Как вылечить фундамент?

Уважаемые форумчане, нужен совет человека, разбирающегося в физике процессов проистекающих в фундаментах, постоянно находящихся под открытым небом. Речь идет о фундаменте забора.

Для начала вводные данные. Фундамент был отлит четыре года назад, осень-зима 2014 года. Бетон марки М250 (по крайней мере он так декларировался теми, кто привозил). Армированный. Заливался в опалубку с пленкой внутри, чтобы поверхность была более гладкая. Заглублен фундамент на глубину ниже уровня промерзания грунта. Снизу щебеночная подушка 15 см и бетонная подготовка (М-100) - 10 см. Высота фундамента над уровнем земли - 25-30 см. Практически по всему периметру фундамент с обеих сторон обсыпан землей. Только в одном месте к нему примыкает бетонная дорожка (видно на фото), отлитая вплотную.

Через пару лет фундамент в некоторых местах начал шелушиться, отскакивать тонкие пластинки бетона. Но самое неприятное, что в одном месте бетон начал серьезно разваливаться и превращаться в "халву". Его легко можно ломать руками. По всей видимости была партия ОЧЕНЬ некачественного бетона. Другого объяснения у меня нет.

Ниже привожу фото.

В других местах тоже начинают появляться трещины, с которых начнет разрушаться бетон.

Кода в фундамент монтировался забор я вскрывал арматуру в некоторых местах. В целом арматура выглядела отлично, кроме проблемного места. Здесь она была сильно корродированная.

Как мне видится передо мной стоит две задачи:

1. Произвести ремонт проблемных участков.

2. Облицевать фундамент сбоку и сверху либо камнем, либо гресом (керамогранитом или другой подходящей для этих задач плиткой)

Я порылся, поизучал предлагаемый ассортимент и его свойства материалов для облицовки на примере продукции Силтек. В принципе я думаю остальные производители производят приблизительно аналогичную продукцию.

По ремонту. Я считаю, что первым делом нужно выбить разрушающиеся участки фундамента. Образовавшиеся "раны" обработать смесью для устройства проникающей гидроизоляции SILTEK VP-35.

Это позволит закупорить поры оставшегося слабого бетона для предотвращения движения воды из грунта в фундамент. После этого восстанавливаем эту часть фундамента нормальным бетоном.

По облицовке. Возможно нужно указанной выше смесью SILTEK VP-35 обработать всю поверхность фундамента, дабы исключить попадание влаги из фундамента (а туда она постоянно попадает из окружающего грунта) к клею плитки, что может спровоцировать её отскакивание со временем.

Либо может весь фундамент после ремонта обработать смесью для гидроизоляции SILTEK V-30. Она также блокирует поступление влаги из фундамента наружу, под плитку. После этого пройтись грунтовкой универсальной SILTEK Universal Е-100 и приклеить на клей для плитки высокоэластичный SILTEK Т-81. После затереть эластичной затиркой, для бассейнов.

Правильно ли я понимаю схему ремонта и облицовки фундамента? Меня больше всего тревожит влага, которую натягивает в себя бетон. Чтобы после морозов, через несколько лет не поотскакивала плитка (камень). Обидно будет, если такой большой объем работы и денег пойдет "коту под хвост" :sad:

Высказывайтесь пожалуйста, кто сталкивался и сталкивается с фундаментами и их защитой.

1. Очень жаль, что Силтек не указал, что вся производимая в мире гидроизоляция проникающего действия кольматирует поры и капилляры в бетоне, диаметр которых не превышает 0,4 мм. Там одна и та же химия. Поэтому материал наносится на прочный, звонкий бетон в котором есть такие минорные трещинки. Заявление, что проникает "глубоко". Глубоко - это на сколько мм, см, дм? Не нравится мне как Силтек преподносит этот продукт.

2. Судя по фото у Вас умирает верх фундамента. То есть, зона куда бетон при самоуплотнении отжимает воду. В этой зоне всегда повышенное ВодоЦементное отношение, а значит бетон наиболее слабый. Со всеми вытекающими. Подъем капиллярной влаги по бетону - очень редкая штука. Если бы тянуло снизу, то разрушаться начала бы нижняя часть фундамента (отслаивание пластинками) и на ней были бы высолы (белая "плесень").

Это я к тому, что осадки (особенно тающий снег или лед) причина разрушения бетона, а не капиллярный подсос. Поэтому нужно защититься от наружной атаки.

3. Что не делать?

Облицовывать плиткой.

4 Что делать?

Вариант 1.

