Ремонт стяжки. Потрібна допомога

[Papetti]

Отже маємо звичайну цементно-піщану стяжку у виробничому приміщенні.

Стяжку заливали самі пару років назад, без пластифікаторів і іншої хімії.

 

Після заливки на наступний день стяжку затерли, після чого покрили грунтом Тіккуріла Темакоут РМ40 і зверху фарбою Темадур 20.

 

 

В одній частині приміщенні активно користувалися возиком з пластмасовими колесами, в іншій - роклою, які це покриття успішно понищили.

Також після зими посипалися вхідні "пандуси"

 

В приміщенні виробляється яблучний сік, тому експлуатація досить агресивна - багато води, соку, жому (кислоти) на підлозі і т.д.

 

Порадьте що з цим всім робити. Чим заробити відлетівшу фарбу?

Чим захистити стяжку від агресивного середовища?

Що зробити з вхідним пандусом?

[Академик]

Порадьте що з цим всім робити. Чим заробити відлетівшу фарбу?

Чим захистити стяжку від агресивного середовища?

Що зробити з вхідним пандусом?

 

Есть два пути: быстрый и дешевый, или дорогой и надёжный.

 

БЫСТРО И ДЁШЕВО.

Ответ на этот вопрос содержится в инструкции к эпоксидной краске, которой Вы покрывали свою стяжку.

Бетонные поверхности: Бетонная поверхность должна быть сухой и выстоять не менее 4 недель после отливки бетона. Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. Удалить неровности и брызги бетонной смеси шлифованием. Удалить цементный клей и формовочное масло шлифованием или дробеструйной очисткой. Выбоины, впадины и трещины на окрашиваемой поверхности следует заполнить смесью Темафлоор 200 с сухим чистым кварцевым песком.

Окраска: 2-3 х Темакоут РМ 40

Этот способ продлит жизнь вашей стяжке примерно на такое же время, как ВЫ её уже эксплуатировали.

 

ДОРОГОЙ И НАДЁЖНЫЙ.

1. Зашлифовать всю площадь до удаления старой краски.

2. Укрепить стяжку глубокопроникающим эпоксидным грунтом типа Uzin PE-425 в 2 слоя (проникает до 4 см).

3. Зашпаклевать все выбоины шпаклёвкой для стяжжек прочностью не менее 40 МПа (М400). Как пример - Uzin NC-182 - но это дорогой продукт, можете поискать отечественный аналог.

5. Нанести пароизолятор в 2 слоя, что бы исключить влияние агрессивных сред (воды, сока, ГСМ и т.д.). Например Uzin РЕ-460.

6. второй слой пароизолятора при нанесении - просыпать песком для создания адгезионного слоя с любым финишным покрытием или краской. А в случае использования эпоксидной краски - нанести её вместо песка прямо на эпоксидный пароизолятор. Кроме этого сама по себе просыпанная песком во второй слой пароизолятора поверхность - может быть финишной.

[Propeller]

Бетонные поверхности: Бетонная поверхность должна быть сухой и выстоять не менее 4 недель после отливки бетона. Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. Удалить неровности и брызги бетонной смеси шлифованием.

 

У вас опять проблемы с документами. Вы хоть их читайте перед вбросом.

 

Добавлено через 7 минут

Отже маємо звичайну цементно-піщану стяжку у виробничому приміщенні.

 

Вас устроит просто отремонтировать (прочность, химстойкость) дефектных мест. То есть, ремонтируем те места, где "поотпадало". Качественно, надежно. Только можно не попасть в красоту. Ремонтные места будут другого цвета.

Или все-таки тотальный веселый ремонт пола работающего предприятия.

 

По пандусу. Особая тема. Завтра нарисую кое-что, а вы скажете так или не.

[Propeller]

Papetti, у вас пандус делали по первому или по второму варианту?

