Теплоснабжение Кубика

В доме пока выше +20`C, но надоели холодные полотенца, включил циркуляцию на минимум, и только через полотенчики. Котел тоже включил на минимально-минимальный минимум, одна ступень, +45`C подача и все такое. А работает все в таком режиме смешно.

Котел сначала включает прогон насоса 5 минут перед пуском. Из-за разницы расхода в контуре котла и разбора на гребенке подачи, компенсация течет через электробойлер, и тепло выносится на вход электрокотла, там рядом. Котел заканчивает прогон, делает замер и о - как удачно я нагрел - и вырубается.

Полотенчики греет электробойлер ГВС. :D

Смеюсь, но мне понравилось.

+ UPD за ночь тепло из бойлера ГВС вынесло через пропускающий электроклапан в ТА. Помыться хватило, но смеяться таким образом надоело, перекрыл в нужном месте. А тут и тепло вернулось.

Настроил, выключил.

Писец. Мож все таки лучше было взять электро полотенчики?

И что у вас за бойлер, литров? До какой темп. греете?

Смешно шутите

Выводить по розетке под каждый полотенчик - на кой оно надо? Да и к надежности теплоснабжения при вашем варианте большие вопросы. Не думаю, что надо рассказывать, почему.

Греем до максимума, бойлер 250 литров комбинированный дражиц с метровым водо-водяным теплообменником и тэном.

пс. выше написал, наигрался и подкрутил все как надо. Полотенчики уже двое суток откатались на тепле из ТА, котел ни разу не включался, и тепло все в бойлере, как положено.

Да, ведь это проще и НАДЕЖНЕЕ чем водой греть, да и дешевле ведь нет транзитных теплопотерь.

 

Запах тухлой горячей воды есть? У меня есть опыт с такими бойлерами по 200л, что я только не делал запах пропадал только если каждый день полностью сливать.

Поэтому у меня сейчас 100л и грею до 35, макс. до 40, чтобы каждый день опустошался.

Ну, я шел несколько иным путем, если не читали тему целиком, гляньте. Профдеформация по первой специальности наложила отпечаток, и в нашем доме система отопления построена отчасти как ЖЭКовская теплосеть в миниатюре. :D Хотя можно было сделать проще и дешевле. Но мне нравится, и по надежности, и по управляемости. Така собi iграшка взимку.

Насчет надежности я б ну очень сильно поспорил. Но не на уровне устройств, а на уровне решения. У нас отрезервирована критическая точка - насосная группа и управление. В случае сбоя по электрике, а такое бывает, тепло из ТА будет гоняться насосами несколько часов в минимальном режиме, и всем будет хорошо. Что до транзитных потерь, то они внутри дома, т.е. на пользу семье и кошкам.

Водичка пованивает, потому греем на максимум. Скоро буду хлорировать систему и смотреть состояние анода, ему второй год пошел, по регламенту уже пора думать о замене. Воняющая вода может быть связана с износом анода, но честно - уже не помню эту химию, потому поверил бойлерщикам на слово.

Во первых электрикой вы выставите себе температуру полотенчиков какую захотите, а не та что в бойлере или ГА. Это, как минимум, комфортней.

Во вторых летом уж очень расточительно сначала греть дом транзитными трубами от гвс, а потом тратить ресурсы чтобы охладить ведь летом и так жарко.

При отключении электричества менее всего я буду переживать, что у меня не работают полотенчики. И насчет надежности, во первых это линии трасс к самим полотенчикам, во вторых сами полотенчики могут дать течь, да еще, как это часто случается, когда нет никого дома.

 

Чтобы не воняло, надо каждый день опустошать, по другому, увы, не получится избавиться от тухлой воды. Если постоянно греть на максимум вы через год-два будете чинить бойлер и то шо вы там наэкономили на ночном тарифе вылетит в трубу. Сервисникам да, это выгодно конечно. Да и пользоваться гвс когда там кипяток, ну его нафик, ошпариться ведь запросто можно.

Я температуру задаю на уровне подачи в контур радиаторов и полотенчиков, а температуру полотенчиков задаю регуляторами на них же. Линии-шминии все понятно, течь на водяном полотенчике, заискрившая розетка на электрическом, поплывший контакт и тд и тп. Можно до бесконечности спорить о преимуществах, но в целом ваша мысль вполне понятна. Проектируя систему, я тоже долго ходил вокруг да около электрополотенчиков, но - по итогу решили, что летом их греть незачем, и - подключили к общей схеме отопления.