- сбить все рыхлости. То, что легко можно удалить. Если это потребует убрать весь участок и обнажить арматуру, то локально подлится самодельным бетоном. Можно с гидрофобной добавкой.

- оштукатурить с сеткой или готовой штукатуркой для наружных работ либо самодельной штукатуркой с добавкой полипропиленовой фибры и латексной добавки.

- обработать гидрофобной пропиткой или покрасить хорошей фасадной краской или покрыть защитным лаком.

Вариант 2.

Выставить опалубку и залить из бетона 5-6 см рубашку на существующий фундамент. Делать это со скромной арматурной сеткой. Можно сварной. Тут опять таки не помешает гидрофобная добавка.

После ремонта я бы накрыл верх бетонной крышкой.

plitka-dvor.ru/catalog/krishka-na-zabor-razmer.php

После ремонта я бы накрыл верх бетонной крышкой.

plitka-dvor.ru/catalog/krishka-na-zabor-razmer.php

При этом позаботиться о герметизации швов между секциями и прорезать штробу с нижней части каждой секции (если её там нет) для организации капельника.

Спасибо всем ответившим в данной теме!

1. Очень жаль, что Силтек не указал, что вся производимая в мире гидроизоляция проникающего действия кольматирует поры и капилляры в бетоне, диаметр которых не превышает 0,4 мм. Там одна и та же химия. Поэтому материал наносится на прочный, звонкий бетон в котором есть такие минорные трещинки. Заявление, что проникает "глубоко". Глубоко - это на сколько мм, см, дм? Не нравится мне как Силтек преподносит этот продукт.

Я Силтек взял для примера. Вполне подошел бы любой другой производитель. Но с чем абсолютно согласен - могли бы указать хоть какие-нибудь данные.

2. Судя по фото у Вас умирает верх фундамента. То есть, зона куда бетон при самоуплотнении отжимает воду. В этой зоне всегда повышенное ВодоЦементное отношение, а значит бетон наиболее слабый. Со всеми вытекающими. Подъем капиллярной влаги по бетону - очень редкая штука. Если бы тянуло снизу, то разрушаться начала бы нижняя часть фундамента (отслаивание пластинками) и на ней были бы высолы (белая "плесень").

Это я к тому, что осадки (особенно тающий снег или лед) причина разрушения бетона, а не капиллярный подсос. Поэтому нужно защититься от наружной атаки.

Отслаивание пластинками тоже местами присутствует, я об этом писал. "Белая плесень" тоже местами бывает. Но не высолы, а иней. Когда после дождей ударит мороз. По этому делаю вывод, что подсос таки есть. Может не очень большой.

3. Что не делать?

Облицовывать плиткой.

Т.е облицовка - это дурной труд и выброшенные деньги?

4 Что делать?

Вариант 1.

- сбить все рыхлости. То, что легко можно удалить. Если это потребует убрать весь участок и обнажить арматуру, то локально подлится самодельным бетоном. Можно с гидрофобной добавкой.

- оштукатурить с сеткой или готовой штукатуркой для наружных работ либо самодельной штукатуркой с добавкой полипропиленовой фибры и латексной добавки.

- обработать гидрофобной пропиткой или покрасить хорошей фасадной краской или покрыть защитным лаком.

Вариант 2.

Выставить опалубку и залить из бетона 5-6 см рубашку на существующий фундамент. Делать это со скромной арматурной сеткой. Можно сварной. Тут опять таки не помешает гидрофобная добавка.

Первый вариант выглядит более привлекательно, потому как 170 метров фундамента - это не малый труд, во-первых, и соседи по бокам - во-вторых. А фундамент нужно защищать с обеих сторон.

Т.е облицовка - это дурной труд и выброшенные деньги?

Если бетон сам по себе так трещит, то облицовка начнет отскакивать в первую же зиму.

После ремонта я бы накрыл верх бетонной крышкой.

Я такое и планировал делать. Только думал, если облицую плиткой, то и верх накрою плиткой, но с небольшим наклоном, градусов 5.

Поцепите сверху металлический козырек - парапет.

Металл там будет не совсем в тему. Хочу что-то более "монументальное" В идеале что-то из дикого камня или керамики, но вероятнее всего будет бетонное (вопрос цены))).

При этом позаботиться о герметизации швов между секциями и прорезать штробу с нижней части каждой секции (если её там нет) для организации капельника.

За капельник понятно. Я об этом тоже думал. Чем лучше герметизировать стыки? Ведь материал должен быть УФ и атмосферостойкий. И при этом долговечный.