[Академик]

Сообщение от Академик

Бетонные поверхности: Бетонная поверхность должна быть сухой и выстоять не менее 4 недель после отливки бетона. Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. Удалить неровности и брызги бетонной смеси шлифованием.

У вас опять проблемы с документами. Вы хоть их читайте перед вбросом.

 

Послушайте, вечно всех пытающийся обмануть Пропеллер.

Я привёл ЦИТАТУ с сайта производителя, а конкретно отсюда www.tikkurila.ua/promyshlennye_pokrytiya/metall/produktsiya/pokrytiya_s_nizkim_soderzhaniem_rastvoritelej/temakout_rm_40.2633.shtml

Если у Вас есть претензии и к Тиккуриле или к их сайту - пишите и высказывайте своё ФЭ им, а не мне. Мне думается вы вообще не знаете разницы между ОТНОСИТЕЛЬНОЙ и АБСОЛЮТНОЙ влажностью, но пасквили пишете.

Я так понимаю, что вы хотите очередному покупателю впарить свои низкопрочные товары, которые я разоблачаю как никудышние на других ветках, по этому пытаетесь казаться грозным и важным, но кажетесь - смешным.

Я же человеку предлагаю то, что сам не поставляю и не представляю в Украине, и на работы не навязываюсь, там и человек со средним образованием прекрасно справится, да и на Вас - сэкономит.

[Propeller]

Послушайте, вечно всех пытающийся обмануть Пропеллер.

Я привёл ЦИТАТУ с сайта производителя, а конкретно отсюда www.tikkurila.ua/promyshlennye_pokrytiya/metall/produktsiya/pokrytiya_s_nizkim_soderzhaniem_rastvoritelej/temakout_rm_40.2633.shtml

Если у Вас есть претензии и к Тиккуриле или к их сайту - пишите и высказывайте своё ФЭ им, а не мне. Мне думается вы вообще не знаете разницы между ОТНОСИТЕЛЬНОЙ и АБСОЛЮТНОЙ влажностью, но пасквили пишете.

 

А я в очередной раз прошу : не сыпьте в форум непроверенную информацию.

Проверяйте по первоисточнику.

97% - это дико высокая относительная влажность воздуха в шурфе в бетоне для покрытия, которое не позиционируется как паропроницаемое. Поэтому я и обратил ваше внимание как специалиста по паркету. Для информации : этот же показатель для паркета 60%.

Дальше читаем : (ссылка устарела)

Первоисточник вообще ничего не пишет про бетон. Только металл. Поищите число 97% и словосочетание concrete surface.

Я не хочу что-то писать плохого про перевод на русский, но они сделали не описки, а просто внесли технологические правки.

 

Если вы знаете продукцию Тикурила, то зачем советовали ТС заведомо на ваш взгляд не рабочее решение?

Если вы её не знаете, то как вы можете прогнозировать поведение материала?

Ведь у ТС не проблема с покрытием. Неужели не видно? А проблема с основанием. Четко видно локальное разрушение "цементного молочка".

Пандус - отдельная история.

Змінено 12 березня 2015 користувачем Propeller

[Papetti]

Вас устроит просто отремонтировать (прочность, химстойкость) дефектных мест. То есть, ремонтируем те места, где "поотпадало". Качественно, надежно. Только можно не попасть в красоту. Ремонтные места будут другого цвета.

Или все-таки тотальный веселый ремонт пола работающего предприятия.

 

Перший варіант. Головне міцність (так як по ній їздять рокли і т.д.) і вологостійкість (постійний контакт з водою-соком...)

 

 

Papetti, у вас пандус делали по первому или по второму варианту?

 

Пандуса взагалі два. Перший (який на фотографіях і який посипався) - по першому варіанту. Основа, на яку заливали - асфальт.

Другий пандус - див. картинку. Тобто видовбали асфальт шириною сантиметрів 40-50 і глибиною 10-15 при самому початку пандусу, і так залили. Вроді кинули пару арматур.

