«камера дожига» в банной печи

хочу поделиться«восторгом»,от эффективности работы кирпичной печи для русской бани (в моем случае),с «камерой дожига» ,и подачей в нее «вторичного» воздуха...Итак, по порядку:

Прогуглил все,что касается «темы»,и взял за основу вот это-

После «ревизии» по металлу,в «сусеках» моего тестя,решил импровизировать,(хотя "бывалые" печники ,на всех сайтах,против каких либо «экспериментов» с топками...)

и вот что нарисовал:

Итак,согласно своих же эскизов и чертежей ,прикупил понемногу у разных тестевых односельчан:шамотного кирпича(совкового)по3-3,5грн/шт.,а красного б/у по1грн.(шара!), цемент для фундамента печи,и мешок термо- клея для каминов в эпицентре.

заказал из Днепр-ка 10 листов базальтового картона (50грн/шт)+интайм

два резиновых угловых патрубка Д60 от «икаруса» и десяток кругов обрезных («болгарить» получилось много)

Вот собственно и все,что пришлось покупать для к.п.

глину, с тестем накопали на бывшем кирпичном заводе,щебень,армировка,трубы,чугунные радиаторы,чугунные плиты...и т.д. по мелочам-все было в «закормах» у тестя!

Звал я печников,ждал я печников,(больше двух недель,а за это время «гугл» научил меня печь «лепить» и ничего не бояться,окромя «неправильного» замеса глины)

Одним словом,выложу фото, все увидите!

Не так быстро,как гадалось, но дошел я до 16 ряда (на два кирпича выше шибера, у основания трубы,,,) и тут кончился красный кирпич:sad:

давай спрашивать,у кого знал,а нету!!!(тесть месяц,как в больнице,а у меня знакомых в окрестностях "пол человека"!

...а «шкура то чешется» испытать топку!(фиг ли без трубы?)

...затопил..,поначалу огорчился, увидев дымок ,выходящий из канала подачи вторичного воздуха,закрыл заслонку(...а внутренний голос:НЕ РАБОТАЕТ!!!...)..,но к моему удивлению,через 5-7 минут, топка начинает "гудеть"!(не пойму,откуда такая тяга взялась?!)

Через минут 15-20,подкидываю поленья потолще,прикрываю нижнее поддувало и открываю заслонку вт.воздуха ...,через некоторое время,наблюдаю практически бездымный выхлоп(при этом слышно, как потрескивают дрова в топке!

Не хочу врать,(по времени),но догорали дрова очень долго, и при закрытом поддувале,окислились до серого пепла!

Верхняя плита и покрышка дым.канала разогрелись до «шипения» (от плевка)

Я думаю , это пиролиз...(может ошибаюсь?)

Есть видео,но у меня не получается его загрузить!

Позже,обязательно выложу хронометраж по загрузке дров и по времени горения

Конструкция как адронный коллайдер Без бутылки не разобраться.

А если по делу то усложнения конструктивна печи, в лучшем случае может дать выграш в процентов десять. Но как правило, чаше приводит либо либо к нулевому результату, либо к сложности эксплуатации, либо вообще к ухудшению. Была где-то информация, что при закрытии вторичного воздуха камни стали прогреваться на 30 минут быстрее.

Конструкция как адронный коллайдер Без бутылки не разобраться.

Способность,видеть мир ,только через призму бутылки, не самая лучшая «ветка» эволюции человека;)

Как раз, такие « печники».приходившие ко мне (в 11 утра- уже « готовые»)

кричали:"та ми тоби цюю грубу за одын дэнь зафигачим!"Покрутили чертежи,назначили день «Ч».приказали накопать 10 мешков глины (из которых я использовал только два)..,и пропали!Наверное ,протрезвели «физики ядерщики», и мысль об «камере дожига»(про которую воны дажэ нэ чулы),вызвала ассоциацию с коллайдером !

Именно,это обстоятельство,заставило изучить «правила» кладки печей и приступать к работе собственноручно.(всё получилось,хоть « печником»,себя я несчитаю!)

