Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Перемычки. Покупать или заливать?

vladivik

Рекомендовані повідомлення

На стройке доходит дело до перемычек над окнами и дверями. Узнал цены, получилось только на первый этаж нужно порядка 2500грн./без доставки/. Думаю может луше опалубку поставить, каркасик с арматуры 10-ки бросить да бетоном /цемент+песок+щебёнка/ залить. Кроме того говорят мол надёжней будет. Как думаете? Поделитесь плиз.:unknown:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мне тоже будет интересно мнение людей которые прошли этот этап строительства, что выгодней по цене?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для дверных и узких оконных проемов покупал готовые перемычки - шириной 10..15 см - с расчетом ручного монтажа (перемычку такой толщины и длиной до 1,5 м свободно могут поднять и установить 2-3 человека). Большие балки заливали на месте.

 

Причина такого выбора проста - все равно приходится покупать плиты и др. ЖБИ на заводе и везти их на стройку - туда же можно бросить и перемычки, выгрузив их возле дома. После этого перемычки в любой момент можно смонтировать силами строителей по месту. А вот большие/тяжелые перемычки монтировать нужно краном - то есть стоимость монтажа возрастает в разы, при этом нужно выводить стены до уровня всех перемычек, чтобы кран зря не гонять...

 

П.С. по стоимости покупных/самодельных перемычек ничего не скажу, но в прошлом году изготовить на месте мне вышло дешевле, чем везти с завода. Но вопрос качества изготовления нужно проконтролировать, желательно лично. С заводскими таких проблем нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для дверных и узких оконных проемов покупал готовые перемычки - шириной 10..15 см - с расчетом ручного монтажа (перемычку такой толщины и длиной до 1,5 м свободно могут поднять и установить 2-3 человека). Большие балки заливали на месте.

 

Причина такого выбора проста - все равно приходится покупать плиты и др. ЖБИ на заводе и везти их на стройку - туда же можно бросить и перемычки, выгрузив их возле дома. После этого перемычки в любой момент можно смонтировать силами строителей по месту. А вот большие/тяжелые перемычки монтировать нужно краном - то есть стоимость монтажа возрастает в разы, при этом нужно выводить стены до уровня всех перемычек, чтобы кран зря не гонять...

 

П.С. по стоимости покупных/самодельных перемычек ничего не скажу, но в прошлом году изготовить на месте мне вышло дешевле, чем везти с завода. Но вопрос качества изготовления нужно проконтролировать, желательно лично. С заводскими таких проблем нет.

 

спасибо большое за консультацию

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас тоже осенью делали строители сами, выходило дешевле. + не надо думать, как поднимать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что такое "déjà vu" и как с этим бороться?

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3616&highlight=%EF%E5%F0%E5%EC%FB%F7%EA%E8

А также другие похожие ссылки, которые легко находятся набрав в поиске ключевое слово: перемычки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я за заливные, во первых удобно по мере подьема стен заливать, особенно если тяжелые, во вторых всетаки монолитнее получается. если окна одинаковые тем более - один комплект опалубки из досок на всю стройку. готовые перекрытия проще на окна небольшого размера ,там где вручную реально поднять
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня все перемычки(от0,8м до 2,7м) на силовые стены заливали строители, экономия получалась заметная. А на простенки, над проемом хватает несколько кусков арматуры, или двух тоненьких уголков. А качество в этом случае напрямую зависит от каркаса и бетона.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

незняю...я накупил мет.уголков 50х5. на 1м окно - 2шт по 1.5 уголок.

вчера посмотрле цены на готовые бет.перемычки - грубо говоря от 100 грн...уголки получили грубо 60 грн. но зато без потерь времени.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас строители на 1-м этаже заливали на месте, а на 2-м этаже + все перемычки в НЕнесущих стенах (перегородках) на 1 и 2 этаже клали по 2 уголка 50х50мм.

 

Насчет цены - то монолитные перемычки стояли 28 у.е (работа) + наш материал. в итоге получалось одинаково с заводскими, но БЕЗ ГЕМОРОЯ... по доставке, разгузке, укладке...

