забор из профнастила как не просчитаться с размерами

Нужны советы

1. Я делал 3 метра по центрам колон, но забор из блоков весь. Это в среднем. а вообще игрался - подбирал под нужный размер. Сделайте по 2,5 м, а с одной стороны (где 12м) последний пролет 2м., например.

2. Так делают и нормально.

3. Доварите трубы и все, нужно на всю высоту - зачем себе геморрой изначально делать? Под ворота и калитку не просто трубы в столбы, выше писали об этом.

4. У меня на этапе кладки кирпича, так легче сыграть и аккуратней получается.

5. Ну это Вам решать, только кирпич на уровень грунта не кладите, все же фундамент должен хоть немного быть выше грунта. Имхо.

И еще важно - кирпичные столбы сверху накрывайте крышками так, чтобы они не давали воде попадать в шов между ними с столбом. У меня был такой вариант, литые бетонные крышки были практически по размеру столбов и вода попадала в шов и дальше постепенно разрушая сам шов и кирпич сверху (оттепель-морозы). Пришлось через несколько лет переделывать, а некоторые ряды столбов перекладывать. Взял побольше крышки и снизу УШМ прорезал капельники по периметру, теперь все ОК. Почему они сразу не делают их при литье??? Еще, когда выбирал крышки, мне посоветовали рабочие с цеха не брать крашенные, а покрасить самому и даже краску показали - типа экономия существенная и качество тоже. Крышек у меня много (столбов тоже ), я и последовал их примеру. Действительно все нормально получилось, спасибо им (вот только зачем они хозяину доход снижают, для меня загадка). Есть еще металлические крышки, там вроде просто одевается и все, никаких проблем. Но, нам по дизайну не подошли.

Змінено 29 січня 2014 користувачем sn-g

сделать откатные ворота

Дороже за счет самого блока и механизма, еще нужно швеллер залить - стоимость швеллера и бетон с арматурой. Если без электроники, то стоимость блока убираем. Советую откатные - очень удобно и не обязательно снег убирать для открытия ворот, особенно актуально когда домой вернулся, а там по колено. А блок можно и позже установить по возможности.

Вот выложил схему, у меня так, только под швеллер заливались не две колонны, а цельный фундамент и "столб" из арматуры еще по центру был- показалось надежней, а вообще не знаю. Есть темы по откатным воротам...

Дороже за счет самого блока и механизма, еще нужно швеллер залить - стоимость швеллера и бетон с арматурой. Если без электроники, то стоимость блока убираем. Советую откатные - очень удобно и не обязательно снег убирать для открытия ворот, особенно актуально когда домой вернулся, а там по колено. А блок можно и позже установить по возможности.

Вот выложил схему, у меня так, только под швеллер заливались не две колонны, а цельный фундамент и "столб" из арматуры еще по центру был- показалось надежней, а вообще не знаю. Есть темы по откатным воротам...

 

Да о автоматических воротах лдаже речи нет, по деньгам не отяну сейчас... Просто хочу обычные вопрота, но что бы были откатные, на мой взгляд это удобнее. По схеме которую вы поставиди я не совсем понял, где именно нужно заливать фунтамент, под швеллером? у вас обозначено 2 вида швеллера, тот что меньше нужно в 50мм класть, а где именно? короче не понял я схемы этой...

где именно нужно заливать фунтамент, под швеллером? у вас обозначено 2 вида швеллера, тот что меньше нужно в 50мм класть, а где именно?

Вроде все понятно: на схеме рассматривается два варианта швеллера - 200 или 160 мм. У меня 200 и вплотную к столбу залит, если 160, то 50 мм отступить от столба. Я, в таких делах, всегда иду по пути наибольшего запаса. Что еще там? По срезу столба, в противоположную сторону от ворот, капаем яму, вяжем арматуру, привариваем швеллер и заливаем. Швеллер по уровню, чтобы ворота не уезжали вверх или вниз. Это общие вопросы, такой информации валом в и-нете.

Доброго дня! Нужны советы от бывалых и опытных людей в строителстве заборов.

Ситуация следующая, планирую строительство забора весной. Сейча закупил облиц. кирпич, хочу кирпичные столбы + профнастил. Общая длинна замора будет 25 метров (это фасад моего участка) из них 4метра ворота под авто + 0,9 метр калитка). Ворота и калитка располагаются рядом.

