Утепление кровли с металлическими стропилами (швеллер, двутавр)

Построили забор из крымского пиленного камня (ракушняк) высотой 2 м на ж/б фундаменте; от столбика угла (60 х 60 см) получилось две стены толщиной 20 см; далее столбы 40 х 40 см по остальным углам и двумя дополнительными стенами - в итоге получился гараж / мастерская 6 х 8 м.

Потом решили продлить односкатную крышу гаража на 3,0 м под открытую веранду / навес.

Для надежности решили использовать под стропила швеллера № 12 длиной 9 м.

(деревянных балок такой длины, клеенных и т. д. у нас в принципе нет)

Крыша гаража / веранды из металлочерепицы; обрешетка брус 50 х 120.

В холодный зимний период (средняя минус пять при высокой скорости ветра) возникла идея утеплить крышу: ! - но у нас конструктивно металлические швеллера выходят наружу и сварены с конструкцией навеса - гарантированный мостик холода.

В итоге решили применить такой вариант утепления крыши с металлическими стропилами.

Буду благодарен за конструктивную критику и предложения!

Построили забор из крымского пиленного камня (ракушняк) высотой 2 м на ж/б фундаменте; от столбика угла (60 х 60 см) получилось две стены толщиной 20 см; далее столбы 40 х 40 см по остальным углам и двумя дополнительными стенами - в итоге получился гараж / мастерская 6 х 8 м.

Потом решили продлить односкатную крышу гаража на 3,0 м под открытую веранду / навес.

Для надежности решили использовать под стропила швеллера № 12 длиной 9 м.

(деревянных балок такой длины, клеенных и т. д. у нас в принципе нет)

Крыша гаража / веранды из металлочерепицы; обрешетка брус 50 х 120.

В холодный зимний период (средняя минус пять при высокой скорости ветра) возникла идея утеплить крышу: ! - но у нас конструктивно металлические швеллера выходят наружу и сварены с конструкцией навеса - гарантированный мостик холода.

В итоге решили применить такой вариант утепления крыши с металлическими стропилами.

Буду благодарен за конструктивную критику и предложения!

Конструктивно верно, вот только 50 мм изоляции будет ой как мало...В таком случае точка росы окажется внутри помещения (надо расчитать)

если уж утеплять, то обязательно утеплитель добавлять между швеллерами - иначе мостика холода не избежать.

Интересно - как по-Вашему мнению утеплитель между швеллерами может исключить мостик холода, когда эти швеллера - этот самый мостик и есть?

Буду благодарен за конструктивную критику и предложения!

Ход мыслей у Вас безусловно верный, стропила оставлять в холодной зоне и уходить утеплением вниз. Только 50мм очень мало.

И еще подкровельная пленка (мембрана) не имеет большого смысла там, где Вы ее нарисовали. Конденсату или протекшей воде просто некуда по ней стекать. Ее лучше заменить на более дешевый гидробарьер и перенести выше 12 швеллера.

если уж утеплять, то обязательно утеплитель добавлять между швеллерами - иначе мостика холода не избежать.

И термопрокладку еще никто не отменял как решение проблем мостиков холода. В целом термопрокладка из вспененого полиэтилена в трех освноных вариациях на базе (а) полиизола; (б) полифома; (с) изолона - оптимальное решение.

Буду благодарен за конструктивную критику и предложения!

Гидробарьера нету под м/ч - это не есть хорошо...

По факту, мое ИМХО, утепление делать надо, но точно не 5 см. - мало...

Спасибо Всем мастерам за советы !!!

Гараж / мастерская планируется под температуру от минус пяти до плюс сорока ! - весна, лето, осень.

По толщине утеплителя подумал -??? - 10 см мин. ваты - с перехлестом .

По металлочерепице (сверху не капает, ну и ладно - а потом большего захотелось - чтобы не дуло, не грело - летнее солнце, ну и не подмерзало - зимой при кратковременной работе в тепле ).

Все пленки - прокладки и т.д. считаю полной х - тенью по сравнению со сроком службы дома: мне чего перебирать его , или моим детям, внукам каждые 10 лет. Шифер и тот дольше служит.

Спасибо Всем мастерам за советы !!!

Гараж / мастерская планируется под температуру от минус пяти до плюс сорока ! - весна, лето, осень.

По толщине утеплителя подумал -??? - 10 см мин. ваты - с перехлестом .

По металлочерепице (сверху не капает, ну и ладно - а потом большего захотелось - чтобы не дуло, не грело - летнее солнце, ну и не подмерзало - зимой при кратковременной работе в тепле ).

Все пленки - прокладки и т.д. считаю полной х - тенью по сравнению со сроком службы дома: мне чего перебирать его , или моим детям, внукам каждые 10 лет. Шифер и тот дольше служит.

Не совсем понял про пленки-прокладки, а по Вашей схеме:

1) Паробарьер лучше крепить снизу к брусу, так Вы меньше её издырявите, когда ОСБ обшивать будете

2) Не хотите в свободное пространство где швеллеры кинуть еще 50 мм изоляции? Ведь рекомендуется не меньше, чем 150

 

И еще подкровельная пленка (мембрана) не имеет большого смысла там, где Вы ее нарисовали. Конденсату или протекшей воде просто некуда по ней стекать.

