Укладка половой доски на бетонное основание в доме

В доме залиты полы на грунт по схеме (от грунта):

Геотекстиль + песчаная подсыпка 15 cм + бетон 10 cм + гидрозоляция (гидроизоляционная пленка) + ЭППС М35 10 cм + бетонная армированная стяжка 8-10 cм + чистовая стяжка.

На этот пирог хочу стелить половую доску (сосна, 30-35мм).

Интересует технология укладки.

Планирую так: на бетон стелим гидроизоляционную пленку (нужна она?), далее листы ОСБ на дюбеля (в один слой? или в два? и нужно ли дополнительно обрабатывать ОСБ пропитками), а потом уже доску пола (нужна ли подложка).

Что я упустил, и что не учел? Может существует другая технология. От пола на лагах отказался изначально.

Какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации?

Спасибо.

Вроде как не ОСБ, а фанера влагостойкая

В остальном тоже послушаю - себе как раз выбираю между массивом и половой доской (для дома)

Слушаю противоположные рекомендации

Вам правильно заметили, что ОСБ нужно заменить на фанеру.

Один слой фанеры всегда хуже чем 2 слоя, но я не вижу причин для того что бы тратить на фанеру кучу денег , проще использовать лаги.

Если же деньги жмут карман - тогда общее правило: толщина слоёв фанеры должна быть не менее 2/3 толщины доски.

Доску можете крепить как саморезами для массивной доски, в этом случае рано или поздно будет скрипеть.

Лучше крепить доску на клей+саморез, если Вы уж потратитесь на сплошной слой фанеры.

Не забудте первый слой фанеры надёжно прикрепить к бетону.

Я бы себе делал так:

- первый слой фанеры сплошными листами на МС полимерный эластичный клей + дюбеля (бетон предварительно прогрунтовать ПУ грунтом);

- шлифовка фанеры (т.к. она сама по себе не ровная, да и основание Ваше вряд ли идеально);

- второй слой фанеры режете на куски 50х50 см и крепите к 1-му слою на клей МС полимерный + саморез или пневмогвоздь;

- далее шлифовка фанеры и укладка доски на клей ПУ 2к твёрдопластичный + саморез.

Два слоя фанеры вас спасут от отрывания доски при её расширении, особенно если ширина доски - более 130 мм.

Клей для вашего случая:

- эластичный МС полимер: ТенаБонд 141 s, Киилто Флекс-силан, Бона 850 и т.п.

- 2к твёрдо-пластичный: Уцин МК-92, Киилто 2к паркет, Бона 777 и т.д.

Берите только официальные клея, и не гонитесь за дешевизной турецких и итальянских клеев, т.к. они по факту не полиуретановые, а эпоксидно-полиуретановые и не выдерживают расширений хвойных досок.

В принципе, все понятно. Буду следовать Вашим инструкциям. Спасибо.

Уточняющий вопрос. Гидроизоляция на бетон, как понимаю, не нужна? Фанеру дополнительно не нужно покрывать антисептиками/пропитками? Это не квартира, а дом, причем больше сезонного проживания (летом постоянно, зимой по выходным, и то не всегда). Перепады температур, влажности и пр.

проще использовать лаги.

Лаги, как раз снял, залил "сплошной" пол. На то есть, как объективные, так и субъективные причины.

В принципе, все понятно. Буду следовать Вашим инструкциям. Спасибо.

Уточняющий вопрос. Гидроизоляция на бетон, как понимаю, не нужна? Фанеру дополнительно не нужно покрывать антисептиками/пропитками? Это не квартира, а дом, причем больше сезонного проживания (летом постоянно, зимой по выходным, и то не всегда). Перепады температур, влажности и пр.

 

 

Лаги, как раз снял, залил "сплошной" пол. На то есть, как объективные, так и субъективные причины.

ПО идее в Вашем "пироге" уже есть гидроизоляция. Но на самом деле многие путают ГИДРОизоляцию (которая как раз не нужна) и ПАРОизоляцию, которая как раз нужна.

Общее правило - измеряется влажность бетонного основания (или стяжки) и, если влажность менее 2% - ни какая изоляция не нужна. Если влажность более 2% - нужна ПАРОизоляция.

