Общие вопросы по кровле, которые не требуют создания отдельных тем

И расчеты конечно же можете показать?

Ну наверное могу )

Только на пальцах - кровля 5 перекрытие 1. На улице -10 в доме 22 под перекрытием. Считаем площадь кровли 1.5 от перекрытия. Итого на пальцах:

ДТ = 32 градуса

Считаем точку по градиенту температуры

-10+(5/1.5)*32/(1+5/1.5)=15 градусов на чердаке

При 0 сильно больше

Пс мог ошибиться но похоже

Ну наверное могу )

Извините, не катит )

Я конечно же у #roofinspector спрашивал, он то точно может )

Если нет, то попросим товарища @Dmode посчитать.

Извините, не катит )

Я конечно же у #roofinspector спрашивал, он то точно может )

Если нет, то попросим товарища @Dmode посчитать.

Типа рылом не вышел?))) Так а что конкретно не катит, где-то ошибся в расчетах? Ну разве что 22 думаю я занизил под перекрытием, там вероятно даже больше

Типа рылом не вышел?)))

Нет, ну что Вы! ) Просто это "на пальцах" не считается )

И расчеты конечно же можете показать?

Давайте начнём с вашего расчёта, в котором математически видно, что "греться чердаку нечем"

Добавлено через 5 минут

Вот у нас крыша, утеплённая по скатам.

Снизу традиционные источники тепла нагревают воздух.

Сверху мы кинули по затяжкам доску 30-35 мм.

Включили отопление. Включилась зима.

Тёплый воздух температурой 22 градуса поднимается вверх. Упирается в досчатый настил. Нагревает его до условных тех же 22 град.

На нашем импровизированном тёплом чердачке источником тепла является сам настил из досок. Работает теплопередача и воздух в этом чердачке нагревается до примерно тех же отметок, что и под ним.

Всё просто.

Баран бы не понял (с)

Проектное решение сочетания утепления с пароизоляцией по скатам с отсекающим чердачный объем перекрытием, не самое эффективное как с точки зрения экономии средств на материалы, так с точки зрения теплопотерь и условий обеспечения сохранности конструкций.

Вот пример на упрощенной модели, при следующих исходных данных.

• Пролет между стенами 8м.
  
• Уклон скатов 45гр
  
• Перекрытие по балкам зашито 25мм досками снизу и сверху. Снизу слой гипсокартона.
  
• Наружная температура -3.5С (среднемесячная января для Киева)
  
• Внутренняя температура под потолком 20С при 50% относительной влажности.
  
• Суммарный слой планируемого утепления 300мм
  

1. Начинаем с утепленных скатов 300мм. Пароизолирующий слой по скатам.
    
   
   Получаем градиент от 15С до 14С на чердаке, поток через плоскость перекрытия чердака 4.9Вт/м2.
   При снижении температуры воздуха ниже 14.5С получаем влажность выше 70%, что при отсутствии вентиляции чердачного пространства, является благоприятной средой для начала развития плесени и грибка, что нежелательно для деревянных конструкций.
    
    
   
2. Теперь 1/3 утеплителя смещаем в перекрытие. Пароизолирующий слой по скатам.
    
   
   Получаем градиент от 8С до 6.5С на чердаке, поток через плоскость перекрытия чердака 4.2Вт/м2.
   При снижении температуры до 8.8С, получаем 100% влажность воздуха, что означает конденсат на поверхностях при дальнейшем ее снижении. Что также нельзя назвать благоприятными условиями для деревянного конструктива.
    
    
    
   
3. Далее 2/3 утеплителя смещаем в перекрытие. Пароизолирующий слой по скатам.
    
   
   Получаем еще более низкий градиент от 2.5С до 1.5С, поток через плоскость перекрытия чердака 3.9Вт/м2. По влажности еще хуже.
    
    
    
   
4. Далее все 300мм утеплителя смещаем в перекрытие. Пароизоляция по перекрытию. Вентилируем чердачное пространство.
    
   
   Получаем поток 3.5Вт/м2. Конструктив в благоприятных проветриваемых условиях.
    