Добрый день, у меня тоже подобная задача. Скажите, какую высоту столбов/пролётов планируете? И какую высоту ворот/калитки? Я себе пока предварительно запланировал столбы 2.5м, пролёты 2.30, ворота/калитку тоже где-то 2.30-2.20. И ещё вопрос, Вас не смущает вид забора изнутри, мне вот как-то не очень. Подумываю, может изнутри тоже профлистом зашить.

А теперь вопросы:

1) Cколько столбов мне необходимо сделать по вашему мнению? Видел разные заморы, и там где колоны натыканы через 1-1,5 метра мне не очень нравятся... с другой стороны площадь замора небольшая (от левого края до ворот примерно 12метров+ ворота+ калитка + от калитки до конца участка 7-8метров). И так, какое расстояние лучше выдержать между колоннами?

Себе запланировал где-то 2.05 из соображений симметрии, т.е. чтобы пролёты слева и справа были хотя бы приблизительно одинаковыми.

2) Фундамент. Планирую лить фундамент с утолщением под колонны, для того что бы сэкономить раствор. Но смущает геморрой, с опалубкой, над этими "утолщениями" в местах где будут колонны чувствую придется попотеть.

Честно говоря, думаю проще всё одной ширины сделать, себе планирую в полтора кирпича - 40см.

3) Трубы в колоннах. Подскажите, труба должна быть по всей высоте у колонны? Просто есть возможность в колонну засунуть старую трубу, только вот она будет короче чем высота у колонны.

Ну если на полметра, то не критично думаю. Кроме того, можно доварить кусок сверху. Себе планирую лить столб из бетона + 4 прута арматуры, прямо по ходу кладки (арматура будет идти прямо из фундамента).

4) По вашему мнению, стоит ли выкладывать из кирпича цоколь? Фундамент планирую делать 50см (30 в грунте и 20 наружу) вот сижу и думаю стоит вы выкладывать кирпичем 2-3 ряда цоколь. Конечно с цоколем смотрится классно, но облицовочный кирпич ооочень дорогой и что бы положить хотя бы 2 ряда я попадаю автоматически на 400 кирпичей! Может быть фунтамент увеличить просто до 60см (30 +30)?

Я бы кирпич не использовал вообще. Во-первых, может порвать от влаги зимой. Во-вторых, он будет постоянно в каплях грязи, даже если всё рядом заасфальтировано. С выступом бетона наружу вопрос тоже спорный, смотрится некрасиво, а обкладывать его потом - тоже гемор и затраты. Для себя решил делать из бута, самый оптимальный вариант по-моему, и по практичности, и по цене. У нас можно за небольшую доп. плату купить перебранный, приблизительно одного размера.

 

P.S. Все вышесказанное, чисто моё ИМХО, я не проф. строитель

Коли я починав робити огорожу то розраховував на встановлення профнастилу RUUKKI T-15-115-1134 по два листи на кожний прольот між стовбцями.

Наразі ціни кусаються і прийдеться ставити щось дешевше, але ніде не можу знайти альтернативу RUUKKI T-15-115-1134 по робочому і повному розміру.

Все що є на ринку, вужче на 30-40 мм. і між стовбцями і профнастилом будуть великі зазори, замість 10-15 мм всі 25-30 мм.

 

Стандартно листи профнастилу монтуються так як показано на схемі 1.

А що як повернути один лист у вертикальній площині і змонтувати так як показано на схемі 2.

Єдине що в цьому випадку щирина впадини на стику двох листів буде трохи вужча від решти, але таким чином можна досягти бажаної ширини зашивки прольотів.

 

Що скажете, що порадите.

 

,

І що ніхто нічого не скаже ???

І що ніхто нічого не скаже ???

 

а что вам советовать, если не указано ни одного размера!? ни данных по профнастилу руки, не по размерам вашего проема.

а что вам советовать, если не указано ни одного размера!? ни данных по профнастилу руки, не по размерам вашего проема.

 

Ви не зрозуміли мого питання. Мене цікавить чи можна кріпити листи так як показано на схемі 2.

 

 

Схема 1 (стандартний монтаж) початок правого листа стикується з кінцем лівого листа.

 

Схема 2 (монтаж з поворотом) кінець правого листа стикується з кінцем лівого листа. Тільки для цього треба повернути правий лист так щоб поміняти місцями його початок і кінець по відношенню до лівого листа.