Пароизоляция это препятствие для паров влаги из вашего бетона в фанеру и доску, которые будут над бетоном. Любая ПАРОизоляция является автоматически - гидроизоляцией (которая в свою очередь предназначена для предотвращение проникновения воды из вашей комнаты в то что под бетоном).

Она может быть сделана как обычной плёнкой (во многих случаях можно между бетоном и фанерой), так и блокираторами влажности на основе эпоксида или полиуретана (в зависимости от величины влажности).

После этого фанеру (берите влагостойкую и безопасную, марки ФК) - не нужно покрывать антисептиками.

У меня точно такой же дом - сезонное проживание, только из него приехал в Киев я сделал просто - антисептировал хорошо лаги, изолировал их сниза и по краям, между лагами положил еврорубероид, утеплитель, сетку, на сетку - кабель ТП, залил кабель тонкой стяжкой (1..1,5 см) так что уровень стяжки стал на 3-5 мм ниже верха лаг и уложил на лаги доску 38х140х6000 из смереки на саморезы.

Потратил я денег меньше, чем потратите Вы, и у меня уже 5 лет и пол из дерева, и подогрев, который поддерживает в доме +5 даже зимой, когда меня нет в доме.

Если всё же надумали стелить фанеру + доску и не уверены в том нужна ПАРОизоляция или нет - покройте имеющийся бетон 2-я слоями ПУ грунтовки, она и укрепит бетон и сделает ПАРОизоляцию до 4% влаги и создаст идеальный адгезионный слой под МС полимерные клея.

Пример ПУ грунта:

parket.ieremenko.net/?product=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BA

parket.ieremenko.net/?product=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-uzin-pe-414-turbo-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%8F

Я тоже против лаг, мало ли кому придет в голову там поселиться

Гидроизоляция у меня под черновой стяжкой, потом еще 100 полистирола под чистовой, думаю - дополнительные меры излишни

Объясните пожалуйста, почему при жестком основании 2/3 фанера от толщины доски

а если 1/2?

Я тоже против лаг, мало ли кому придет в голову там поселиться

Гидроизоляция у меня под черновой стяжкой, потом еще 100 полистирола под чистовой, думаю - дополнительные меры излишни

Объясните пожалуйста, почему при жестком основании 2/3 фанера от толщины доски

а если 1/2?

Сдесь я с Вами - полностью соглашусь! На счёт мало ли кто можжет поселиться между лагами.

Я в доме себе сделал пол - в точности как описал Выше, зазор между досками и залитой между лагами стяжкой - 3-5 мм. При этом там уже ни кто не поселится, а стяжка не выполняет роль несущей конструкции, а скорее роль - утюга - распределителя тепла. Если не планируете делать, как я, подогрев пола, то пространство между лаг моэно хоть песком засыпать, сверху плёнку постелить и получите и пароизоляцию автоматом и отсутствие "проживание" нелегальных квартирантов

А вот в пристройке я стяжку не залил между лаг и, на следующий год обнаружил под полом, прямо на кабелях подогрева - аккуратное гнездо с мышками, сделанное из минваты утеплителя. Ни какие мышеловки вопрос не решали в течение 4-х лет. Вопрос решился просто - соседская кошка привела жить свою дочку - кошку, которая изловила всех мышей ещё на подходе к дому, сейчас ни что не "шуршит" под полом.

На счёт минимума 2/3 толщины фанеры.

В принципе нормы в ЕС, да и в старых советских СНиП были : толщина основания и прочность не должны быть меньше, чем толщина покрытия и прочность того что сверху. Т.е. если брать строительные нормы, то толщина фанеры должна быть равна толщине доски. Т.к. доска и фанера это в основном - хвоя, а крепление доски в момент её укладки - осуществляется саморезом, который ввинчивают в шип - толщина того к чему саморез должен притянуть доску и прочность этого материала, должны быть НЕ МЕНЕЕ, чем толщина доски от верха шипа до низа доски.

Если толщина фанеры будет меньше, то саморез будет просто проворачиваться при усилии притягивания доски к фанере, а усилие это будет значительным, т.к. геометрия досок из хвойных пород, тем более длинных - далеко не идеальна.