Цей нічим не покритий, але стан нормальний, поки(мінімальні тріщини/відколи)

[Papetti]

Академик

 

Перший варіант візьму на замітку.

 

Щодо другого - чесно кажучи в мене це в голові не вкладається

второй слой пароизолятора при нанесении - просыпать песком для создания адгезионного слоя

 

Не буду сперечатися щодо цього, просто ніде такого не чув, не бачив...

 

 

Кроме этого сама по себе просыпанная песком во второй слой пароизолятора поверхность - может быть финишной.

 

Фінішна поверхня повинна бути гладка, оскільки миється по 30 разів на день.

[Propeller]

Перший варіант. Головне міцність (так як по ній їздять рокли і т.д.) і вологостійкість (постійний контакт з водою-соком...)

 

То есть, ремонт местами?

Состояние остального покрытие вас сейчас устраивает?

Есть ли "залысины", есть ли трещины, вздутия?

Есть ли места, где под покрытием хрустит?

 

 

Пандуса взагалі два. Перший (який на фотографіях і який посипався) - по першому варіанту. Основа, на яку заливали - асфальт.

Другий пандус - див. картинку. Тобто видовбали асфальт шириною сантиметрів 40-50 і глибиною 10-15 при самому початку пандусу, і так залили. Вроді кинули пару арматур.

Цей нічим не покритий, але стан нормальний, поки(мінімальні тріщини/відколи)

 

Понятно. Позже отпишусь.

[Papetti]

То есть, ремонт местами?

Состояние остального покрытие вас сейчас устраивает?

Есть ли "залысины", есть ли трещины, вздутия?

Есть ли места, где под покрытием хрустит?

 

 

Так, місцями.

Річ у тім, що є певний постійний шлях переміщення цього возика, і тому всі пошкодження поверхні розташовані на цьому шляху.

 

До решти покриття зауважень немає, на вигляд міцне, не хрустить, без тріщин і т.д.

[Propeller]

Так, місцями.

Річ у тім, що є певний постійний шлях переміщення цього возика, і тому всі пошкодження поверхні розташовані на цьому шляху.

 

До решти покриття зауважень немає, на вигляд міцне, не хрустить, без тріщин і т.д.

 

Тогда сразу померяйте площадь "тропы".

Сразу дам вам как делать, чем и сколько денег.

Будет от чего отталкиваться в дальнейших поисках ;)

[Papetti]

Тогда сразу померяйте площадь "тропы".

Сразу дам вам как делать, чем и сколько денег.

Будет от чего отталкиваться в дальнейших поисках

 

 

тропа - до 10 м2

[Академик]

Академик

 

Перший варіант візьму на замітку.

 

Щодо другого - чесно кажучи в мене це в голові не вкладається

 

 

Не буду сперечатися щодо цього, просто ніде такого не чув, не бачив...

 

 

 

 

Фінішна поверхня повинна бути гладка, оскільки миється по 30 разів на день.

 

Прекрасно Вас понимаю, т.к. описанные мной технологии в этой стране мало кто применяет. НО их преимущество в том, что они делаются 1 раз, и после этого - проблема забывается.

 

Посмотрите этот видеоролик о пароизоляторе РЕ-460 и о том как он может посыпаться песком uzin.ua/technology-flooring/videos/epoxy-insulation-primers/

там же Вы увидите что это легко сделать самостоятельно, без привлечения специалистов. Это навсегда снимет проблемы:

- увлажнения и разрушения стяжки от агрессивных сред: воды, сока, моющих средств и т.д.;

- повышения сырости в помещении от влаги идущей снизу через стяжку в помещение.

Кстати, в ролике Вы увидите как легко можно получить уже покрашенную поверхность, без дополнительных красок сверху и затрат на них.

