HDR

Мав точно таку саму проблему - насос сильно грівся і качав тільки на 3-й швидкості.

 

 

Глянув схему типового асинхронного двигуна з швидкостями:

 

 

 

 

 

- скоріш за все позамикали обмотки 1-2. Не став чекати поки повністю здохне серед зими, замовив і поставив GRUNDFOS UPS 25-60 30. Оригінала в Україні (і Польщі) не знайшов ні в неті, ні прозвоном магазинів. По розмірам підійшов повністю, а от швидкість трохи великувата - при переключенні швидкостей нижній пелюсковий клапан аж "тинькає" і сам насос гріється, але менше.

Років 10 в ідеалі

Завершується 1-й сезон експлуатації котла і системи в цілому, тому підніму темку.

 

Отже:

 

1. Потужності котла хватає з запасом навіть в 15-ти градусний мороз і з 4-ма бойлерами. Котел дійсно супер - чудово працює як в "тліючих" режимах при вуличній температурі "около нуля", так і в максимальних коли треба нагріти бочку за 3-4 години і піти спати.

 

Окремо похвалю котел за всеядність (з наддувом горять навіть мокрі дубові колоди 30 см в діаметрі). Можна топити сосною, ДСП і іншим сміттям завдяки легкій процедурі чистки, що займає 5 хвилин. Правда треба мати в хазяйстві порошок для чистки - я використовую spalsadzh та SADPAL - кожен має свою специфіку. Вугіллям не топив, не було необхідності.

 

2. Ємність бочки збільшена до 1.6 куба, тобто співвідношення 46 л. на кіловат котла. Як на мене - оптимал, на ніч вистачає при любій температурі "за бортом", водночас реально нагріти "з нуля" за світловий день не виходячи за економні режими роботи котла.

 

3. Тепла підлога. Акумулятором тепла вона в мому випадку не є, прогрівається і вистигає досить швидко. Можливо це тому, що в заливці не використовувався відсів, лише крупнозернистий річковий пісок (побоявся руйнування труб ТП з часом). Як на мене швидка реакція ТП на збільшення температури теплоносія - це благо, дозволяє швидко вносити коррективи. Також в мене ще один відступ від технології - замість екструдованого пінополістиролу під трубами лежить пінопласт 35-ка Століт, стяжка - армована. Підлога не просіла (тьху-тьху), лайфхак імхо має право на життя

 

Питайте ще, тепер маю такий-сякий досвід

Та да, казала мені колись мудра людина - бери "сороковку", але якось дико звучало - 40 квт на 200 квадратів.

 

На крайняк я завжди можу крантік на змійовики прикрутити і електрикою бойлер гріти. Поки буду боротись з тепловтратами.

нарисованная в первом посте схема

Намальована в 1 пості схема вже відкинута. Це був попередній варіант, моє бачення такби мовити. Буде або 1 великий бойлер, або 4 впаралель, якщо ті не збуду кудись. Ще теплотехніки думають.

Ні, Ви неправі. В специфікаціях бойлеру чітко вказано- електрична потужність - 3, теплова - 2 квт.

 

 

(посилання в 1 повідомленні))

 

Впринципі, як виявилось - включити 4 бойлери по приведеній вище схемі, щей запустити гарячу воду з них по 1 трубі - це нетривіальна задача. Зараз проробляємо варіант збути комусь ці бойлери, переробити схему і взяти TESY з двома теплообмінниками (2-й підключиться до сонячного теплообмінника, але то - на перспективу, як будуть гроші ;) )

 

Щодо "дохлих" польських цифр - рекомендую поспілкуватися з українськими "манагерами срєднєго звена" (думаю ви їх знаєте ;) ). В порівнянні з їхніми баснями польські цифри - просто еталон точності. Може тому вони і в Європі? (а ми - в... )

 

А Ви доречі про стандарти EN чули? .

Реально бочки натопленої на максимум (83°) хватає годин на 4-5 при середньому розборі, нулю на вулиці + догораючому котлу. І це ще в мене відвідувачі дверима тепло не витряпують, тепла підлога на 1-му поверсі ледь тепла і бойлери взагалі не підключені.

 

Хочу щоб хоч на ніч (8 год) хватало. Будемо замовляти 1.8-1,9 тонни. Розрахунок: 45 літрів * 35 квт. + ємність бойлерів 320 л. додати = 1895 л. Багато але котел можна ще "розігнати" зміною положення термодатчиків (відомий хак), довівши його потужність до 40 квт, тоді все стає на свої місця. Зараз пищить "перегрів" при +85 на виході з котла, і "комп'ютер" його гасить.