К тому же саморезу нужно будет во что то вкрутиться, и если слой фанеры будет не достаточно толстым - саморез пройдёт фанеру насквозь, упрётся в бетон и будет отрывать фанеру от бетона. Оно Вам надо?...

Вам правильно заметили, что ОСБ нужно заменить на фанеру.

Один слой фанеры всегда хуже чем 2 слоя, но я не вижу причин для того что бы тратить на фанеру кучу денег , проще использовать лаги.

Если же деньги жмут карман - тогда общее правило: толщина слоёв фанеры должна быть не менее 2/3 толщины доски.

..........................................

Два слоя фанеры вас спасут от отрывания доски при её расширении...

Академик, если можно пожалуйста объясните поподробней чем не подходит ОСБ и можно ли дать слой ОСБ+слой фанеры.

фанера на бетон или ОСБ 20 мм в один слой, на неё - половая доска саморезами.

все.

никаких клеев больше не нужно. саморез не меньше 40.

при толщине доски 35 мм ничего её не подорвет и не вырвет.

Академик, если можно пожалуйста объясните поподробней чем не подходит ОСБ и можно ли дать слой ОСБ+слой фанеры.

В прошлом месяце этот вопрос при мне задали немецким паркетчикам, приехавшим проводить семинар в Киев.

Ответ немцев: OSB - в принципе не предназначена для укладки на неё каких либо напольных покрытий. OSB - однонаправлено ориентирована, что делает её расширение/сужение в зависимости от влажности и температуры - разным в разных направлениях, а именно для паркетного покрытия это не годится (годится только для плавающих полов из паркетной доски). Для паркета и его надёжного крепления к основанию самый важный параметр - прочность на отрыв, а он для OSB плит вообще не нормируется и не определяется.

Фанера - является разнонаправленной (каждый последующий слой лежит в другом направлении) и расширение / сужение по сторонам - одинаково, прочность на отрыв - нормируется и соответствует прочности необходимой как для паркета, так и для массивной доски.

Так ответили немцы.

Я от себя дополню их ответ своими аргументами.

1. OSB плиты бывают разные. Обладающие достаточной прочностью OSB 3 и OSB 4 , которые по конструктивным соображениям можно было бы применить под укладку паркета, ориентированого в том же направлении, что и плиты OSB, но указанные типы плит OSB вообще не предназначены для внутренних работ (!!!), только для наружных, т.к. эмиссия вредных веществ в них зашкаливает. Пусть "умники", советующие Вам OSB внитри дома - применяют их себе сами, а потом долго работают на аптеку, не осознавая причин.

2. Лично я считаю возможным применение OSB 1 или OSB 2 в нижнем слое, а сверху слой фанеры, я даже сам делал так на одном из объектов, крепя массивную доску 20х140х600-1400 из ясеня. Дело было 3 года назад. Для крепления слоя фанеры к ОСБ применялся клей Бона 850 (это дорогое удовольствие) + саморезы.

Примечание:

1. Сомневающиеся могут пройти, например в Эпицентре, между упаковками фанеры и упаковками OSB 1, 2, 3... , принюхаться... Ваш нос Вам всё подскажет, а мозг - поймёт.

2. Я ни когда не даю советов типа - "как сделать можно", я даю советы - "как сделать правильно". Правильно - на фанеру.

Дополнение.

Нашел нормы прочностей на растяжение / отрыв, для плит OSB, по европейским нормам EN 319:

- OSB 3 - 0,3...0,34 Н/мм2;

- OSB 4 - 0,4...0,5 Н/мм2.

Под укладку паркета эта норма должна быть - 0,8...1,0 Н/мм2;

Под массивную доску эта норма должна быть - 1,0...1,2 Н/мм2.

Вот Вам и объяснение. Так что извиняюсь... в ЕС - нормируется прочность на отрыв / растяжение и то, для конструкционных OSB - для целей НАРУЖНОЙ отделки.

Не сомневаюсь, что Вы правы во всем

Только вот - вчера была в доме у подруги - уже 4 года лежит доска массив дубовая, уложена с клеем на ОСБ

Какой ОСБ - не знаю

У нее в доме его вообще было много, тк технология типа каркасника

Лежит доска нормально, ничего с ней не происходит

Себе сделаю фанеру, конечно

В принципе, для себя, аналогично Тюне, решил стелить фанеру. В два слоя, как советует уважаемый Академик.