перемычки из уголка дешевле, но (как сказали строители) менее надежно, для несущих стен!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На стройке доходит дело до перемычек над окнами и дверями. Узнал цены, получилось только на первый этаж нужно порядка 2500грн./без доставки/. Думаю может луше опалубку поставить, каркасик с арматуры 10-ки бросить да бетоном /цемент+песок+щебёнка/ залить. Кроме того говорят мол надёжней будет. Как думаете? Поделитесь плиз.:unknown:

 

 

Я себе все перемички заливал, получилось где то на 30% дешевле, правда арматура была нарезана и нагнута нашару:), несущие балки тоже заливал, армирование делал по расчету, т.к пролет 2.5м и плиты опирались с двух сторон.

Хочу повториться- если касаеться серйозных ответственных конструкций-лучче пусть расчитает и заармирует специалист.

А уголки на несущие перемички? Какой уголок, какой пролет, нагрузки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

незняю...я накупил мет.уголков 50х5. на 1м окно - 2шт по 1.5 уголок.

вчера посмотрле цены на готовые бет.перемычки - грубо говоря от 100 грн...уголки получили грубо 60 грн. но зато без потерь времени.

Перемычки есть силовые(помоему25см) и обычные(10-12см).На капильную стену надо одну силовую(внутрь под панель) и внешнюю несиловую.Сомневаюсь что силовая стоит 60грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Всем благодарен за советы. Взвесив все за и против остановился на заливке. Простые перемычки - /металический каркас высотой 13см шириной 30см с арматуры 10-ки перевязаный вязальной проволкой/, усиленые - / всё как простые + снизу дополнительный пруток /.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кстати если опалубка аккуратная, почти сразу сверху и кирпич ложат, только подпорки не убирать:D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

к сожалению нет фотки.

 

Видел на одном объекте джумшуты и равшаны на перемычку прим 1м в стене (несущей кстати) из жженки в 2 кирпича кинули штук 6-8 арматур 10-12 мм и сверху еще 1,5 м подняли.

Естетстна это дело всё провисло на 5-6 см на что гости из ср. азии сказали мол: ну недоделана, э! чо, перделаем, да!

 

А насчёт покупать или лить скажу так: если быстрее то покупать, если дешевле то лить. а по качеству не угадаеш, что жби, что работяги нае....ь могут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем благодарен за советы. Взвесив все за и против остановился на заливке. Простые перемычки - /металический каркас высотой 13см шириной 30см с арматуры 10-ки перевязаный вязальной проволкой/, усиленые - / всё как простые + снизу дополнительный пруток /.

Вы нигде не указали ширину проёма. Это очень важно при грубом расчёте армирования.

Ещё. Усиленные - всё как простые только одной арматурки в + маловато будет на такую толщину перемычки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нащёт качества, 100% согласен, работяги нае....ь могут, и ЖБиковские произведения искуства желают быть лучше. У меня беспокойств по этому поводу не возникает, потому что принимаю непосредственное участие в работе, начиная от изготовления каркасов и заканчивая утрамбовкой бетона в опалубке.

Ширина проёма разная от 60см. до 1м.80см. Каркасы делались с запасом неменьше 15см. с каждой стороны проёма, на усиленые добавлял нетолько пруток снизу но и рамки высотой 13см шириной 30см ставил чаще /через каждые 15-20см./ В строительной терминологии я ещё не очень, впрочем как и в художестве, но всёже может понятней будет на рисунке /простые-чёрным, усиленные-добавлено красный/: каркас.bmp

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из высоких технологий, на стройке это калькулятор. Так что рисовать не смогу. Лучше объясню.

Для самых больших и самых ответственных проёмах – 1800мм.

1.Хомуты (рамки): если из арматуры Д 6-8 мм А-I, то шаг нормальный.

2.Простые перемычки: при арматуре Д 10 A-III (какая у Вас), по низу шаг должен быть 80-100 мм, по верху 150 мм.

3.Усиленные перемычки: шаг надо сократить вдвое (50мм) по низу и 100 по верху. Можно поменять Д (диаметр) арматуры на Д16 A-III, тогда шаг можно принять как на простых перемычках.