А если по делу то усложнения конструктивна печи, в лучшем случае может дать выграш в процентов десять

Ну,тот факт,что усложнение конструкции печи,добавляет «не нужной» работы «печнику», и этим вызывает его возмущение,мне абсолютно понятен;) А вот в чем вы измеряете "выграш в процентов десять",и ка вы это измерение проводите,хотелось бы подробней!:sad:

Добавлено через 1 час 12 минут

Была где-то информация, что при закрытии вторичного воздуха камни стали прогреваться на 30 минут быстрее.

А не было "...где-то информации",на сколько при этом возрастает количество дров ,«улетевших в трубу»,и на сколько чаще из- за этого,нужно бегать к топке?;)

Для общего развития,-«выкладываю» хронометраж с фотками (показатели ,не из "где-то была информация...",а проведенный мной эксперимент, для« чистоты »которого,я даже дрова взвешивал...)

Показатели по температуре,на протяжении всего процесса горения(для подогрева 300-литрового бойлера) меня более,чем устраивают!

Итак ;

7.10- забросил в топку мешок из под цемента и два обрезка «шалевки»,

7.30-загружаю около 7,5 кг.(сухих дров),закрываю нижнее «поддувало» ,открываю «вторичку»

10.30-верхняя чугунная плита «шипит»(нужно купить прибор для измерения t на поверхностях!)

11.30-плита «шипит» ещё активнее

12.00-дрова почти догорели ,плита-также (уезжаю по делам)

18.20-все металлические поверхности (на ощупь 50-60 градусов)

Вот собственно и весь эксперимент!Просохнет окончательно труба,попробую повторить с полной загрузкой топки(12-15кг.)

Если Вам интересно, то можно поговорит о подачи вторички. Если чисто для демагогии то извините.

Для начала почитайте, как влияет коефициент избытка воздуха на температуру продуктов горения. Как этот коэффициент держать строго в определенных рамках на всем протяжении процесса горения. Кроме автоматики и электроники тут ничего на ум не приходит.

Что-то у вас не так, после протопки тем более банной печи, топка должна быт белой, а у Вас видно следы сажи. Низкая температура.

P.S. Только конструктивная критика. Ничего личного.

Если Вам интересно, то можно поговорит о подачи вторички

Интересно,не просто "поговорить",а сделать и проверить в эксплуатации

Не лишним , перед работой ,изучить статьи специалистов по «теме»

к примеру:

"Для сжигания 1 Кг дров необходимо подать до 10 кубов воздуха. Поскольку дрова у нас не взрываются (и слава Богу!), а неспешно ГОРЯТ, то, очевидно, подача воздуха должна быть РАСТЯНУТА во времени.

Также, не менее очевидно, для успешной реакции окисления необходима ВЫСОКАЯ в месте горения Т.

Скажем, для банной печи колосник не роскошь, а здоровая необходимость, тогда, имеем налицо противоречие: прогоняя наружные и холодные 10 кубов через колосник – неизбежно «посадим» Т над ним с нашими дровишками!

Само собой, лечение незатейливо, как лапоть: следует элементарно РАЗНЕСТИ подачу

воздуха, инициирующего выделение горючих из дров и

воздуха, необходимого для ДОЖИГАНИЯ этих же самых летучих, при том он же и окажется Вторичным (ВВ)..."

А в « справочнике химика», (который вы мне советуете прочесть)нет ни слова про «вред» наличия камеры дожига, и подачи ВВ в неё!;)

Добавлено через 31 минуту

Если чисто для демагогии то извините.

В предыдущем посту,вы говорили про "выграш в процентов 10",но так и не объяснили как проводили эти измерения:sad:

Теперь вы говорите об "соотношении,воздуха- фактически поданного в камеру сгорания к -теоретически необходимому"...,при этом не объясняя,как этот коэффициент «исключает» наличие в КП «камеры дожига» ,и подачи « ВВ»!:sad:

Может,для начала,обсудим- что есть демагогия?;)

Добавлено через 19 минут

:

Что-то у вас не так, после протопки тем более банной печи, топка должна быт белой, а у Вас видно следы сажи.

Следы сажи,вы найдёте в каждой ,рабочей топке,(с учетом, что я сжег,для растопки три мешка из под цемента...),а если,объективно посмотреть на фото- 3 ,в предыдущем посту,то в «зоне горения» дров бело-серые стенки:D

Добавлено через 8 минут

P.S. Только конструктивная критика

Кроме сравнения с коллайдером,дадите более конкретные замечания,относительно данной КП ?