Добавлено через 1 минуту

Если бетон сам по себе так трещит, то облицовка начнет отскакивать в первую же зиму.

Так от тож!!! Потому и пришел спрашивать советов.

Так от тож!!! Потому и пришел спрашивать советов.

Есть вариант монтажа облицовки, который висит на крепеже. Для этого после ремонта фундамента к нему дюбелями крепится сварная арматурная сетка (оцинкованная) и штукатурится клеем. Затем клеится облицовочный камень. Я себе цоколь так облицовывал.

Металл там будет не совсем в тему. Хочу что-то более "монументальное" В идеале что-то из дикого камня или керамики, но вероятнее всего будет бетонное (вопрос цены))).

Вы подбейте сумму ремонта, и сравните с металлом. Монументальное - разбить существующее и залить заново верхнюю часть фундамента из бетона W8. Камень, керамика гранит итд - цена будет зашквар. А металл раз в 15 лет поменять будет явно дешевле.

Промежуточные ремонты - очень сомнительная затея.

Потому и пришел спрашивать советов.

С двух сторон очистить и обложить бутом, к сожалению не бюджетный, но единственно правильный вариант. Все остальное - разные подмазки, подштукатурки, обработка модными пропитками, плитка (любая)... есть выброшенные деньги.

Да, и еще, тянет там из земли по бетону не подетски, кто бы что тут не рассказывал, капиллярный подсос никто не отменял, в бетоне, если это конечно не W8 и выше для гидросооружений, может достигать полуметра.

С двух сторон очистить и обложить бутом, к сожалению не бюджетный, но единственно правильный вариант. Все остальное - разные подмазки, подштукатурки, обработка модными пропитками, плитка (любая)... есть выброшенные деньги.

Горький опыт чужих рук. Понимаю.

Да, и еще, тянет там из земли по бетону не подетски, кто бы что тут не рассказывал, капиллярный подсос никто не отменял, в бетоне, если это конечно не W8 и выше для гидросооружений, может достигать полуметра.

1. Капиллярная влага поднимается по телу стенового материала. Если материал относительно одинаковый по пористости , то фронт подъема влаги горизонтально в виде перевернутой параболы и по всему горизонтальному сечению.

Дальше (по физике) вода начинает движение к наиболее сухой зоне (среде). А это воздух. То есть, первое, что сделает вода зайдя в тело стенового материала и поднявшись над уровнем земли - это начнет движение к перифирии. К поверхности. Если смотреть на кирпичные стены, то их разрушение вследствие капиллярки, мороза и высолов начинается сразу в зоне выхода кирпича из грунта.

Вывод : разрушение вследствие капиллярного подсоса начинается в нижней части стены. В случае ТС разрушение начинается сверху.

2. Бетон имеет неравномерную пористость. Если рассматривать горизонтальное сечение, то пористость бетона скачкообразно возрастает где-то в 10 мм от его поверхности. Это связано с тем, что при гравитационной усадке бетона его тяжелые компоненты (щебень, песок) уплотняясь отжимают "цементное молочко" в верх и к опалубке. При этом капиллярная влага может подниматься только по этой зоне. В теле бетона , как показали наши работы, капиллярная влага может подняться не больше, чем на 5-8 мм.

3. Капиллярка всегда сопровождается высолами. Всегда.

4. Вы путаете водонепроницаемость и водопоглощение. Это я про W8.

Тут ничего писать не буду. Лень. Книжки в помощь. А для гидросооружений наиболее важной хар-кой является F, а не W. Поэтому гидротехнический бетон уже не делают без добавления "модных" штучек.

5. Вы не верите в рукотворное (бетон) и решили подстраховаться природой. Предложили бут. Тоже вариант. Но от рукотворного все равно не уйти. Раствор, на который этот бут класть. Давайте его состав. Или обойтись без раствора?

Добавлено через 1 минуту

За капельник понятно. Я об этом тоже думал. Чем лучше герметизировать стыки? Ведь материал должен быть УФ и атмосферостойкий. И при этом долговечный.

Или полиуретан или гибридный MS-полимер.

1.

2.

3.

4.

 

5. Вы не верите в рукотворное (бетон) и решили подстраховаться природой. Предложили бут. Тоже вариант. Но от рукотворного все равно не уйти. Раствор, на который этот бут класть. Давайте его состав. Или обойтись без раствора?

На ближайшие пять страниц умничать и выяснять высоту подъема жидкости в бетоне? В стиле: что она обратно пропорциональна радиусу капилляра, а скорость движения жидкости прямо пропорциональна квадрату радиуса и обратно пропорциональна вязкости жидкости... Это к Жене.