 

Но, после того что Вы описали о зоне (дорожке) для проезда , в которой и существуют проблемы, я бы отбросил свой первый предложенный вариант и вообще какой нибудь вариант с локальной реставрацией выбоин, т.к. если Вы их заделаете, то через какое то время рядом появятся новые, по тем же причинам.

Я бы предложил Вам сделать локальную реставрацию всей дорожки де передвигается погрузчик или рокла. И сделать это по моему второму варианту.

Но, здесь есть варианты:

1. Если влажность Вашей существующей стяжки - менее 3% - идеально будет:

- сначала отшлифовать дорожку где ездит погрузчик, удалив остатки старого покрытия;

- упрочнить стяжку грунтом проникающим до 35 мм - РЕ-425 parket.ieremenko.net/wp-content/uploads/2014/11/PE_425_4st_RUS.pdf ;

- нанести в 2 слоя пароизолятор РЕ-460 и сразу же заделать все выбоины смесью этого же грунта РЕ-460 с речным песком в "ноль" получив гладкую поверхность, которую Вы затем можете покрасить той же краской, которой покрашена остальная поверхность. Ваша краска - эпоксидная, по этому прекрасно ляжет на эпоксидную основу РЕ-460;

- вы можете получить так же ровный финишный слой просто посыпав речным песком ещё мокрую поверхность РЕ-460 - точно как на видеоролике. Поверхность полученная с помощью грунта РЕ-460 пригодна для сильных нагрузок в производственных и промышленных зонах, что прямо указано в техкарте (смотрите ссылку) uzin.ua/data/file/uzin/PE460_ds.pdf ;

 

2. Если влажность Вашей стяжки будет более 3% - Вы можете провести все работы используя только один грунт РЕ-460, но для этого первый слой при нанесении нужно будет разбавить растворителем UZIN VE 124 - это обеспечит глубокое проникновение и упрочнение стяжки; а второй слой наносить только грунтом РЕ-460 с одновременным заделыванием трещин смесью с песком. В этом случае стяжка укрепится на глубину до 8 мм, а эффект от такого укрепления в 15-17 раз (!) по сравнению с первоначальной прочностью, Вы можете увидеть на этом ролике uzin.ua/technology-flooring/videos/repair-and-preparation-of-weak-cement-couplers/

 

Если захотите воспользоваться этими способами - подскажу где купить из первых рук, у официального дилера.

[Propeller]

Вариант с частичной заменой верхнего слоя стяжки полимерцементным раствором. Это в случае, если при снятии верхнего слоя существующей стяжки необходимость снять 1,5-2 см. И если у вас пол с уклоном и ремонтный раствор не должен быть самовыравнивающимся.

Ниже - картинки.

 

Материалы. Расход на 10 м кв.Цены.

1. Латексная добавка Адиласт www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf.

Как клеящий слой.

Расход = 2 кг = 114 грн х 2 = 228 грн

2. Безусадочный ремонтный раствор армированный фиброй Мегакрет-40 (прочность М500)

www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/95.pdf

При толщине ремонтного слоя 20 мм

Расход = 350 кг = 24 х 350 = 8400 грн

3. Эпоксидная пропитка Дюрофло-Би (нанесение за 2 слоя как финиш)

www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/21.pdf

Расход = 4 кг = 302 х 4 = 1208 грн

4. Эпоксидная краска Дюрофло-Р.

www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/53.pdf

Расход = 6 кг (минимальная фасовка = 10 кг) = 2818 грн.

 

ИТОГО : от 9836 грн до 12050 грн

 

Возможно заменить Мегакрет-40 на цементно-песчаный раствор с Адипласт. Только в этом случае за качество песка, цемента и правильности пропорция смеси несет исполнитель. Кроме того, может будет смысл проармировать.

Итак 350 кг Мегакрет-40 можно заменить на :

- цемент М500 = 87,5 кг

- песок речной = 132 кг

- гранитный отсев мытый = 132 кг

Адипласт = 15 кг (сухую смесь готовить на смест Адипласт+вода = 1+2)

= 114х15 = 1710 грн.