Но вот чем крепить?

Цена клея заставляет, как минимум, задуматься.

- Клей эластичный Kiilto Flex Silan (Киилто Флекс Силан) - 4887 грн. за банку. Банка 16,5 кг, расход 1,2кг на кв.м. На 100м нужно 120кг, да в два слоя. 240 кг. 15 банок. По цене выйдет 73 с копейками тысяч гривен, только на клей!

Или я что-то не так рассчитал?

Если бы меня звали ринатахметов... Может нашел бы себе даже дороже.

Вопрос еще детально не изучал, но даже если клея будут стоит в 3 раза дешевле, стоимость, все равно будет зашкаливать.

Тогда уж на саморезы. В ущерб качеству.

Других, более бюджетных вариантов, как понимаю, нет?

Академик, подскажите пожалуйста, стелить, все же лучше поздней весной/ в начале лета? Чтобы и температуры нормальные были, и влажность. Или можно начинать стелить зимой? Постоянную температуру и влажность в помещении поддерживать не смогу.

OSB плиты бывают разные. Обладающие достаточной прочностью OSB 3 и OSB 4 , которые по конструктивным соображениям можно было бы применить под укладку паркета, ориентированого в том же направлении, что и плиты OSB, но указанные типы плит OSB вообще не предназначены для внутренних работ (!!!), только для наружных, т.к. эмиссия вредных веществ в них зашкаливает. Пусть "умники", советующие Вам OSB внитри дома - применяют их себе сами, а потом долго работают на аптеку, не осознавая причин.

М.б. не совсем в тему. Но у меня стены обшиты ОСБ (каким не знаю, обычным, из Мерлена или Эпицентра), а потом зашиты уже фальшбрусом.

Т.е., мне уже пора собирать деньги на аптеку))) ?

А если без юмора, что, действительно так все плохо, с ОСБ плитами внутри помещения?

Думаю, не у меня одного, по такой схеме внутрянка сделана.

Всех с Наступающим! Здоровья, успехов, мира!!!

Не сомневаюсь, что Вы правы во всем

Только вот - вчера была в доме у подруги - уже 4 года лежит доска массив дубовая, уложена с клеем на ОСБ

Какой ОСБ - не знаю

У нее в доме его вообще было много, тк технология типа каркасника

Лежит доска нормально, ничего с ней не происходит

 

Себе сделаю фанеру, конечно

Тут вот какое дело. Можно привести массу примеров укладки массива на ОСБ, или паркете - на водный клей и т.д. И все приведшие эти примеры будут правы.

В определённых условиях - условиях нормированных температур и влажностей, можно в принципе просто положить ровную доску на ровный пол вообще ни чем не крепя. И пролежит 100 лет. Какая доске разница где лежать?!

Но, как только температура и влажность выходят, даже локально, за рамки этих норм - любой массив будет сильно деформироваться (кроме того которому уже более 5-6 лет от момента производства) и немного деформироваться - если ему более 5-6 лет.

Когда строительные нормы дают рекомендацию по применению материалов обладающих конкретными параметрами, это значит что в диапазоне изменений принятых НОРМАЛЬНЫМИ температуры и влажности данный материал выдержит все предполагаемые нагрузки от деформаций.

В доме Вашей подруги просто не случались сверхнормативные колебание температуры и влажности, или они были кратковременными, или массив у неё на ОСБ не достаточно широкий, или он может быть термообработанный... можно привести ещё массу причин для объяснение того что в доме Вашей подруги нормально лежит массив на ОСБ.

Но это не значит что тот же массив пролежит на том же ОСБ в другом доме, с другими температурно влажностными параметрами.

Один из моих клиентов (паркетчик) в Москве вообще укладывает мою доску в срубах и каркасниках на ОСБ без клея(!) на одни только саморезы для массивной доски типа Спакс или Фишер. Он говорит что первые три года - вообще ни кто ни на что не жалуется, нет даже скрипов. На 4-ё год появляются скрипы, которые в дальнейшем усиливаются. Причина - разбалтывается соединение самореза с ОСБ. ПРи этом саморезы он вкручивает в массив - каждые 15 см.