И с бойлером тоже мысль понятна. Кстати хлорировать и менять анод пробовали?

Весь прошлый сезон мы пропыхтели дымоходом на отопление и горячую воду, беготня, пыль, грязь и все такое. В этом чистота и икебана, пробуем катать электро, ТТ держим в резерве. Правда, топливо еще не купили :D

Выпадают холодные росы, время от времени пробивается ноль и выпадает иней, но дом исправно держит комфортную температуру. Вечером и ночью держу включенными полотенчики, и отапливаем свою и детскую спальни. Температура подачи чуть выше 30`C на минимальной циркуляции. Днем выключаю кроме случаев, когда надо на полотенчик намотать носки. Все остальное тепло - от дневного солнышка + "надышали".

Котел включается изредка, догоняет нужные 30-34 градуса и отключается. На ощупь радиаторы от слегка тепловатых до прохладных. Но хватает с головой. Поприятней, чем с дрОвами однозначно.

Купите 5-6л канистру гипохлорита натрия, оно продается на конторах, кто занимается химреактивами и очень гуманно стоит - вам этой канистры на весь поселок хватит.

Доместос и прочие утенки фигня и ароматические отдушки.

Развонялся бойлер готовлюсь хлорировать.

Вчера, в отделе систем отопления и водоснабжения в эпицентре... Еще раз. Вчера, в отделе проектирования систем отопления и водоснабжения в Эпицентре, спрашиваю у серьезного парня, с серьезным видом сидящего за столом в центре площадки, где котлы, бойлеры, радиаторы, гелиопанели... спрашиваю, у вас есть составы для промывки и обеззараживания систем водоснабжения на основе гипохлорита натрия или просто гипохлорит натрия?

- ответ между ммммууууууууу и чееееевооооо?

Проектант-консультант в отделе.... когда после третьего повтора он понял задачу, ответ убил - идите в отдел ванн и унитазов, там есть чистящие средства.

Кадровая политика классная у них.

p.s. Канистру покупать неохота, пойду за белизной, видимо, а на следующий раз закуплюсь каким-нибудь дутрионом на пробу.

Развонялся бойлер готовлюсь хлорировать

Так а если по традиции нагреть бойлер до высокой температуры?

Так а если по традиции нагреть бойлер до высокой температуры?

Энергетики и прочие атомщики они такие - они не ищут простых решений.

Они не люди традиций - а люди действия и профдеформации

У них если пришло время планового ТО - они строго по плану реактор по нейтрону разносят, каждый подписывают, обтирают ветошью и назад собирают.

Хотя можно было просто помыть шваброй.

Так а если по традиции нагреть бойлер до высокой температуры?

"Традиция" "хибна". Из-за активного конвективного теплообмена и расположения датчика термостата, вы все равно не нагреете до температуры пастеризации нижнюю часть бака. А это примерно 20-20% площади. А перегрев сокращает срок жизни ТЭНа. Да, запах можно немного уменьшить перегревом, но не удалить. Другое дело, если вы опустошите бойлер и зальете его кипятком. Но где взять столько кипятка? И как потом приклеить обратно отлупившуюся от такого термического шока эмаль?

Поэтому - белизна по цене 1 грн за 100 граммов, при предположительной концентрации 20% (на этикетке обещано 15-30%). Одной 900-миллилитровой бутыли должно хватить на всю систему. Экспозиция пару часов, и слив в течение пары часов. Вот в выходные и приступим.

p.s. А там, при случае, и анод слажу посмотреть. Но уже не в этом годе. Неохота плитный настил тревожить.

В свое время тоже изучал тему дезинфекции системы ГВС, нашел интересные статьи.

Статьи на английском, но кому будет нужно - разберется.

Там объясняется почему может требоваться дезинфекция, как ее провести и т.д. Что любопытно, используется по сути тот же отбеливатель.

www.dropbox.com/sh/s8vv0z133m5tmv8/AAByXqyd0qZMSajFdEpKyhWja?dl=0

Та потому что это самый эфективно простой и дешевый способ.