 

Покази Ладдомата при перегріві (бочка повністю "запакована", її явно мало):

 

 

 

 

Думаю при +95 нічо з котлом не станеться. Експлуатаційники Defro кажуть, що і до 130° такий гріли, і без наслідків

Переробляємо все-таки систему опалення (тут-детальніше)

 

Вхідні дані:

 

Приміщення - готель 200 квадратів, 2 поверхи, норм. утеплене - розрахунок

1. поверх - тепла підлога (зараз працює на половині потужності),

2 поверх - сталеві радіатори Romstal, якісні в достатній кількості.

 

Котел Defro Otpima Komfort 35 kW.

 

Бочка на 1000 літрів води (виявилась мала, вистачає максимум на 5 годин при 0 °C на вулиці. Ще один плюс за збільшення бочки - підключено електрокотел 25 квт, яким маємо задумку грітися при тризонному лічільнику (якщо чесно, ті дрова порядком підзадовбали). Треба реальну теплоємність бочки з тепловтратами порахувати за 7 годин ночі, коли коефіцієнт на тариф - 0.4

 

Ну і головне питання - на систему буде нагружено ще 4 бойлери, Romstal отакі. 3 квт. електричної і змійовик площею 0,49 м. кв., всередині. t° теплоносія на вході в бойлер - 85° (можна ще збільшити невеличким "хаком" котла)

 

Бойлери будуть включені по такій схемі:

 

 

Це не дає спустошити бойлер навіть при "залповому" споживанні. Плюс завжди 1 в резерві, на випадок як згорить ТЕН.

 

Скільки бойлери "потягнуть" тепла з котла (монтуються безпосередньо поряд з ним) - можна тільки гадати. І чи вистачить "додаткових" 15 квт. котла на бочку+бойлери - знову-ж питання (максимальні потужності котлів зазвичай рахують на антрацит). Топимо дубом, ясенем, ніби тепло, ждем Водохреща з морозами. В пошуках чогось більш теплоємнішого за дуб (думаю про торфобрикет). На крайняк можна електрикою "дотоплюватись" по-ночам, але той тризонний лічильник не такий вже й вигідний, особливо при наявності кухні (в мене невелика, але 3-4 квт. в самі дорогі години споживання вона візьме)

Привіт всім.

 

Маю в господарстві 2 ТП котла. Один вже заріс смолою, так що клаптями відпадає (топили сосною 2 роки), інший - трошки (топили сосною місяць) Потім перейшов на дуб-ясень і там і там. В інеті купа реклами чудо-порошків, які досипаються в топку котла і нибито вирішують проблему. Хто стикався, хто що порекомендує?

Добрый день. Вот "воюю" с подключением пары косвенников. А как подключали 4 косвенника: метод Тихельмана, циркуляционные насосы на каждый бойлер?

 

 

Бойлери включені послідовно, один за одним, в парі. Монтажник сказав, що таким чином його опустошити буде складнувато, навіть "залповим" споживанням, коли в готель заїжжатиме группа. Крім того, як один в парі вийде з ладу - другий лишиться на резерві до ремонту.

 

Насос - 1 на всі 4, але доставити - не проблема.

Всім привіт. Поставили в мене на об"єкті 4 бойлера "косвенніка" (з змійовиком которий). Робив схему того діла старий опитний дядько, потім прийшла фірма "теплий дім", доробляти, обізвали того дядька "мішкою" кажуть - бойлери встановлені невірно, треба в котельні, бо вигоди буде - пшик, все тепло уйде "в трубу".

 

Я, спочатку як робився проект сам хотів, щоб бойлери стояли в санвузлах, бо так швидше тепла вода доходитиме до крана (впринципі помилявся, будую міні-готель, там такого трабла не буде). Ще немалуважно - в готелі будуть вічно мені крутити ті регулятори, що мені нафіг не впало до усіх інших проблем персоналу, досвід такий в мого коллеги є.

 

Але. Треба тягнути ще одну "обратку" на злив, щоб вода швидше рециркулювала (зривати гіпсокартон)

Плюс "попандос" на обв"язку, + нашо мені ше один геморой (крутячки-вертячки і так з усім фатає)

А що за дверка? Стіновий провітрювач?

Інструкція media.druservice.nl/Documents/Data/IGH_06_NL+FR+DE_Rondbrander.pdf

 

На жаль на рос-англ немає.

Ні, дверці ніякої немає. Завтра спробую, хоча він вже горів з відкритим вікном і так само смердів газом.

Ось https://www.google.com.ua/search?hl=ru&biw=1232&bih=648&tbm=isch&sa=1&q=dru+Loevestein+8&oq=dru+Loevestein+8&gs_l=img.3...5643.6453.0.7061.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.mwpbz3WaRaY#imgrc=3fQ4WOLIZIdi4M%3A

 

Підсос знизу.

