Logomord

Можно и 70 сантиметров (по нормам), кабель НЕ ВОДОПРОВОД! ВБбШв (медный, полиэтиленовая изоляция, стальная оплетка, поверх нее еще изоляция, специально для прокладки в земле); Если в дальнейшем не будете тянуть по этой трассе дополнительные кабели, то просто кладете ВБбШв кабель на песчаную подсыпку 10-15 см, сверху засыпаете таким-же слоем песка, затем землей без кусков кирпича, бетона, камней и т.п. Чтобы подсыпка не "утекала" в грунт я стелил геотекстиль с подворотом вверх по краям траншеи. В местах пересечения подъездной дороги можно проложить в канализационной трубе SN4. Кабель НЕ НАТЯГИВАЕТЕ, пусть лежит свободно в траншее, повторяя изгибы от кабельного барабана и тогда ему никакое пучение грунта не страшно. Если таки надумаете класть в канализационной трубе, то отрезки труб между собой нужно крепить МУФТАМИ, чтобы трубу не срезало в месте стыковки вместе с кабелем (муфты продают там-же где и трубы). С асбоцементными, стальными и т.п. трубами не заморачивайтесь - берите самые дешевые пластиковые канализационные, только обращайте внимание на класс крепости (больше SN4 вам вряд-ли понадобятся); Это уже по схеме нужно прикидывать. Скорее для каждого объекта или группы объектов отдельный автомат, а провод можно тянуть например 16 квадратов (это 20 киловатт), устраивая на нужном расстоянии специальные электрораспределительные колодцы (в них потом очень удобно подключать потребителей). Тут как с водоснабжением, можно применить коллекторную схему, пустив кучу кабелей под землей на каждую группу потребителей, а можно один с соответствующим общим автоматом, но защищая отдельно группы или отдельных потребителей. Например у Вас есть скважина с насосом, есть светильники вдоль забора, есть баня, беседка и т.п.: прокладываете магистральный кабель по оптимальной для вас трассе, вкапываете на нужном расстоянии колодцы, монтируете в них коммутационные коробки, от коробок отвели на наружное освещение, на баню, беседку и закончили магистраль где-нибудь в кессоне скважины, подключив насос. Главное, что-бы в дальнейшем (если не все сразу подключаете) вам было копать поменьше. А основные трассы можно один раз выкопать и быстро, арендовав грунторез (бару), главное что-бы кабель БЫЛ и в нужных местах концы торчали; Если хотите по фэнь-шую то в траншеи можно заложить защитно-сигнальные ленты сантиметров на тридцать выше кабеля, как защиту от залетных копателей и эскаватарщиков. Кабель ВБбШв таскать в канализационной трубе довольно тяжко (силикон в помощь), а потому мне одному сподручнее тащить не больше 3х16 или 4х16, более толстые кабели вообще специальной лебедкой тащат, ну и слишком длинные не коммутированные маршруты тоже лучше избегать (лучше дополнительные электрораспределительные колодцы вдоль дорожек закопать). Очень внимательно и тщательно прорабатывайте маршрут трасс прокладки, иначе все ошибки на собственном горбу почувствуете (или кошельке). Силы морозного пучения Ваши кабели не повредят, если они не в натяг и в траншеи нет кирпичей и т.п. (именно поэтому делать из кирпича перекрытие кабельного канала самая большая глупость). Как проходить кабелем под готовыми отмосткой и дорожками я не в курсе, сразу закладывал на участке под землей электрику, водопровод, ливневку, канализацию и попал довольно точно (за исключением мелких казусов), но наверняка способов полно, не я и не вы первый под землей кабель кладете на участке.

Не в первый раз слышу такое мнение, но оно обычно исходит от людей, которые не сталкивались с каркасно-панельным строительством или стали свидетелями грубых нарушений при строительстве. Стандартная 174мм сип-панель ослабляет шум на 70 Дб, а нормальный фоновый шумовой показатель около 30 Дб. Сложно представить себе вблизи дома источник шума с громкостью 100 Дб, разве что дом на взлетно-посадочной полосе построен. Но шум условно можно разделить на воздушный (разговор, крики, лай) и ударный (стук обуви по перекрытию, работа вблизи мощного ударного инструмента, передающего вибрацию по земле или конструкциям). Собственно СИП панели тут не виноваты, они обладают отличной воздушной шумоизоляцией, недостижимой в кирпичном или деревянном доме, ударные шумы распространяются по элементам каркаса и никакая привычная листовая звукоизоляция Вас от них не защитит. Обшитые гипсокартоном стены (особенно по профилю) окончательно "добивают" воздушные шумы. От ударных шумов может помочь плавающий пол. В общем как кто-то писал, шум в домах из сип-панелей не самая насущная проблема и куда важнее вентиляция дома, не накосячить со внешней облицовкой и кровельным покрытием. При росте тарифов на отопление, сип-панельные дома отличный вариант, хотя я категорически не приемлю все эти "картонки". Доводилось бывать у знакомых, дом комфортный и очень теплый, хозяин будучи инженером с большим опытом по части систем отопления, вентиляции и кондиционирования "замутил" воздушное отопление с рекуператором и грунтовым теплообменником. После рекуператора стоит водяной воздухонагреватель. Весь дом отапливается одним маломощным конденсационным газовым котлом по воздуху и систему теплых полов, затраты на отопление смехотворные (примерно 1,5-2 т.р. в месяц; 2-3 50-литровых газовых баллона и это с учетом газовой плиты с духовкой).

Всем привет, я Дмитрий, Санкт-Петербург. Занимаюсь строительством по мере личной необходимости и стараюсь делать все сам (не потому-что денег жаль, а потому-что со хорошими спецами большой напряг).