышала". У меня схожая конструкция, я сразу 250 ваты закинул и изнутри сделал чистовую, а на чердаке оставил место потом посмотрю - если будут большие потери, то ещё 100-200 достелю, а скаты уже останутся как есть (через них теплопотери вроде не такие существенные)

Спасибо за ответ, воспользовался вашей инструкцией. Вскрыл паробарьер в одном месте. Ваты к моему удивлению показалось 200мм. Доутеплить решил 50мм.

 

Как поступить при таком сценарии? Использовать второй паробарьер?

Можно тогда оставить и первый, но нужно приклеить его нормально к стенам и в нахлёстах и заклеить все отверстия от скоб и крепежа старых досок

 

Добавлено через 11 минут

На чердаке зашит пол плитой осб. Ее конечно можно снять.

Его нужно снять и больше его не укладывать

 

Добавлено через 1 минуту

потом набить OSB обратно, тогда будет 250 ваты при 250 бруске, OSB набить с зазором, чтобы вата через щели "дышала"

Наличие или отсутствие зазора ничего не решил.

Любой зазор работает, когда есть:

а) приток

б) отток

 

А с ОСП это будет глухая воздушная камера, со всеми вытекающими, во всех смыслах

 

Добавлено через 2 минуты

Дополнительную придется трамбовать. Насколько понимаю что это не сильно хорошо для ее свойств?

Это бесполезно и даже вредно.

 

9 беременных девушек не родят за 1 месяц ребёнка.

 

Любое бОльшее количество утеплителя, уложенного в полость (допустим) 200 будет работать как вата 200 мм. И даже немного хуже

Есть еще один вариант. Без демонтажей, дополнительных каркасов и т.д. - напыление ППУ.

На доски подшивки монтируются прямые подвесы или спицы для ГК, длиннее, чем планируемый дополнительный слой теплоизоляции. Наносится ППУ. Монтируется подвесной потолок любой системы. ППУ в данном случае будет служить и теплоизоляцией и дополнительным паробарьером.

 

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4958254&postcount=34

Можно тогда оставить и первый, но нужно приклеить его нормально к стенам и в нахлёстах и заклеить все отверстия от скоб и крепежа старых досок

 

Добавлено через 11 минут

 

Его нужно снять и больше его не укладывать

 

Добавлено через 1 минуту

 

Наличие или отсутствие зазора ничего не решил.

Любой зазор работает, когда есть:

а) приток

б) отток

 

А с ОСП это будет глухая воздушная камера, со всеми вытекающими, во всех смыслах

 

Добавлено через 2 минуты

 

Это бесполезно и даже вредно.

 

9 беременных девушек не родят за 1 месяц ребёнка.

 

Любое бОльшее количество утеплителя, уложенного в полость (допустим) 200 будет работать как вата 200 мм. И даже немного хуже

 

Какой вариант более правильный добавить снизу между профилями гк или сверху как предложил Normal?

 

Осб выступает полом чердака. Возможен вариант насверлить просто в нем определенное количество вент отверстий?

Его нужно снять и больше его не укладывать

Это почему? Вате между двух пароизоляций плохо станет? А как она на складе упакованная в пленке сохраняется?

как она на складе упакованная в пленке сохраняется?

На складе со всех сторон одинаковые условия, в кровле разные.

На складе со всех сторон одинаковые условия, в кровле разные

Например? Зимой снизу тепло а сверху вате холодно? Так летом наоборот...

Например?

 

Шутите на ночь? )

Подумайте, это просто. Зима. Снаружи здания -10, сухой воздух. Внутри +21, влажный воздух. Между ними минвата в кровле. А на складе в любую погоду и сезон, с любой стороны минваты одинаковые условия, т.е. нет градиента.

Так летом наоборот...

Летом нет отрицательных температур и даже при выпадении конденсата он не замерзнет, а просто высохнет.

Зима. Снаружи здания -10, сухой воздух. Внутри +21, влажный воздух. Между ними минвата в кровле

Стоит пароизоляция изнутри, значит вата сухая (имеет наружную влажность), в чем проблема? Ставим пароизоляцию ещё сверху и получаем сухую вату (как на складе), не зависящую от внутренней и наружной влажности, но поскольку влага больше выходит наружу и вверх, то достаточно сделать щели между OSB, чтобы даже если какая-то влага изнутри попадет, то она успешно ушла наружу