И для медных труб полезен

Самое действенное в этой процедуре - слив.

В следующий раз как завоняется попробуйте просто слив без белизны.

А самое лучшее решение - бойлер до 100л, рециркуляция, температура на котле/тене 35-40гр. ИМХО

Не подумайте, что дое.... просто ваше "имхо" подтверждено экспериментально? Если с уменьшением объема можно с натяжкой согласиться, оборачиваемость воды и все такое. То легионелла если вцепилась в стенку, какая ей разница, с какой кратностью оборачивается вода? Ну будет ее меньше на литр, да. И только. А своими 30-40 градусами вы создадите ей идеальные условия, а рециркуляцией поможете ей разнестись по всей системе. "ИМХО" :D

Добавлено через 2 минуты

Та потому что это самый эфективно простой и дешевый способ.

И для медных труб полезен

Забыли пароциркониевую реакцию упомянуть :D

Не подумайте, что дое.... просто ваше "имхо" подтверждено экспериментально? Если с уменьшением объема можно с натяжкой согласиться, оборачиваемость воды и все такое. То легионелла если вцепилась в стенку, какая ей разница, с какой кратностью оборачивается вода? Ну будет ее меньше на литр, да. И только. А своими 30-40 градусами вы создадите ей идеальные условия, а рециркуляцией поможете ей разнестись по всей системе. "ИМХО" :D

Есть решения с шунтирующим насосом, который включается во время дезинфекции. Тогда все трубопроводы вплоть до точек водоразбора прогреваются до 60С, остаются только маленькие участки после термосмесительных клапанов.

Есть решения с шунтирующим насосом, который включается во время дезинфекции. Тогда все трубопроводы вплоть до точек водоразбора прогреваются до 60С, остаются маление участки после термосмесительных клапанов.

У меня выводы и под это дело есть. Нет насоса и лень покупать. Залью в приямке через сливной штуцер и вдую в дом в обход фильтров по байпасной линии. И так оставлю холодным на несколько часов. Дабы не злить медь хлором. Хотя там не те давления на самом-то деле.

И для медных труб полезен

Я не думаю что эта концентрация хлора как-то навредит меди. У американцев она часто используется, думаю об этом в статье упомянули бы. Там главное в септик не сливать потом воду с хлоркой.

Вот тут подробнее есть:

www.copper.org/applications/plumbing/techcorner/commissioning_disinfection.html

For copper potable water systems, where disinfection is required prior to putting the system in service the system can be filled with potable water that is chlorinated to either 50 ppm or 200 ppm as the ANSI/AWWA C651 Standard suggests, and then held stagnant for 24 hours or 3 hours respectively. Following stagnation, the system should be flushed with clean, potable water and put into service (see the paragraph below). If confirmation of disinfection is required, bacteriological testing should be performed. Chlorine residual should not be used for acceptance/proof of disinfection. Should bacteriological testing indicate contamination, shock chlorination can be repeated – however shock chlorination should not be conducted more than twice.

Т.е. в малых концентрациях хлорирование допускается, но не бесконечное число раз

Я не думаю что эта концентрация хлора как-то навредит меди. У американцев она часто используется, думаю об этом в статье упомянули бы. Там главное в септик не сливать потом воду с хлоркой.

Для образования хлорной меди нуно от 200`C. Так что я просто ржу. А воду с хлоркой лью на дорогу. Через те самые штуцеры. Главное, не забыть потом, что в этом месте машину лучше не ставить пару месяцев.

Хлор меди не и не вредит.

Наоборот, сприяет образованию оксидной пленки на поверхности.

Американцы для этого на первых порах пусков проводят специально процедуру гиперхлорировпния.

Если интересует.

У заказчиков, на не мной сделанном объекте, возникла проблема с запахом.

Настаивали на дезинфекции всей системы.

Работа не наша, но и отправить как-то некультурно.

Поэтому последовательность работ.

1. Купил канистру гипохлорида натрия (вонючий зараза)

2.Подключил в ввод горячей воды в бойлер через длинный шланг вибрационный насос.

3. Разбавленную до нужной концентрации (уже не помню) жидкость доливал в ведро, открывая по очереди все краники системы, пока не появлялся запах хлора. заполнив всю систему оставил под давлением.

