alexgolden

Вопросы можно? 1. Зачем нужна и как работает термоголовка на гребенке при отсутствии подмеса (у меня нет, поэтому спрашиваю), если Т подачи котла можно установить сразу как надо? 2. Если у вас только ТП, и работает только ночью, какие колебания температуры пола и воздуха бывают в течение суток? 3.Если котел работает непрерывно на все 9 кВт, получается расход примерно 7ч*9кВт*30дней= 1900 кВт*ч в месяц ? Спасибо

Очень странные числа. Либо это в динамике, либо подмес холодной воды есть...

Если речь идет об объеме, то у меня 12-13 л/мин. Но этот параметр зависит от количества контуров: больше контуров - больше объем прокачки при одной и той же скорости потока.

Результат должен ощущаться, например, по тому как мыло смывается. Кстати жесткость сразу после регенерации и перед следующей отличается. Сам доверил систему умягчения специалисту - повезло, попался грамотный. Там много важных нюансов. У меня при жесткости 15, регенерация настроена на каждые 4 дня (большие интервалы плохо там на что-то влияют) или 3.5 м.куб. - что быстрее "произойдет". Соль потребляется системой автоматически. Поначалу было около 6 кг/регенерацию, сейчас меньше 5, почему - не знаю. Расход у нас на 3 человека 14-15 м.куб. в месяц - учитывайте расход воды на регенерацию умягчителя, и на сток с осмоса (при недостаточном давлении соотношение "вода для питья/стоки" может быть 1/20, т.е. 3 куба в месяц может только на осмос тратиться!) ... система умягчения убирает жесткость, но общая минерализация (кол-во примесей в целом) остается, а значит мембрана осмоса, как я понимаю, приходит в негодность даже при чистых фильтрах. я поставил после умягчителя счетчик - удобно собирать статистику потребления воды.

А вот это для меня как физика загадка, вернее задачка. Если между трубами ТП и воздухом помещения только бетонный пол, пусть и с покрытием, то соотношение трёх чисел "подача-обратка-Т пола" должно быть "плавным". А у вас 38-34-26. У меня например примерно 33-30-27.

я как раз согласен с этим, но ранее вы написали "температура поверхности пола будет в пределах 25-27°, это и есть оптимальная температура работы котла, по крайней мере для пола" - и возник вопрос (вдруг я чего не знаю). По поводу 35° пола уже писал - в солнечный день весной и летом это реально, через окна. Насколько это вредно покрытию или мне - пока ответа нет )) можете пояснить(не касаясь вопроса вредности прогрева ламината)? Я реально интересуюсь. Есть закономерность такая - чем больше знаешь, тем более глубокие нюансы интересуют. Но часто люди на форумах просто умничают, по делу и без цитируют какие-то нормы, которые часто устаревают быстрее развития технологий и требований...

У меня похожий вариант. Хотя теплопотери дома и пола (!) у нас наверняка отличаются. Отапливаем вторую зиму. Живем, оцениваем, делаем выводы - с осени, т.е. одну не холодную зиму ) Итак: Отопление только теплый пол, значит параметры котла, в первую очередь, - для оптимальной или комфортной жизни. У меня 20-21 градус в доме. Вывел для себя ЗАКОНОМЕРНОСТЬ: на улице 0, в доме 20, подача котла 30. Т.е. дельты "котел - в доме" и "в доме - на улице" отличаются в 2 раза. Если на улице -10, в доме по-прежнему надо 20, т.е. дельта=30. Значит котел ставлю 35 (35-20=15 = 30/2). Температура пола - это отдельная история! До личного опыта начитался теорий и боялся, что пол будет некомфортно горячим, или нормы по Т поверхности будут превышаться. По факту максимально поверхность пола прогревалась до 27-28 гр (это если котел накрутить на 35-36 гр, при хороших морозах) и тогда босиком становилось комфортно, на плитке. Но пока, при Т подачи котла 30-33 гр, жена босиком не ходит - холодно ногам, мне норм ) Кстати, в спальнях ситуация такая: ламинат, отдача тепла хуже чем у плитки, пол объективно холоднее, но по ощущениям "теплее" приятнее плитки! А т.к. шаг укладки ТП и проток по контурам везде одинаковые, то там, где ламинат, чуть прохладнее (1-1.5 гр), как раз для спальни хорошо. P.S. ВСЁ вышесказанное описывает мою систему - без автоматики, датчиков и прочих "удобств". Хотя они, как я понял, Т подачи котла не могут менять, а только вкл-выкл котла делают и открывают-прикрывают контура. Вопрос: почему 25-27° пола - это оптимально для котла? Кстати, моё наблюдение по Т пола: весной и летом от солнца через окно пол прогревается точно выше 30°, уверен т.к. знаю ощущения от зимнего ТП. Это плохо?