Історія така. Прикупив газовий камін на пропан (аналогічно конвенктору) Встановив в дачному будиночку, просто вивівши димохід через стіну, благо в неті продають прості горизонтальні димохідні труби, на зразок такої:

 

 

 

Думав гарячі димові гази будуть по-любому виштовхуватись на вулицю.

 

Вивів гофру назовні, запалив - в домі повно гарі від газу. Думав мала тяга, докупив метрову трубу, змонтував:

 

 

 

 

Перевірив тягу - так воно холодне повітря з вулиці закидає в дім так, що запальничка тухне

 

Тепер думаю, що краще - городити нормальну трубу на дах (потрібно багато труби, колін, і шибер (заслонка)) чи "колхозити" з вентиляційної системи (є в наявності) якусь "дуйку" ?

Супутне питання. Все йде до того, що в зиму ввійду недобудованим. Стіни, стеля - гіпсокартон, опалення - твердопаливний + електрокотел (для ночі і тривалої відсутності майстрів, як прийдуть - будуть топити дровами)

 

Яку мінімальну темпетатуру тримати в приміщенні, щоб той ГК не покрутило?

К-сть води в системі без урахування котла і бочки- ~200 л.

 

Котел - придивляюся до Defro KDR Plus 40 kw. Топка така сама як в 35-ки (100 л.) але дрова будуть сируваті в першу зиму, просто не встигну висушити. Тай далі хто-зна як воно буде.

Всім привіт.

 

Приміщення - 200 кв., але високі потолки (3.3. м) на першому поверсі, та звичайні 2.4 на другому. Приміщення добре утеплено. На першому - водяна тепла підлога, на другому - батареї.

 

Спочатку планувався котел Вихлач 31 квт., та термоакумуляційна ємність 1.3 тони. Запршував різних спеціалістів, всі різне кажуть. В основному критикують 2 речі:

 

1. Піде багато дров, щоб нагріти термоаккумулятор, який до того-ж штука інертна і будуть втрати тепла (ТА-"самопал")

 

2. Якщо котел довгого горіння - то який смисл в ТА взагалі? Навіть якщо палити сосною гілками та сміттям - горить 8 год. Три загрузки на добу - для мене прийнятно.

 

3. Рекомендують купити котел 50 квт., т. як там більша топка, довше горітиме, грубша сталь) і відмовитись від ТА взагалі, встановити тільки гідрострілку.

 

А в мене і так "перебор", по потужності, 31 квт. на 200 кв.м. щоправда розраховується вона завжди під ідеальне паливо підозрюю що й в режимі максимального наддува, а в мене буде більше тліючий.

 

Одні загадки

del, нагуглив.

Привіт всім.

 

Від початку в мене планувалася металева сітка поверх труб водяного ТП. Майстри в один голос співають -при наявності фібри - стіка не потрібна. Лишні затрати - мені теж не потрібні, але як на мене - слабенько виходить, з врахуванням того, що пінопласт - 50 щільність і стяжка з трубою - всього 4 см. в мене над ним буде. Зверху - плитка+клей - 1.5 см.

 

Фібра теж, писали - збивається в комки в мішалці, може є якась технологія на неї, чи виробник якісний?

Ось мій "пиріжок" цоколя в теперішньому вигляді:

 

 

 

Ось,що буде, коли сунути мінвату:

 

 

А ось - з пінопластом:

 

 

 

Пінопласт-краще, конденсату немає, дякую за підказку ! Щоправда, тепловтрати показує - однакові.

Дуже ретельно треба підійти до стінової ізоляції в районі теплого полу і буде вам счастя.

 

О, цікаве питання! Про цоколь я якось не подумав.

 

Від початку на цоколі планувалася "бюджетка" - плитка під рваний камінь, тайусьо. Але ідея тепер городити утеплення "по всім канонам" (пінопласт, сітка, стяжка, оздоблення) мені не подобається. Дорого

 

Думаю утеплитись (трохи) зсередини, просто позакидавши між гіпсокартоном і стіною полоси мінвати на висоту цоколя. "Роси" бути не повинно, цей простір гарно вентильований конвенкційними потоками. Від своїх майстрів заперечень я не почув. А шановне панство що думає? ;)

 

Фибра - если использовать, то металлическую, как в специальных бетонах

 

Ви подивіться на неї! prom.ua/Fibry-stalnye.html?no_redirect=1

 

То-ж курде, "цвяхи" Про яке вирівнювання правилом може йти мова? Таке тільки в фундаменти сипати. І то, під стартовий майданчик на космодромі Байконур