Добавлено через 28 минут

Но вот чем крепить?

Цена клея заставляет, как минимум, задуматься.

- Клей эластичный Kiilto Flex Silan (Киилто Флекс Силан) - 4887 грн. за банку. Банка 16,5 кг, расход 1,2кг на кв.м. На 100м нужно 120кг, да в два слоя. 240 кг. 15 банок. По цене выйдет 73 с копейками тысяч гривен, только на клей!

Или я что-то не так рассчитал?

Если бы меня звали ринатахметов... Может нашел бы себе даже дороже.

Когда я писал о том, что этот способ - дорогой, я это и имел в виду.

Есть клея дешевле - это клея на растворителях, а так же линейка 2-к эпоксидно-полиуретановых клеев, которые пытаются выдать за чисто ПУ 2к клея. Но, клея на растворителях - просто вредные, а новые дешевые ЭПО+ПУ 2к клея из турции и Италии просто не имеют нормальной статистики их применения и мнения о них ходят разные. Лично у меня есть негативный опыт.

Если же брать самый дешевый МС-полимерный клей из официально завозимых в Украину, то на мой взгляд это TenaBond 141 s с розничной ценой 5,45 Евро/кг в упаковках по 14 кг. parket.ieremenko.net/?product=tenabond-141-s-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-ms-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5

Теперь о том - возможен ли компромисс между ценой и качеством. И есть ли возможность снижения цены.

Компромисс - возможен. Я о нём уже забыл сколько десятков раз написал на разных ветках этого форума.

Смысл заключается в следующем.

Выше я давал рекомендацию по конструкции пола, которая при озвученных параметрах (размерах) паркета и неизвестных параметрах (влажности паркета и основания а так же прочности основания) - гарантировано выполняла поставленную задачу.

Для того что бы понять можно ли сэкономить - нужно провести ЭКСПЕРТИЗУ ОСНОВАНИЯ, а именно - измерить существующие прочность и влажность основания, а так же влажность самой доски.

Кроме этого нужно будет понять возможно ли сезонное изменение температуры и влажности основания.

Эти данные позволят со 100% точностью понять можно ли применить более дешевый клей, или достаточен ли один слой фанеры, вместо двух.

У многих моих клиентов, которые планировали укладку массива на фанеру просто шла дикая экономия денег после подобной экспертизы, когда становилось понятно, что прочность основания - 30 МПа, влажность - 1,8% - а при таком раскладе фанера вообще не нужна, как и клей под неё и работы связанные с укладкой фанеры.

Были и обратные случаи, когда оказывалось после экспертизы, что стяжка - влажная, или не прочная, и фанеру на неё лепить просто бесполезно, примерно как клеить лист фанеры хоть самым дорогим клеем к ровному слою песка, и дюбелить песок по сути - бесполезно.

Этим я хочу сказать только одно. Если есть желание сэкономить, то делать это наобум, на свой страх и риск можно, но глупо. Проще в данной ситуации измерить прочность и влажность основания, доски и сделать вывод - достаточно ли будет одного слоя фанеры для надёжного крепления доски. Но, доверять проверку нужно только приборам. Дедовские методы здесь не работают.

Я в своё время написал большую статью о укладке массива, она доступна по этой ссылке parket.ieremenko.net/?page_id=288 В статье по синеньким ссылочкам доступны переходы на другие мои статьи, которые поясняют и дополняют написанное.

Буду рад, если кому то пригодится.

Добавлено через 19 минут

Академик, подскажите пожалуйста, стелить, все же лучше поздней весной/ в начале лета? Чтобы и температуры нормальные были, и влажность. Или можно начинать стелить зимой? Постоянную температуру и влажность в помещении поддерживать не смогу.

Я этот момент уже подробно описывал на форуме. Лично я стелил себе в загородном доме доску в 2 этапа. У меня была смерека 38х140х6000 мм.