   

Далее сравним к-во материала в 1-м и в 4-м варианте. В четвертом сечение утеплителя в разрезе на 60% меньше.

И если мы добавим в перекрытие еще 100мм утеплителя, то все равно получим его в перекрытии меньше чем в 1-м варианте на 18%, при этом тепловой поток через перекрытие составит 2.7Вт/м2. Поэтому пусть это будет наш 5-й вариант.

Теперь сравниваем первый и пятый. Преимущество за пятым поскольку:

• К-во материала, и трудозатрат меньше.
  
• Теплотехническая эффективность существенно выше.
  
• Благоприятнее для сохранности конструктива.
  

Поэтому последний более предпочтителен, если приходится выбирать.

Если же выбирать не приходится, можно отделить воздушный объем помещения, от воздушного объема чердака слоем герметично выполненной пароизоляции. Таким образом к-ции будут в более благоприятных условиях.

Андрей, спасибо за детальный ответ

При снижении температуры воздуха ниже 14.5С получаем влажность выше 70%, что при отсутствии вентиляции чердачного пространства, является благоприятной средой для начала развития плесени и грибка, что нежелательно для деревянных конструкций.

Подскажите, пожалуйста, а возможен ли в первом варианте конденсат на нижней поверхности перекрытия при экстремумах отрицательных температур? Ну минус 30, допустим.

Расчет по материалам и ценам абсолютно справедлив, НО не учитывает дизайн и эстетику) в моем конкретно случае такое решение продиктовано исключительно дизайном. Про пар конечно, я с этого начала что - как сделать непродувакмым ежу понятно, также понятно чем это грозит. Мембрана то парообмен при разности температур должна обеспечивать хоть какой, хотя конечно может дешёвая никому ничего и не должна. В общем-то решение с половой доской скорее всего принято к продумыванию

Добавлено через 3 минуты

Ну минус 30, допустим.

А при -40?

Пс 15 градусов, мой палец не такой уж и кривой

ПС2 на вводных @Dmode - -2+(3.3)*22/(4.3) = 15.05, Палец становится как дуло нарезного!

 

 

А при -40?

К чему Ваш сарказм? ) Я же писал, что могут сложиться такие условия...

Разве -30 большая редкость?

К чему Ваш сарказм? ) Я же писал, что могут сложиться такие условия...

Разве -30 большая редкость?

к тому что -30 сложится наверное теоретически могут но почему-то считают не по -30, а на таких предпосылках то и -40 наверное могут. Давайте считать на реальных данных все-же

-30

-30+(3.3)*52/(4.3) = 9 градусов

точка росы при 70% влажности (ну пусть 80 раз температура не 15) - 5.7 градуса.

расчет методом пальца конечно же

возможен ли в первом варианте конденсат на нижней поверхности перекрытия при экстремумах отрицательных температур? Ну минус 30, допустим.

Краткосрочные экстремальные температуры не так важны как режим длительной эксплуатации. У немцев например допускается определенный прирост влаги в древесине за счет конденсации отопительного сезона (до 5% по массе), при условии, что за лето эта влага должна успеть высохнуть. Поэтому считают они не по экстремальным температурным максимумам, а по средней за 90 дней.

Добавлено через 19 минут

Кстати в сети встречал ролики, где наглядно демонстрируют биопоражение деревянных конструкций расположенных в объеме треугольника чердака, после того как чердак запенили по скатам, превратив в герметичное помещение, в дополнение к уже функционирующему утеплению в перекрытии, с неизвестным качеством (или вообще наличием) пароизоляции.

Там наивно обвиняют технологию запенивания. В то время как причина не в пене, а в неправильном проектном решении.

думаю вокруг того шоб бросить на эти чердачки

Не вникал в Ваш проект, но довольно часто встречается решение, когда чердачки над спальнями смежны с объемом "второго света" в коридоре. В таком случае можно вставить вентрешетки в горизонтальном перекрытии спален и в вертикальной стене смежной с объемом "второго света" в коридоре, таким образом подавать в спальни только приток, а вытяжка из "грязного" помещения потянет из спален воздух частично и через чердачки. При правильном подборе сечения решеток, "свиста" не будет. И не потребуется организовывать переток посредством зазора под дверью.