Сто %. Важное замечание. Конденсат-то должен в желоб водостока по пленке стекать.

Ее лучше заменить на более дешевый гидробарьер .

Здесь не согласен, лучше мембрана либо антиконденсат.

Добавлено через 8 минут

Добавлено через 52 секунды

Добавлено через 40 секунд

Построили забор из крымского пиленного камня (ракушняк) высотой 2 м на ж/б фундаменте; от столбика угла (60 х 60 см) получилось две стены толщиной 20 см; далее столбы 40 х 40 см по остальным углам и двумя дополнительными стенами - в итоге получился гараж / мастерская 6 х 8 м.

Потом решили продлить односкатную крышу гаража на 3,0 м под открытую веранду / навес.

Для надежности решили использовать под стропила швеллера № 12 длиной 9 м.

(деревянных балок такой длины, клеенных и т. д. у нас в принципе нет)

Крыша гаража / веранды из металлочерепицы; обрешетка брус 50 х 120.

В холодный зимний период (средняя минус пять при высокой скорости ветра) возникла идея утеплить крышу: ! - но у нас конструктивно металлические швеллера выходят наружу и сварены с конструкцией навеса - гарантированный мостик холода.

В итоге решили применить такой вариант утепления крыши с металлическими стропилами.

Буду благодарен за конструктивную критику и предложения!

Имхо. Схема будет в любом случае проигрышная (т.к. в идеале металлоконструкции лучше оставлять внутри помещения, а утепляться поверх них).

Лучший вариант из того, что имеем - мембрана над швелерами, утепление под швелерами (как у Вас на схеме). По утеплению: добавить перевязку швов, уйти от мостиков холода.

В любом случае конденсат со швелеров будет попадать на утеплитель. Но это дело все будет выветриваться. Главное обеспечить хорошую вентиляцию утеплителя (вентилируемые свесы, прорезать пленку на коньке). Где-то так.

+ в качестве пароизоляции использовать рефлекторную (отражающую) мембрану (Доркен, Акватек/Вентиа)

+ вентзазор между пароизоляцией ОСБ

Добрый день,я занимаюсь кровлями с 1998года,и моё мнение мнение металлоконструкции должны находиться в тёплой зоне, был один объект в центре Киева, стропила металлические а кобылки деревянные. Оптимальный для вас вариант это:

1.снять металлочерепицу (аккуратно)

2.снять "обрешетку"

3.смонтировать паробаръер с проклейкой стыков

4."превратить" вашу обрешетку в стропила, т.е. поставить руба

5.утеплить минватой между стропилами 100мм

6.смонтировать гидробаръер

7.прибить контр брус 50х50

8. прибить обрешетку 30х80-100

9.смонтировать обратно металлочерепицу

10.и жить спокойно

думаю остальные варианты будут иметь последствия

Добрый день,я занимаюсь кровлями с 1998года,и моё мнение мнение металлоконструкции должны находиться в тёплой зоне, был один объект в центре Киева, стропила металлические а кобылки деревянные. Оптимальный для вас вариант это:

1.снять металлочерепицу (аккуратно)

2.снять "обрешетку"

3.смонтировать паробаръер с проклейкой стыков

4."превратить" вашу обрешетку в стропила, т.е. поставить руба

5.утеплить минватой между стропилами 100мм

6.смонтировать гидробаръер

7.прибить контр брус 50х50

8. прибить обрешетку 30х80-100

9.смонтировать обратно металлочерепицу

10.и жить спокойно

думаю остальные варианты будут иметь последствия

1. Аргументируйте, если возможно, почему Вы считаете что метал. стропила должны находится только в теплой зоне?

2. Если следовать Вашему совету, что Вы посоветуете ТС делать с метал. стропилами, которые будут торчать из теплой зоны на улицу (см фото в посте№1)?

1.Промерзание метало похоже на электрический ток т.е. метал будет промерзать по всей длине.

2.Положить на стену стропилину 200х50-100,сделать разрыв на металлических стропилах 100-120 мм, с помощью металлических уголков 100х100 прикрепить швеллер к мауэрлату,внизу обрезать швеллер и выпустить деревянные кобылки.

1.Промерзание метало похоже на электрический ток т.е. метал будет промерзать по всей длине.

Есть вариант утепления ниже металла, чем он плох?

2.Положить на стену стропилину 200х50-100,сделать разрыв на металлических стропилах 100-120 мм, с помощью металлических уголков 100х100 прикрепить швеллер к мауэрлату,внизу обрезать швеллер и выпустить деревянные кобылки.

У человека весь каркас уже выварен и накрыт кровлей, см фото пост №1.

Для надежности решили использовать под стропила швеллера № 12

Спустя столько времени интересно как вышли из положения? У меня сложилась подобная ситуация.... не знаю как убрать мостики холода(((