Я просто постелил её в октябре, прихватив каждую доску тремя саморезами: по краям и по центру. За зиму из за включенного отопления доска высохла и весной, как только отопление стало не нужно - я разобрал уже сухую доску и уложил её заново, без щелей с подклиниванием клиньями: 1 клин на 1-1,5 метра длины доски. Результат меня радует до сих пор, с учётом того, что под доской - электро ТП.

Я придумал ещё одну технологию укладки массива сосны полу-плавающим методом.

Смысл заключается в следующем: после укладки первой доски на саморезы - торец рабочего слоя прикреплённой доски промазывается Мс-полимерным герметиком в цвет будущего пола. Следующая доска прижимается к предыдущей, лишний герметик выдавливается и убирается, таким образом автоматически происходит шпаклевание всего пола. Щелей в таком полу уже не будет никогда, т.к. оторвать торцами склеенную доску одну от другой будет очень проблематично.

Ранее я использовал для этих целей герметик ТенаЛюкс 118. Сейчас тестирую другой, более текучий. Свойства ТенаЛюкс 118 я наглядно показывал в ролике

Вполне допускаю что в Вашем случае можно будет применить :

- 1 слой фанеры на клей ТенаБонд 141;

- укладку доски на фанеру на клей ТенаБонд 141 + саморез + промазывание торца рабочего слоя герметиком ТенаЛюкс 118 или 131.

НО это будет понятно только после экспертизы.

И получите Вы при таком раскладе просто герметичный пол, на который хоть воду из шланга лей (при условии что вы заделаете периметр между стеной и доской таким же герметиком) и воде некуда будет дется.

под несколькими вашими абзацами внизу подпишусь на все 100. (это я Академику).

прежде всего необходимо знать цифру влажности и прочности основания для укладки доски, если у вас есть сомнения.

в обычной практике применение клея есть выброшенные деньги. при этом ну очень большие деньги!!!

никто ж не задается вопросом - почему клей не используется при укладке пола на лаги или на черный пол? специальный саморез решает все проблемы! и пол стоит ну не веками, но десятилетями.

(помнится первый свой пол (по случаю подвернулся) я просто уложил встык - домркатами зажимали доски!! безо всяких саморезов даже!! ну не в курсах темы был.. стоит уже 5 лет - регулярно иснпектирую этот дом - строили его - полет, как говорится, нормальный..)

моя рабочая схема для ТС - фанера на бетон, на фанеру подклад под ламинат 5 мм, затем доска саморезами. дальнейшая циклевка снимает все возможные неровности. все.

ежели видно на глаз даже, что пол сырой - в работу не беру.

Если можно, на этом моменте подробнее...

М.б. не совсем в тему. Но у меня стены обшиты ОСБ (каким не знаю, обычным, из Мерлена или Эпицентра), а потом зашиты уже фальшбрусом.

Т.е., мне уже пора собирать деньги на аптеку))) ?

А если без юмора, что, действительно так все плохо, с ОСБ плитами внутри помещения?

Думаю, не у меня одного, по такой схеме внутрянка сделана.

Вы можете подробно прочитать о ОСБ плитах на профильных сайтах. Дам ссылку на российский, что бы не обвинили меня в предвзятости к какому либо производителю - www.fdpm.ru/osb-3.htm

Прочтите там какие бывают ОСБ плиты, и для каких целей применяется каждый тип.

В эпике и марлене продают разные плиты ОСБ.

Если у Вас ОСБ (ОСБ-1) или ОСБ-2 - волноваться нечего. Если же Вы внутри помещения применили ОСБ-3 или не дай Бог ОСБ-4 - вот тогда начинайте думать что делать.

Лично я, для ликвидации эмиссии вредных веществ из вредных материалов (ОСБ 3 и 4, а так же из фанеры марки ФСФ), а так же для придания безопасной фанере марки ФК водонепроницаемых свойств - покрываю эти элементы 2-я слоями грунтовки Uzin PE-260. Она сама по себе безвредна и обволакивает вредные элементы тонкой плёнкой, предотвращающей эмиссию вредных веществ в комнату. Отмечу только, что поверхность покрытая РЕ-260 не должна подвергаться износу. Если это стена - то надо клеить хотя бы обои, а если это пол - тогда нужно сверху что то приклеивать или укладывать напольное покрытие.

Особо тщательно нужно промазывать торцы - из них эмиссия ВВ самая большая.