Получается экономия 8628-1710 = 6918 грн.

[Propeller]

Вариант с частичной заменой верхнего слоя стяжки эпоксид-цементным раствором. Это в случае, если при снятии верхнего слоя существующей стяжки необходимость снять около 5 мм.

Тут 2 варианта : эпоксид-цементная нивелирмасса или эпоксид-цементный ремонтный раствор.

 

1. Эпоксид-цементная нивелирмасса (если нет уклона).

Дюрофло СМТ www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/51.pdf

Расход = 105 кг = 88 х 105 = 9261 грн

Эпоксидные покрытия те же.

 

2. Эпоксид-цементный вязкий (тиксотропный) раствор (если есть уклон).

Эпомакс СМТ

Расход = 100 кг = 75 х 100 = 7500 грн

Эпоксидные покрытия те же.

[Propeller]

Вариант с частичной заменой верхнего слоя стяжки полимерцементным раствором. Это в случае, если при снятии верхнего слоя существующей стяжки необходимость снять 1,5-2 см. И если у вас пол с уклоном и ремонтный раствор не должен быть самовыравнивающимся.

Ниже - картинки.

 

Материалы. Расход на 10 м кв.Цены.

1. Латексная добавка Адиласт www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf.

Как клеящий слой.

Расход = 2 кг = 114 грн х 2 = 228 грн

2. Безусадочный ремонтный раствор армированный фиброй Мегакрет-40 (прочность М500)

www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/95.pdf

При толщине ремонтного слоя 20 мм

Расход = 350 кг = 24 х 350 = 8400 грн

3. Эпоксидная пропитка Дюрофло-Би (нанесение за 2 слоя как финиш)

www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/21.pdf

Расход = 4 кг = 302 х 4 = 1208 грн

4. Эпоксидная краска Дюрофло-Р.

www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/53.pdf

Расход = 6 кг (минимальная фасовка = 10 кг) = 2818 грн.

[/b]

 

;) Сразу скажу, из всех предложенных вариантом (моих и Академика) только этот вариант соответсвует требованиям ДБН :

 

УЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ ДБН В.2.6-22-2001 - приведен во вложении.

Кому будет лень читать всё - приведу наиболее важные нормы, по которым ведутся споры в этой ветке, своими словами:

 

Минимальная прочность поверхности связанных стяжек под укладку:

- плитки - не менее 15 МПа;

- паркета - не менее 25 МПа (было 20 МПа);

- эпоксидных или полиуретановых покрытий - не менее 40 МПа;

при этом минимальная толщина стяжки - 20 мм.

[Papetti]

Питання виявилося серйозніше ніж я собі уявляв спочатку.

Дякую за відповіді, візьму тайм-аут для точнішого дослідження стану всієї поверхні і узгоджень фінансових можливостей

[Propeller]

Питання виявилося серйозніше ніж я собі уявляв спочатку.

Дякую за відповіді, візьму тайм-аут для точнішого дослідження стану всієї поверхні і узгоджень фінансових можливостей

 

Моя задача была дать Вам отправную точку. ;)

В принципе Вы можете делать не дорожку, а сделать "ямковый ремонт".

Принцип тот же только лечить очаги.

Краску вокруг мест ремонта заматовать корундовой наждачкой, обезжирить её нанести пару слоев новой краски. Наносит эпоксидную краску на заматованную старую допускается.

А зоне движения роклы также заматуйте красу и нанесите прямо по ней 2-3 слоя.

Мы, когда перед тем как делать промышленные полы всегда спрашиваем у заказчика о маршрутах движения. На маршруты движения наносим 1-2 слоя "лишней" краски, а под шкафы, в зонах около стен (где никто никогда не ходит) наносим минимальный слой.

 

Ну... как-то так.