Бетон является капиллярно-пористым материалом и подтверждение тому обязательное устройство отсечной горизонтальной гидроизоляции. И поэтому сразу ответ на вопрос в пункте 5. В ситуации с ТС, цемент/песок - 1:2. Сверху обязательно парапет (камень, бетон, металл)

На ближайшие пять страниц умничать и выяснять высоту подъема жидкости в бетоне? В стиле: что она обратно пропорциональна радиусу капилляра, а скорость движения жидкости прямо пропорциональна квадрату радиуса и обратно пропорциональна вязкости жидкости... Это к Жене.

Ну про 5 страниц, это Вы очень оптимистично.

1. Я рад, что Вы еще раз глянули формулу Жюрена. Практического толку в ней мало, но не помешает.

2. Не понял при чем тут гидродинамика (там должен быть перепад давлений, а в капиллярке другой "механизьм"). Да. Вязкость влияет на скорость жидкости в трубе. А вот относительно связи проходного сечения (квадрат радиуса) и скорости не уверен. Может Вы имели в виду связь между расходом воды через трубу и сечением этой трубы?

Но по любому мне понравилось. Круто. Эффектно.

Бетон является капиллярно-пористым материалом и подтверждение тому обязательное устройство отсечной горизонтальной гидроизоляции.

Это Вам написали и Вы прочитали. И правильно. Строитель должен действовать по уставу. Я не шучу.

А Вы когда-нибудь видели этот пресловутый подъем воды по бетону?

Думаю, что нет. Дело в том, что Вы -строитель. Построил - ушел.

А я подшаманиваю то, что строители строят. Обычно через 1-7 лет после того, как строитель ушел.

Первый раз я отсекал капиллярный подсос в 1989 году и тех пор ни разу не отсекал капиллярку в бетоне . Только и исключительно в кирпичных фундаментах. И не я один такой невезучий.

И поэтому сразу ответ на вопрос в пункте 5. В ситуации с ТС, цемент/песок - 1:2. Сверху обязательно парапет (камень, бетон, металл)

А зачем так много цемента? Не боитесь усадки и отслоения раствора от бута?

Не дуйтесь.

Мы же обмениваемся мнениями.

Иногда стОит потратить время на то, чтобы свое мнение обосновать.

Пропеллер, с постом #2, где Вы описали причину разрушения цоколя, я бы полностью согласился, поставил спасибку и молча пошел дальше, если бы Вас.... не понесло...

Подъем капиллярной влаги по бетону - очень редкая штука.

Что это и зачем?

И по теме ТС. Извините, но Вы предлагаете лечить аппендицит или зуб мудрости(((. У меня вопрос зачем???

А метод

обработать гидрофобной пропиткой или покрасить хорошей фасадной краской или покрыть защитным лаком.

Вызывает, мягко говоря, удивление:

Иногда стОит потратить время на то, чтобы свое мнение обосновать.

Так найдите, пожалуйста, время и покажите подобную конструкцию (как у ТСа), покрытую краской и не требующую ремонта уже через 3-5 лет, если найдете простоявшую десять, разорву на себе одежды и посыплю голову пеплом

если найдете простоявшую десять, разорву на себе одежды и посыплю голову пеплом

В селах раньше модно было красить оштукатуренный цоколь битумом, разведенным в бензине. Бабушке своей сам когда-то красил... Никаких осыпаний штукатурки не видел. Красили для наведения красоты каждый год .

Пропеллер, с постом #2, где Вы описали причину разрушения цоколя, я бы полностью согласился, поставил спасибку и молча пошел дальше, если бы Вас.... не понесло...

 

Что это и зачем?

Это затем, что так приписано в ГОСТ,СНиП, ДБН.

Потому, что это рассматривают как потенциальную угрозу.

Я же с Вами поделился опытом не 5 лет работы в этой теме.

Если следовать требованию обязательной горизонтальной гидроизоляции, то тогда её нужно устраивать во всех фундаментах, отсекая подземную часть от надземной. И в случае ТС это выглядело бы так (см.картинку).

Но при этом подземная часть бетона , находящаяся в зоне промерзания напитавшись воды просто может разрушиться также как надземная часть у ТС. И превратиться в бетонный щебень. А бетонный щебень вряд ли будет сопротивляться опрокидыванию забора при хорошем ветре.

Вроде никто такой вариант как на рисунке не делает. Хотя , если быть, последовательным (ГОСТ,СНиП, ДБН) - надо бы.