Єдине що в цьому випадку щирина впадини на стику лівого і правого листів буде трохи вужча від решти впадин.

 

.

Ви не зрозуміли мого питання. Мене цікавить чи можна кріпити листи так як показано на схемі 2.

 

 

Схема 1 (стандартний монтаж) початок правого листа стикується з кінцем лівого листа.

 

Схема 2 (монтаж з поворотом) кінець правого листа стикується з кінцем лівого листа. Тільки для цього треба повернути правий лист так щоб поміняти місцями його початок і кінець по відношенню до лівого листа.

Єдине що в цьому випадку щирина впадини на стику лівого і правого листів буде трохи вужча від решти впадин.

 

.

 

Никак не могу понять в чем суть вопроса и "цинус"?

Есть полная ширина - есть полезная - вот и расчитывайте .... На кой его вертеть и делать из листов левые и правые - ума не приложу

Ви не зрозуміли мого питання. Мене цікавить чи можна кріпити листи так як показано на схемі 2.

 

 

Схема 1 (стандартний монтаж) початок правого листа стикується з кінцем лівого листа.

 

Схема 2 (монтаж з поворотом) кінець правого листа стикується з кінцем лівого листа. Тільки для цього треба повернути правий лист так щоб поміняти місцями його початок і кінець по відношенню до лівого листа.

Єдине що в цьому випадку щирина впадини на стику лівого і правого листів буде трохи вужча від решти впадин.

 

.

 

А как Вы собираетесь скреплять листы ПН во 2 варианте. Ведь в 1 варианте один саморез держит конец первого листа и начало второго, а во втором будет не красиво. А ведь всем хочется что-бы было все красиво. Просто непонятен мотив Вашего "кручу-верчу" - обмануть хочу.

Никак не могу понять в чем суть вопроса и "цинус"?

Есть полная ширина - есть полезная - вот и расчитывайте .... На кой его вертеть и делать из листов левые и правые - ума не приложу

 

А как Вы собираетесь скреплять листы ПН во 2 варианте. Ведь в 1 варианте один саморез держит конец первого листа и начало второго, а во втором будет не красиво. А ведь всем хочется что-бы было все красиво. Просто непонятен мотив Вашего "кручу-верчу" - обмануть хочу.

 

Ок. Ми вибрали профнастил ПРОФНАСТИЛ СТІНОВИЙ С-14, повна ширина - 1165 мм., робоча ширина 1115 мм. Віддаль між стовпчиками 2310-2320 см.

 

При монтажі (варіант 2) зазори між профнастилом і стовпчиками будуть мінімальні.

При монтажі (варіант 1) зазори між профнастилом і стовпчиками будуть по 15-20 мм.

 

Дружина хоче мінімальні зазори.

Всем хорошего дня! Хочется услышать мнение можно ли крепить листы профнастила на забор такими саморезами, или обезательно кровельными с резиновой прокладкой?

Всем хорошего дня! Хочется услышать мнение можно ли крепить листы профнастила на забор такими саморезами, или обезательно кровельными с резиновой прокладкой?

Можно! Но прокладка резиновая на кровельном саморезе имеет функцию виброгасителя.....полезная функция... Можно и под этот саморез подложить шайбу. Только отверстие в шайбе 4.8мм, а диаметр самореза - 4.2мм

прокладка резиновая на кровельном саморезе имеет функцию виброгасителя.....полезная функция...

Спасибо! Я тоже так думал но были сомнении хотя ведь при монтаже на заклёпках тоже данная опция отсутствует.

Уплотнитель в кровельном саморезе нужен для того, чтобы вода не попадала в отверстие, которое прорезает саморез. Большие сомнения по поводу гашения вибрации сдавленной при закручивании резиной шайбы. Я закручивал кровельными - не так бросаются в глаза.

Всем прекрасного дня! Прошу знающих людей прокоментировать следующее: строю забор из профнастила на этапе начала работ кирпичные столбики не планировались, а для поднятия забора до уровня дороги была залита лента шириной 24см. Теперь планы поменялись, прикинул что для столбика примерно должно быть пятно фундамента 37см*37см. Как правильно поступить? Доливать особо не хочется, думаю из листового металла вырежу нужного размера площадку, положу на имеющийся фундамент и приварю к металлическому столбу будет держать и края кирпича и вместо гидроизоляции. Волнует следующее не сползёт ли такой столб, так как адгезия металла с кирпичом ни какая. По логике вещей не должен внутри будет залитый бетоном квадрат (45мм*50мм) сваренный с двух уголков, 1.2м забетонированный в земле плюс 40см цоколь.