Спасибо!

Все что я говорил это из своего опыта. Мне не удалось заметить улучшений при подачи вторички. Скорей наоборот. Если б были такие разительные изменения в лучшую сторону, они б проявились. Поэтому усложнение конструктивна печи считаю не рациональным.

Я не говорю что вторичка не нужна. Не правильная вторичка НЕ НУЖНА. А правильная требует постойной регулировки, которая простыми методами не реализуется. Посмотрите, как это делается в двигателях внутреннего загорания. Стоит лямбда зонд, который следит за избытком воздуха и микроконтроллер, который в реальном времени осуществляет регулировки.

Приборов для измерения у меня нету. Измерения достаточно сложные, на коленках они не делаются.

Вот на Вашей печи можно все и проверить. Достаточно два опыты.

1. Протопка с подачей вторички.

2. Аналогичная протопка без подачи.

Сравнить температуру камней. В каком случае выше, там и, правда.

Все что я говорил это из своего опыта. Мне не удалось заметить улучшений при подачи вторички. Скорей наоборот. Если б были такие разительные изменения в лучшую сторону, они б проявились. Поэтому усложнение конструктивна печи считаю не рациональным.

Я не говорю что вторичка не нужна. Не правильная вторичка НЕ НУЖНА. А правильная требует постойной регулировки, которая простыми методами не реализуется. Посмотрите, как это делается в двигателях внутреннего загорания. Стоит лямбда зонд, который следит за избытком воздуха и микроконтроллер, который в реальном времени осуществляет регулировки.

Приборов для измерения у меня нету. Измерения достаточно сложные, на коленках они не делаются.

Вот на Вашей печи можно все и проверить. Достаточно два опыты.

1. Протопка с подачей вторички.

2. Аналогичная протопка без подачи.

 

Сравнить температуру камней. В каком случае выше, там и, правда.

Вторичка нужна ибо позволяет избавиться от засаживания печи. Микро контроллер тут особо и не нужен. Печь горит в стабильном режиме, посему важно правильно рассчитать общую подачу воздуха для топки.

Камера (канал) дожига должен быть небольшой по размеру и перед входом туда дымовые газы нужно хорошо перемешать со вторичным воздухом.

Предложенный Вами метод проверки несос.тоятелен из-за невозможности обеспечить одинаковые стартовые условия. Да и температура камней не критерий истинности.

Камера (канал) дожига должен быть небольшой по размеру и перед входом туда дымовые газы нужно хорошо перемешать со вторичным воздухом.

в моей КП ,камера дожига почти такого же сечения что и дым.канал,и практически, составляет с ним «одно целое »

И в самом начале «КД», расположен «импровизированный катализатор»

(чугунный лепестковый радиатор с пропилами),который прекрасно смешивает горячий «ВВ» с «ДГ»

в моей КП ,камера дожига почти такого же сечения что и дым.канал,и практически, составляет с ним «одно целое »

И в самом начале «КД», расположен «импровизированный катализатор»

(чугунный лепестковый радиатор с пропилами),который прекрасно смешивает горячий «ВВ» с «ДГ»

насколько большая разница между сечением дымового канала и чистым сечением канала на " катализаторе "?

насколько большая разница между сечением дымового канала и чистым сечением канала на " катализаторе "?

сечение ДК -около 300 см.2,а вот что вы имеете в виду ,под чистым сечением канала на "катализаторе":(... ,не понял (я не печник,поэтому ,если можно, подробней)

сечение ДК -около 300 см.2,а вот что вы имеете в виду ,под чистым сечением канала на "катализаторе":(... ,не понял (я не печник,поэтому ,если можно, подробней)

суммарная площадь прорезей на " катализаторе "

суммарная площадь прорезей на " катализаторе "

24 пропила ,(около10-11 см2. каждый) и того 240 см2

кому интересно ознакомьтесь:

gornilo.ru/01ka-h/Bul2.htm

...и если не лень, выскажите своё мнение

Вторичка нужна ибо позволяет избавиться от засаживания печи. Микро контроллер тут особо и не нужен. Печь горит в стабильном режиме, посему важно правильно рассчитать общую подачу воздуха для топки.

Камера (канал) дожига должен быть небольшой по размеру и перед входом туда дымовые газы нужно хорошо перемешать со вторичным воздухом.