И по теме ТС. Извините, но Вы предлагаете лечить аппендицит или зуб мудрости(((. У меня вопрос зачем???

А метод

 

Вызывает, мягко говоря, удивление:

Я ж поэтому и дал покрытия, которые позволяют поверхность дышать.

Цель гидрофобной пропитки - нанести на внутреннюю поверхность капилляров мономолекулярный (толщиной в одну молекулу) слой биполей, который меняет краевой угол смачивания воды с острого на тупой.

Это примерно, как покрыть трубу диаметром 3 м слоем краски толщиной в 1 мм.

Фасадный краски, полиуретановые и акриловые лаки тоже паропроницаемые.

Добавлено через 3 минуты

Так найдите, пожалуйста, время и покажите подобную конструкцию (как у ТСа), покрытую краской и не требующую ремонта уже через 3-5 лет, если найдете простоявшую десять, разорву на себе одежды и посыплю голову пеплом

То есть, забить на все.

Сесть в машину и поехать смотреть заборы?

А найдя такой найти хозяина и узнать "а как давно?".

Не. Не буду.

Вроде никто такой вариант как на рисунке не делает. Хотя , если быть, последовательным (ГОСТ,СНиП, ДБН) - надо бы.

Возможно Вы не поверите, но именно Я так и делаю, на уровне отмостки (без вертикальной, естейственно) если - цоколь кирпичный или отделывается кирпичем. Если цоколь бут, можно пренебречь, но до начала кирпича, если выше сетка (например как в случае с ТС) обязательно парапет. Если бы ТС защитил свой цоколь парапетом сразу после заливки, продлил бы его жизнь на лет на пять, может быть...

Добавлено через 1 минуту

 

Не. Не буду.

И не надо, не найдете)))

Добавлено через 4 минуты

Голый прораб уже не будет скромным. Астанавитесь!

Обсуждайте лучше жужку:D, в своей тесной компании, а не пытайтесь петросянить, тем более там и о том, в чем ничего не понимаете.

Да, и идите... как раз к той бабушке)))

Возможно Вы не поверите, но именно Я так и делаю, если - цоколь кирпичный или отделывается кирпичем. Если цоколь бут, можно пренебречь, но до начала кирпича, если выше сетка (например как в случае с ТС) обязательно парапет. Если бы ТС защитил свой цоколь парапетом сразу после заливки, продлил бы его жизнь на лет на пять, может быть...

Вот и я об этом.

Кирпич.....

Не бетон.

Не отделяете Вы бетон от бетона.

А при литье что-то из бетона, который будет жить в наших жестких уличных условиях достаточно в него добавить вот эту штучку :

ekco.uaprom.net/p100828826-porolit-proizvodstvo-gidrotehnicheskogo.html

Естественно, что бетон при этом не должен быть на слабее М250.

Поролит сделает куб бетона дороже на диких 11 грн и даст гарантированные F200.

Можно еще снизить водопоглощение бетона (гидрофобизировать его в теле) тоже "модной" добавкой.Но это будет дороже.

Обсуждайте лучше жужку:D, в своей тесной компании, а не пытайтесь петросянить, тем более там и о том, в чем ничего не понимаете.

Да, и идите... как раз к той бабушке)))

Завидуете, что вас в компанию не берут? А бабушка моя померла лет 40 назад. Я так понял, вы меня к ней послали? Не дождетесь!

"Девочки, не ссорьтесь!" (С)

" все болезни делятся на ДВА вида ... ня и ....дец. ня - сама пройдёт, а ...дец - не леееечится!" (с)

Не лечится такое как на фото у ТС. И не зачем, наверное!?

Вопрос такого плана...какую функцию/ции выполняет надземнея часть того фундамента? И какие из них надо восстановить?:D

Исходя из этого и можно принимать ту или иную технику.

ИМХО такой- отбойничек эдак на 25-30кДж -1 день демонтаж наземной части и заливка новой ленты по настроению (из БМ проще)

Уважаемый арбитр, мля!

1. Если демонтировать надземную часть бетона и так оставить, то получиться уникальный забор. Снизу полметра "заходи, не скучай", потом немного сетки для ловли перелетных птиц.

Надземная часть - это часть преграды, которая называется в народе забором.

2. Зачем разбивать и по новой лить? Достаточно просто сделать бетонную рубашку толщиной 5-6 см (зазор до сетки вроде позволяет). Экономия не только на работе, но и на материале.

Да? Нет? Да?

Приём!