Всем прекрасного дня! Прошу знающих людей прокоментировать следующее: строю забор из профнастила на этапе начала работ кирпичные столбики не планировались, а для поднятия забора до уровня дороги была залита лента шириной 24см. Теперь планы поменялись, прикинул что для столбика примерно должно быть пятно фундамента 37см*37см. Как правильно поступить? Доливать особо не хочется, думаю из листового металла вырежу нужного размера площадку, положу на имеющийся фундамент и приварю к металлическому столбу будет держать и края кирпича и вместо гидроизоляции. Волнует следующее не сползёт ли такой столб, так как адгезия металла с кирпичом ни какая. По логике вещей не должен внутри будет залитый бетоном квадрат (45мм*50мм) сваренный с двух уголков, 1.2м забетонированный в земле плюс 40см цоколь.

 

А почему столб должен сползать с железа? Он же лежит на нем строго горизонтально (если лист правильно приварен к столбу). К тому-же, таки да, сместиться куда-либо кирпичному столбу не даст бетонная забутовка между кирпичем и металлическим столбиком.

 

Как по мне, Ваш вариант вполне приемлем (естественно, толщина железного листа должна быть не менее 3 мм).

 

Кстати, насчет саморезов. Мне как-то комфортнее пользоваться кровельными. Головка под болт позволяет надежно вкручиваться в ригель. Крестовидная же головка самореза не всегда обеспечивает беспроблемное вкручивание. Бывает, саморез застревает в металле, а крестообразное отверстие сглаживается.

А почему столб должен сползать с железа? Он же лежит на нем строго горизонтально (если лист правильно приварен к столбу). К тому-же, таки да, сместиться куда-либо кирпичному столбу не даст бетонная забутовка между кирпичем и металлическим столбиком.

 

Как по мне, Ваш вариант вполне приемлем (естественно, толщина железного листа должна быть не менее 3 мм).

 

Кстати, насчет саморезов. Мне как-то комфортнее пользоваться кровельными. Головка под болт позволяет надежно вкручиваться в ригель. Крестовидная же головка самореза не всегда обеспечивает беспроблемное вкручивание. Бывает, саморез застревает в металле, а крестообразное отверстие сглаживается.

Спасибо за Ваше мнение, вот и я думаю что кирпичный столб не куда не уйдёт. Основная функция металлической площадки удержать во время кладки первых два ряда кирпича, дальше должно держатся за счёт перевязки, потому использую имеющийся металл 2мм.

Спасибо за Ваше мнение, вот и я думаю что кирпичный столб не куда не уйдёт. Основная функция металлической площадки удержать во время кладки первых два ряда кирпича, дальше должно держатся за счёт перевязки, потому использую имеющийся металл 2мм.

 

Возможно, хватит и 2 мм. Особенно, если учесть, что зачастую кирпич укладывают на цоколь со свесом в несколько сантиметров безо всякой подстраховки. У Вас же свес кирпича над бетоном получается 6,5 см (37 - 24/2) и он подстраховывается площадкой.

tischa, через сколько лет сгниет этот металл? Столб будет висеть в воздухе.

tischa, через сколько лет сгниет этот металл? Столб будет висеть в воздухе.

 

С учетом перевязки кирпича, столб в воздухе висеть не будет. Будет опираться не на 4 кирпича, а на 2 1/2

tischa, через сколько лет сгниет этот металл? Столб будет висеть в воздухе.

 

А почему, собственно, металл должен сгнить? Его ведь можно прогрунтовать и покрасить (та часть, которая подвержена внешним условиям, о внутренней и говорить нечего).

А почему, собственно, металл должен сгнить? Его ведь можно прогрунтовать и покрасить (та часть, которая подвержена внешним условиям, о внутренней и говорить нечего).

 

Потому, что металл будет на уровне земли. Грязь + вода со временем сделают свое дело.

tischa, через сколько лет сгниет этот металл? Столб будет висеть в воздухе.

В нашем мире нет ничего вечного, всё же думаю это более простой и надёжный вариант чем городить к готовому фундаменту новую заливку под размер столба. К тому же стержень столба это сваренные два добротных уголка толщина метала которых 4мм гнить будет долго