Добавлено через 2 минуты

никто ж не задается вопросом - почему клей не используется при укладке пола на лаги

Почему ни кто не использует?! Я использую! И даже подробно об этом написал в своей статье о укладке массивной доски Ссылку давал ранее... читайте! В этом случае пол никогда не скрипит!

моя рабочая схема для ТС - фанера на бетон, на фанеру подклад под ламинат 5 мм, затем доска саморезами. дальнейшая циклевка снимает все возможные неровности. все.

ежели видно на глаз даже, что пол сырой - в работу не беру.

это возможно только в том случае, если влажность основания будет менее 2% и лежать будет долго только до того момента, пока он на пол ничего не разольёт... Влага из под ламинатной подложки - хрен выйдет, разбухнет доска - это же сосна!

Надеяться на идеальные условия эксплуатации - с моей точки зрения - не профессионально, а с точки зрения заказчика - глупо... дети... животные... тёща с ведром... Пьяная Снегурка... мало ли какой источник влажности эта доска себе найдёт!

Добавлено через 18 минут

У меня есть парочка ВИП заказчиков,где я веду дома годами,так там изначально половая доска устанавливалась с учётом её переустановки через годик-другой.На сегодня заказчики имеют практически идеальный пол,который прослужит им не один десяток лет.Так что лично я тоже ЗА дерево безо всякого клея.

Если бы это были полы по лагам, где есть проветривание, или перекрытия 2-го и выше этажа - я тоже был бы ЗА.

Но, т.к. речь о полах по грунту, где ни кто из тех кто пишет понятия не имеет о количестве влаги в основании и о том как она изменяется - я категорически против.

это возможно только в том случае, если влажность основания будет менее 2% и лежать будет долго только до того момента, пока он на пол ничего не разольёт... Влага из под ламинатной подложки - хрен выйдет, разбухнет доска - это же сосна!

Надеяться на идеальные условия эксплуатации - с моей точки зрения - не профессионально, а с точки зрения заказчика - глупо... дети... животные... тёща с ведром... Пьяная Снегурка... мало ли какой источник влажности эта доска себе найдёт!

 

Добавлено через 18 минут

 

 

Если бы это были полы по лагам, где есть проветривание, или перекрытия 2-го и выше этажа - я тоже был бы ЗА.

Но, т.к. речь о полах по грунту, где ни кто из тех кто пишет понятия не имеет о количестве влаги в основании и о том как она изменяется - я категорически против.

в январе буду стелить пол в квартире в многоетажном доме. основание - бетон 20 летний.

буду ложить "лаги" - рейки толщиной 2 см. и собственно все. скрип убирается силиконом или тем же подкладом - еще не решил.

Любая ПАРОизоляция является автоматически - гидроизоляцией (которая в свою очередь предназначена для предотвращение проникновения воды из вашей комнаты в то что под бетоном).

Она может быть сделана как обычной плёнкой (во многих случаях можно между бетоном и фанерой), так и блокираторами влажности на основе эпоксида или полиуретана (в зависимости от величины влажности).

Если из грунта (заложено в пироге), там лежит ЭППС, который, сам по себе влагу не пропустит.

Пар идет от "горячего к холодному". По теории (стены, потолки и пр., опускаем), весь конденсат из помещения будет скапливаться в половой доске, т.к. влагостойкая фанера ему не даст опуститься ниже. Доска пола пропитана и покрашена... Влагу не забирает. Куда эта влага девается?

Так, все же... Паро/гидро изоляция в пироге нужна для чего и где? Чтобы не пускать влагу из грунта, или же из помещения в пол?

Если из грунта (заложено в пироге), там лежит ЭППС, который, сам по себе влагу не пропустит.

Пар идет от "горячего к холодному". По теории (стены, потолки и пр., опускаем), весь конденсат из помещения будет скапливаться в половой доске, т.к. влагостойкая фанера ему не даст опуститься ниже. Доска пола пропитана и покрашена... Влагу не забирает. Куда эта влага девается?

С точки зрения напольных покрытий и устройства полов:

Гидроизоляция - слой препятствующий проникновению влаги (воды) из помещения в ниже лежащие слои пола и этажи.