[Академик]

;) Сразу скажу, из всех предложенных вариантом (моих и Академика) только этот вариант соответсвует требованиям ДБН :

 

Пропеллер, не расписывайтесь за всех плиз. Лучше посмотрите видеоролик и увидите что прочность после укрепления грунтом РЕ-460 достигает 150 МПа с начальных менее 15 МПа.

После этого со своими 50 МПа - курите в сторонке.

Кстати. Для смесей Uzin под эпо и пу покрытия необходимы минимум 60 МПа.

это вам для общего развития, на всякий случай.

[Propeller]

1. Академик, вы нарушаете пункт.3 правил форума. Обращайтесь ко мне Propeller. Пожалуюсь. Модеры вас забанят. У меня льготы и связи. ;)

2. Ну и https://www.youtube.com/watch?v=5mXcONmqBj0

[Академик]

1. Академик, вы нарушаете пункт.3 правил форума. Обращайтесь ко мне Propeller. Пожалуюсь. Модеры вас забанят. У меня льготы и связи. ;)

2. Ну и https://www.youtube.com/watch?v=5mXcONmqBj0

 

Ну что ж... Если это ВСЕ обвинения в мой адрес, которые Вы в состоянии выдвинуть...

извините сразу же за то что называю Вас на "Вы" - т.к. это тоже НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА (тот же пункт).

Посему, вообще более к Вам ни как обращаться не буду и отвечать ... - тоже.

... - что бы не нарушать указанные ... правила.

[dron01]

прошу помощи у тех кто это делает часто и знает последствия.

на стяжке приклеена осб плита клеем бона.

нужно снять(отодрать) плиту и выровнять пол самовыравнивающейся смесью.

плита отдирается кусочками( крошится),а клей весь на стяжке остается.

вопрос. можно ли обработать остатки клея бетонкантактом и залить смесь?

можно ли бетонконтакт под самовыравнивающую смесь?

можно ли лить смесь на не полностью отбитый клей ( не будит ли расслоения)?

 

замучился отбивать клей.пылить нельзя сделана покраска всего. 65м.кв

 

заранее спасибо

 

Добавлено через 19 минут

все понимают как это выглядит,но выложу фото

и вот какой то клей

[Академик]

Вашему горю помочь легко.

Вариант 1.

Если Вы знаете каким именно клеем была приклеена ОСБ и какой именно нивелиркой будете заливать потом полы.

Заходите на сайт производителя нивелирки и ищите в разделе ГРУНТОВКИ или в ТЕХКАРТЕ нивелирки - рекомендуемую производителем грунтовку для вашего конкретного случая. Такие грунтовки часто называют КОНТАКТНЫМИ и они бывают или полностью для невпитывающих поверхностей, или универсальными - разбавляемыми водой в разных пропорциях для впитывающих или для невпитывающих поверхностей. Такие грунтовки образуют плёнку.

Вариант 2.

К этому варианту мне часто приходится прибегать когда я делаю полы с подогревом в том месте, где ранее лежал старый паркет неизвестно чем приклеенный.

Удаляете всё что можно удалить, всё что шевелится и откалывается. Пылесосите поверхность.

Берёте грунтовку Uzin PE-260 - она в концентрированном виде прямо предназначена для нанесения на любые поверхности с остатками клеёв (я наносил на сплошные клеевые поверхности - битумные, на растворителях, ПУ), наносите грунт в 2 слоя.

На следующий день заливаете нивелиркой слоем не менее 15 мм (я брал два последних раза Силтек F-50 и даже заливал кабели "тёплого пола" + пластификатор.

Года 4 назад заливал по такой же схеме какую то нивелирку от "Полимин" с кабелями ТП и последующей приклейкой паркета на полученную поверхность. Сейчас вот сижу в этом помещении и пишу Вам

Цена вопроса по грунту РЕ-260: 5 кг - 59,85 Евро. Расход: 0,1-0,15 кг/м2 на слой.