когда чердачки над спальнями смежны с объемом "второго света" в коридоре.

да, именно так. про переточки тоже думал но пришел к выводу что небольшой забор непосредственно на чердачках понятнее по балансировке в случае управления позонного. Если делать простым перетоком то не получается красиво развязать дневную и ночную вентиляцию, но тут уже сугубо локальные нюансы. Но кстати фальщ-решетка в перекрытии это идея интересная - чисто заводить воздух не как попало по щелям а через гладкий диффузор

Разрез по Вашему чердачку есть?

в коньке метра полтора, 2 штуки таких. общая площадь по полу метров 40

Добрый вечер. Не нашла темы со стоимостью кровельных работ в этом сезоне.

Подскажите метр кровли плоской с уклоном на одну сторону.

Стоимость работ по подшиве свесов?

Спасибо.

Добрый вечер.

Рабочие начали монтировать СДМ, пока молотками/ногами не сделали ничего страшного, но обнаружил у самых стропил отверстия от гвоздей. Несколько штук криво пошли в брусках контробрешетки и ушли мимо стропил, пробив мембрану и теперь торчат под крышей из мембраны, сверху уже прибита обрешетка, выбить просто не получится.

Каким образом заделывать такое безобразие, туда ведь не пролезть подложить/проклеить латку?

Может герметиком каким-то?

Таких промахов/проколов есть несколько, в некоторых гвозди достали, перебили, отверстия почти не видно, так как перекрываются стропилами.

Вопрос:

Можно ли профнастил стелить на рубероид?

Порог крыши: стропила, шалевка без щелей, рубероид, профнастил.

Как шифер только профнастил.

Вопрос:

 

Можно ли профнастил стелить на рубероид?

 

Порог крыши: стропила, шалевка без щелей, рубероид, профнастил.

 

 

 

Как шифер только профнастил.

Можно.

Они друг друга не испортят.

Но и сильно лучше не станет

Но и сильно лучше не станет

Почему лучше не станет если шифер течет?

Выбор шифер иваноф... Около 150 грн лист. 1.6м2 полезный.

Фибродах иваноф.... Около 275 грн лист. 1.6м2 полезный

Профнастил от термастил С18, цинк, краска 0.5мм 227 грамм цинка 247 грн м2.

Вроде как профнастил надёжнее.

На фото люди вообще цинк взяли без краски.

Как стелили не уследил.

еще ответ

Стелить можно. Срок эксплуатации будет не известен.

Если рубероид будет закреплён "хорошо", хороший перехлёст полотен, не менее 20 см, то летом, в жару, рубероид расплавится и хорошо приклеится к той части профнастила, которая непосредственно будет его касаться. А верх волны профнастила будет продуваться от края свеса до самого конька. Неплохо было бы под конёк положить уплотнитель, который будет задерживать массу снега, при задувании зимой, да и в любую дождливую погоду с ветром.

Здесь важно, на мой взгляд, крепить саморезы только в нижнюю часть волны и соответственно при покупке смотреть на качество саморезов, именно их прокладок, которые бывают крайне тонкими у "некачественных дешёвых" саморезов. Ведь именно от прокладок будет зависеть герметичность в месте крепления. И рубероид купить потолще, т.к. сейчас есть "эконом" рубероид по толщине и без слёз на него смотреть нельзя, не то, чтобы стелить на кровлю.

2) оцинкованный крайне нежелательно

3) Профнастил не как шифер по теплопроводности и снизу, на рубероиде, будут капли пара и они не будут задерживаться, как если бы была мембрана. Если это не сарай конечно.

Добавлено через 9 минут

Люди в 1986 году купили дом в селе. Саман стены. Подоконники сантиметров по 80 шириной.

Со стороны комнат виды балки круглые. В краске синей.

Потолок в штукатурке какой то. Белый.

Главное: кровля фальцевая. Дед красил сам. Потом соседи красили. Потом умер.

Сейчас фальцевая делается тоже собрещеткой и всеми делами как профнастил.

Тогда стелили на рубероид.

Пирог: стропила / шалевка без щелей / рубероид / фальцевая.