4. То же повторил с ХВС.

Пошли делать другую работу.

5.Через несколько часов сливали до полного отсутствия запаха.

Может что-то делали и неправильно, но запах ушел и уже полгода не появляется.

Правда, перед этим, бойлер разбирали полностью, чистили и мыли.

Хлор меди не и не вредит.

Наоборот, сприяет образованию оксидной пленки на поверхности.

 

Американцы для этого на первых порах пусков проводят специально процедуру гиперхлорировпния.

Не вредит, если медь не нагреть до этого до 200+

Добавлено через 1 минуту

Если интересует.

У заказчиков, на не мной сделанном объекте, возникла проблема с запахом.

Настаивали на дезинфекции всей системы.

 

Работа не наша, но и отправить как-то некультурно.

Поэтому последовательность работ.

1. Купил канистру гипохлорида натрия (вонючий зараза)

2.Подключил в ввод горячей воды в бойлер через длинный шланг вибрационный насос.

3. Разбавленную до нужной концентрации (уже не помню) жидкость доливал в ведро, открывая по очереди все краники системы, пока не появлялся запах хлора. заполнив всю систему оставил под давлением.

4. То же повторил с ХВС.

Пошли делать другую работу.

5.Через несколько часов сливали до полного отсутствия запаха.

Может что-то делали и неправильно, но запах ушел и уже полгода не появляется.

Правда, перед этим, бойлер разбирали полностью, чистили и мыли.

Точно по такой же методе действую. ГипохлориТ, я так понимаю? Есть еще препараты на основе диоксида хлора, пока только в нитернетах встречал.

Добавлено через 2 минуты

Только собственным опытом. Как только бойлером 2-3 дня не пользуемся, так сразу запах. Поэтому после такого простоя, сразу по приезду сливаем бойлер и только потом греем. Запахов нет, вода магистральная городская.

 

Вода это жизнь, не думаю что единоразовым хлорированием вы что то измените. Вот есть у меня бассейн с хлоргенератором, пока хлоргенератор работает водичка чистая, стоит ему 3-4 дня не поработать, так сразу зеленая биота начинает появляться. Поэтому вам тогда каждый день надо будет хлорировать систему.:D

Все верно. Слизь на стенках вашего бойлера осваивает стоячую воду. Сливать бойлер - вариант, но канализация не резиновая, а слизь остается и только добавляется и добавляется. Хлорирование убирает слизь со стенок, и осваивать воду становится некому. Поэтому - график периодического хлорирования и промывки системы. Только так. Не каждый день, но каждые полгода.

Возможно, если на входе в систему поставить УФ-стерилизатор, нужно будет этим заниматься еще реже, хотя не факт.

ГипохлориТ, я так понимаю?

Правильно понимаете

Sorry.

и тут мы приходим к тому, что обезжелезыватель на гипохлорите это не только вкусно, но и полезно.

там количество подаваемой химозы регулируется, и вся вода, попадающая в систему всегда будет с каким-то содержанием хлора, что пагубно повлияет на зарождение новой жизни в трубах.

Если каждый день сливать бойлер, то слизи будет все меньше и меньше. С чего ей больше становиться, если каждый день бойлер промывается??

 

 

Не каждые полгода, а до первого застоя 3-4 дня.

Боюсь, это только у вас тк слизь даже при каждодневной промывке будет только подрастать. Просто медленней. А я уже хлорировал. Полгода назад.

И вот что странно, разные умные дядьки из отрасли тоже говорят о shocking chlorination. Дядьки по профилю учились и работают тоже по профилю. Наверное, знают, о чем говорят.

А кто ж против, берите бойлера по 300л, квасьте там воду, а потом конечно и похлорировать не помешает. :D

Спросите у тех, кто пользуется двухконтурными котлами для приготовления гвс, как часто они хлорируют трубопроводы. И вода там горячая течет максимум градусов 40-45.

Ведь, по такой логике, там за годы без хлорки должно все было позаростать мхом

Ваша мысль понятна. Вы правы в одном - чем меньше проток, тем активней и жирней зарастает. Но зарастает всегда. Пальпация внутренней стенки трубы невооруженным пальцем даже в таких котлах расскажет этому пальцу о многом. А что расскажет микроскопия и бакпосев - ммммм.... :D