"золотые слова"!!!

...подтверждённые "вскрытием",(весьма простым ,в виду конструкции печи)

т.е. убрал "закладку",поднял чугунные плиты,и вот они:форсунка-катализатор,камера дожига,и дым.канал!(15-20 минут работы)

Налет сажи, в КД отсутствует,на стенках ДК (ближе к шиберу )местами 2-3 мм. (и, это,как мне кажется,из-за «тлеющего режима» топки)

Результат очевиден!

Учитывая,что печь топилась в течении семи месяцев, (осень-зима-весна)практически ежедневно,можно сказать,что теория «работает»!

не хотят грузиться фотки,(с телефона) попробую на следующей неделе,с фотоаппаратом в дым.трубу,и выложу все вместе.

В прочем,одна загрузилась!

Как раз,по ней можно предположить,что t* в зоне подачи ВВ не менее 900* С!(судя по «завернувшимся» чугунным лепесткам катализатора)

Понятно,что сажа выгорает напрочь!

А если по делу то усложнения конструктивна печи, в лучшем случае может дать выграш в процентов десять. Но как правило, чаше приводит либо либо к нулевому результату, либо к сложности эксплуатации, либо вообще к ухудшению.

Не могу сказать, в процентном соотношении, ("анализ" зольных остатков в топках , визуальный)на сколько новая "с усложненным конструктивом" печь эффективнее старой (фото 1 обычная колосниковая,без КД,без ВВ,сооружена в конце 70-х,опытным печником,работает как отопительная)Но судя по остатку золы(в обоих случаях сухой дуб) сгорает топливо,далеко не одинаково,а значит энерговыделение разное!В новой топке,остается "пыль", (фото 2)которую удаляю из зольника в два раза реже, чем из старой печи (хотя топка в новой гораздо больше по объёму)А в старой топке остается зола определённой фракции! (фото 1)

А если по делу то усложнения конструктивна печи, ... Но как правило, чаше приводит либо либо к нулевому результату, либо к сложности эксплуатации, либо вообще к ухудшению.

Печь семь месяцев в эксплуатации,практически каждый день,(одна корзина дров -дуб,акация,ольха)в режиме "медленного горения", с подачей только ВВ,(к примеру в 20,00 последняя, полная загрузка топки, в 7,00 ещё тлеют угли)

И два раза в неделю (как минимум) топка в банном режиме.

Какие сложности эксплуатации, Вы имели в виду?

Если уборка сажи?То в моём случае,сложность состоит:убрать с плиты "закладку", парогенератор и поднять саму "чугунину"-всё!...камера дожига и дым. канал,аж до шибера как на ладони!(правда в том, что чистить там, особо и нечего было...)

На фото, «осадки углерода» и пепла (за весь период эксплуатации!)

Все познается в сравнении. Встречал конструкции которые по современным представлениям не должны работать а они работают и по лучше современных. Часто ремонтируем старые печи либо разбираем (хороший опыт дает можно посмотреть что работает и как не надо делать) Как правило первый канал за хайлом всегда чистый черной сажи нет. Может быть зола которая выноситься из топке.

Главное что Вы довольны и ваше печка вас радует. А если лезть в дебри то нужно целую лабораторию открывать где будут разные печи и проводить испытания в одинаковых условиях.

Как раз,по ней можно предположить,что t* в зоне подачи ВВ не менее 900* С!(судя по «завернувшимся» чугунным лепесткам катализатора)

Понятно,что сажа выгорает напрочь!

Пользуясь "случаем",(монтаж ПГ,с погружением "корней" клапанов в КД)накрутил вольфрамовую спираль на стержни.Получив,таким образом "паутину" на пути движения ДГ,сразу после "форсунки"(10 клапанов) и на выходе из КД в ДК,(ещё 5 шт.)

Эта "паутина", рассекая поток ДГ(обогащенный ВВ)даст:

1.доп.нагрев(спираль раскалится в первые минуты растопки)ДГ

2.повысит качество смешивания ДГ с кислородом

Грубо говоря,эффект «турбозажигалки» (ИМХО)

А если лезть в дебри то нужно целую лабораторию открывать где будут разные печи и проводить испытания в одинаковых условиях.

Это "круто"!!!