С вашей историей подключения я знаком ) Думал, что вдруг за год что-то изменилось в лучшую сторону. Ведь очевидно, что людей вынуждают обращаться к решалам. И все эти бумажки с печатями - возможность заработать тем, кто эти печати ставит (или придумал). И вопрос остается - почему в других областях этой волокиты (=скрытой коррупции!) нет?

Расход за декабрь 1600 квт*ч. Если вычеркнуть бойлер, свет и т.п., то на отопление пришлось около 1250 квт*ч. Температура внутри около 20 градусов. Плачу по 1,68 грн за квт*ч. Хочу установить счетчик "день-ночь" - пока не добрался. А по тарифу на электроотопление - может есть свежий опыт или информация? по Харькову. Всё так же? - большой гемор или за 20 000 грн Или может ситуация за год изменилась в лучшую сторону?

ГБ Д300 375мм, декор штукатурка без утепления, потолок минвата200 мм. Отапливаемая площадь 95 кв.м. Водяной теплый пол, электрокотел Коспел на 8квт. Живем полгода. Никакой автоматики, регуляторов и т.п. нет. Просто выставляю на котле температуру подачи и ВСЁ. Система инерционная, поэтому достаточно корректировать температуру по прогнозу погоды. Колебаний температуры внутри дома больше 1 градуса не наблюдалось. расход за ноябрь 1350 квт*ч. Если вычеркнуть бойлер, свет и т.п., то на отопление пришлось около 950 квт*ч. Температура внутри около 20 градусов. 2 момента хотел уточнить: 1. Расчетные потери для каких условий (вводных данных) вы брали? У меня общие потери в ноябре ВСЕГО дома на уровне 14 Вт (на кв.м.). И тоже всего 5 см ЭППС под теплым полом. 2. НЕ пишите никогда "Вт в час" или Вт/ч. Потери тепла, т.е. энергии (в единицу времени) - это и есть Ватт (энергия делить на время). А Вт*ч (именно умножить а не Вт/ч) - это сколько энергии затрачено, допустим счетчик намотал. Как физик скажу - чудес не бывает. Дом у вас вполне теплый. Просто много теплоемкого материала - плиты перекрытия, кирпичные перегородки. И скорее всего это "стартовые" потери, пока не прогрелся. Ну и вентиляция! Если по всем СНИПам и нормам делать и считать (типа раз в час полное или даже наполовину обновление воздуха в доме), то может получиться 1000 и более кВт*ч в месяц на подогрев приточного воздуха. Хотя эти нормы, на мой взгляд, избыточны и даже в каком-то смысле противоречат здравому смыслу.

Проблема решена. Вдруг кому интересно - трубка забора горячей воды была близко от вертикальной стенки бака, и при изменении давления (при открывании крана) колебалась постукивая о стенки.

Добрый день. Вопрос такой: Частный дом, водонагреватель Атлантик. В моменты открывания и закрывания крана горячей воды бойлер "тарахтит" - как будто внутри что-то стучит о стенки. Если кран открывать очень плавно, то все ок. Было изначально или проявилось такое со временем - точно не скажу. Что-то может быть? Бойлер ATLANTIC STEATITE SLIM VM 80 D325-2-BC

Очень знакомые мысли и ощущения. А есть у Вас мысли в роде "это ж сколько мне работать надо, чтобы эти деньги заработать?" ? Если вкладываешь в стройку деньги, накопленные за долгий период (или подаренные, или от продажи недвижимости), то это одно. А когда стройка - это расходы с текущих доходов, то уже как-то дотошнее всё считаешь )) А как у Вас?

Спасибо большое. Штукатурка по ГБ, без утеплителя. Барашек более паропроницаем. Понял. А как он для цоколя, насколько долговечен? Какие есть бюджетные варианты по цоколю? Может плитка есть "выгодная" ?

Та же дилемма. Может подскажите из опыта - церезит или крайзель. И выбираю между камешковой (барашек) и мозаичной. Плюс вопрос, как цоколь будет "вести себя" под штукатуркой... Спасибо заранее за мнения и советы