Пароизоляция - слой препятствующий проникновению паров (водяных паров) из нижележащих слоёв пола (любых) в напольное покрытие.

ЭППС может не пропустить пары влаги (если он везде герметичный, без щелей и без шва по периметру (чем часто пренебрегают), но ЭППС не защитит напольное покрытие от паров влаги, которые содержатся в стяжке НАД ЭППС!

По этому, какая бы ни была конструкция пола, дично для меня существует один параметр - показатели влажности стяжки.

Отвлекусь на показательный пример.

Вчера начал объект - переделка паркетных полов, для одного из жителей этого форума.

Сперва обследовал уже уложенный паркет, часть из которого уже была покрыта лаком, частично в трещинах, частично отваливающегося и скрипящего. Заказчик сообщил о том, что паркет лежит на стяжке по ЭППС. Измеряю влажность паркета - везде 9+/-2%, а по периметру двух стен - влажность паркета 19% и уже видимые почернения паркета от грибка.

Пол я там пока ещё не разбирал, но даю 100% что и повышенная влажность и грибок там именно от того, что люди принебрегли нормальной ПАРОизоляцией, понадеявшись на пароизоляционные свойства ЭППС. А вопрос решил бы слой простой ПЭ плёнки, стоимостью 2 грн/м2. Вот экономия на такой мелочи теперь приводит к наличию грибка на паркете и необходимостью решать проблему большим количеством денег.

По поводу того куда идёт пар - пар идёт всегда вверх.

На счёт того что массивная доска пропитанная и покрашенная, а так же влагостойкая фанера - влагу не забирают, это не так. Снизу ни доску ни фанеру - ни кто ни чем не обрабатывает. Что бы дерево не впитывало влагу его нужно покрыть ПАРОизолятором. Это дорого, проще - покрыть им стяжку, гарантированно решив вопрос с влагой раз и навсегда.

Т.е., Вы рекомендуете, все таки, на стяжку постелить еще гидроизоляцию (или обычную пленку), а потом уже фанеру и чистовой пол.

Или же пленку стелить "на фанеру"?

Да, и мне не понятно

Фанеру надо дюбелями прикреплять к стяжке - а под фанеру пленку?

Т.е., Вы рекомендуете, все таки, на стяжку постелить еще гидроизоляцию (или обычную пленку), а потом уже фанеру и чистовой пол.

Или же пленку стелить "на фанеру"?

Ответ на этот вопрос уже был, читайте внимательно...

Если всё же надумали стелить фанеру + доску и не уверены в том нужна ПАРОизоляция или нет - покройте имеющийся бетон 2-я слоями ПУ грунтовки, она и укрепит бетон и сделает ПАРОизоляцию до 4% влаги и создаст идеальный адгезионный слой под МС полимерные клея.

Пример ПУ грунта:

parket.ieremenko.net/?product=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BA

parket.ieremenko.net/?product=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-uzin-pe-414-turbo-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%8F

Т.е., Вы рекомендуете, все таки, на стяжку постелить еще гидроизоляцию (или обычную пленку), а потом уже фанеру и чистовой пол.

Или же пленку стелить "на фанеру"?

Я рекомендую сперва измерить влажность стяжки, выше я об этом дважды написал. И только увидев цифру: больше или меньше 2% - думать о последствиях.

Если влажность будет более 2% - тогда только решать где и как конструкционно располагать пароизолятор и какой.

Под фанерой можно расположить только грунт, которым пропитать поверхность стяжки. Грунты (к примеру):

- до 4% влаги - РЕ 414 турбо;

- до 5-6% влаги - РЕ 460;

- без ограничения влаги (лишь бы вода не стояла) - РЕ 480.

Все в 2 слоя. Расход примерно 200-300 грамм/слой.

Плёнку на стяжку ложить уже поздно, её нужно было ПОД стяжку ложить.

Если всё же плёнка над стяжкой, то под ней и над ней должны быть воздушные зазоры, для вентиляции. Так делают к конструкциях по лагам.

Добавлено через 54 секунды

Да, и мне не понятно

Фанеру надо дюбелями прикреплять к стяжке - а под фанеру пленку?

где вы такое прочитали?...