4.Опора под перемычки: для проёма 1800 мм должна быть не менее 250 мм с каждой стороны. Чем меньше проем, тем меньше опора, но не менее 120мм.

5.Зашитный слой: вся арматура должна быть в бетоне. Особенно снизу. От наружного края бетона до арматуры должно быть для Вашего случая 15мм.

6.Выбор арматуры: A-I это гладкая. A-III это рифленая и если мерить её рулеткой, то надо от полученного вычесть 2-3мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Из высоких технологий, на стройке это калькулятор. Так что рисовать не смогу. Лучше объясню.

Для самых больших и самых ответственных проёмах – 1800мм.

1.Хомуты (рамки): если из арматуры Д 6-8 мм А-I, то шаг нормальный.

2.Простые перемычки: при арматуре Д 10 A-III (какая у Вас), по низу шаг должен быть 80-100 мм, по верху 150 мм.

3.Усиленные перемычки: шаг надо сократить вдвое (50мм) по низу и 100 по верху. Можно поменять Д (диаметр) арматуры на Д16 A-III, тогда шаг можно принять как на простых перемычках.

4.Опора под перемычки: для проёма 1800 мм должна быть не менее 250 мм с каждой стороны. Чем меньше проем, тем меньше опора, но не менее 120мм.

5.Зашитный слой: вся арматура должна быть в бетоне. Особенно снизу. От наружного края бетона до арматуры должно быть для Вашего случая 15мм.

6.Выбор арматуры: A-I это гладкая. A-III это рифленая и если мерить её рулеткой, то надо от полученного вычесть 2-3мм.

 

Премного благодарен.

:good::beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
тут правильно сказали - работяги могут нае...ть (нахалтурить короче), поэтому если над перемычками будут лежать ЖБ панели - купите перемычки на ковальской и спите спокойно. А если перекрытие деревянное или нет панелей - можно залить да и не морочить голову, главное контролировать - как каркас ложат и как бетон мешают - что б нормально цемент с песком был перемешан.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
тут правильно сказали - работяги могут нае...ть (нахалтурить короче), поэтому если над перемычками будут лежать ЖБ панели - купите перемычки на ковальской и спите спокойно. А если перекрытие деревянное или нет панелей - можно залить да и не морочить голову, главное контролировать - как каркас ложат и как бетон мешают - что б нормально цемент с песком был перемешан.

 

100% Согласен, поэтому стройплощадку открываю и закрываю, да и непосредственное участие в сройке беру, шоб в будущем спокойно спать.

P.S.:Доверяй но проверяй.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На стройке доходит дело до перемычек над окнами и дверями.

начните дорогие пользователи с того что перемычки бывают несущие и самонесущие (т.е. с разной арматурой внутри) а потом пересчитав Вашу нагрузку можно сказать будет ли держать самодельная перемычка)) успехов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

начните дорогие пользователи с того что перемычки бывают несущие и самонесущие (т.е. с разной арматурой внутри) а потом пересчитав Вашу нагрузку можно сказать будет ли держать самодельная перемычка)) успехов

 

а как посчитать нагрузку, чтобы правильно подобрать арматуру на самодельные оконные перемычки?

Стены несущие, блок Поротерм 38, на потолок (пол 2 этажа) предполагается перекрытие Терива.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как посчитать нагрузку, чтобы правильно подобрать арматуру на самодельные оконные перемычки?

Стены несущие, блок Поротерм 38, на потолок (пол 2 этажа) предполагается перекрытие Терива.

собирайте нагрузку с площади для жилья принято кажись 30-40кг/м2 приводите к линейной, главное не промахнуться с несущей стеной (вернее с проемом в несущей стене) там где плита опирается т.е. если плита пролетом 2,4м на стену пришла одна нагрузка если 6,0м другая )) понятно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

собирайте нагрузку с площади для жилья принято кажись 30-40кг/м2 приводите к линейной, главное не промахнуться с несущей стеной (вернее с проемом в несущей стене) там где плита опирается т.е. если плита пролетом 2,4м на стену пришла одна нагрузка если 6,0м другая )) понятно?

 

Принцип ясен. Спасибо.

Вот еще немножно инфы нашла forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1889

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...