kriuchenko

Я писав, що виділене тепло в МКал (так лічильник тепла показує), спожита електрика в Квт. Тобто за весь час вимірювань середній СОР виходить: 16473 × 1,163 / 8999 = 2,13

Загалом все працює добре. На тепловий насос нарікань ніяких нема - після трьох зим працює як новий. В морози взимку працював добре. Поставив плавний пуск, щоб не мучити стабілізатор. Дані по СОР за 2020 по місяцях (перша колонка - тепло в МКал, друга - спожиті квт, дві наступні - дельти, остання - СОР)

Вибачте, не хотів нікого налякати Насправді на воді з безперебійником все ок. У мене тиск також тримається, якщо нічого не чіпати. Фільтри, наче, забиваються від захисної технологічної речовини, якою вкривають поверхні теплообмінників і радіаторів для сухого зберігання. У вашому випадку, мабуть, незамерзайка - цілком непоганий варіант. Думаю, це правильне підключення. У мене подібне. Єдине що варто перевірити - це величина протоку через насос котла. Загалом його має вистачати для ТН, оскільки його вистачає для котла. Але ці Скати трохи розумні - гіпотетично можуть зменшувати протік, коли ТЕНи не гріють. Думаю, по ціні монтажу ви зможете домовитись, якщо вам більшість компонент стандартного набору не потрібна.

Незамерзайку можна, спочатку схилявся до такого варіанту як більш надійного. Але у неї є ряд недоліків: - потрібен теплообмінник, або вся СО на незамерзайці. Теплообмінник дещо зменшить СОР (кажуть, різниця температур градусів 5, залежить від теплообмінника). Вся СО на незамерзайці - ідеальний від замерзання варіант, але тут грають роль решта недоліків - незамерзайки мають суттєво гірші фізико-хімічні властивості для СО (в'язкість, теплоємність, теплопровідність, температурне розширення, агресивність/корозійність, проникність). Причому вони настільки різняться, що по-гарному при проектуванні СО це варто враховувати (продуктивність насосів, фітінги, розширювальні баки). Тут мені не вистачає компетенції - важко уявити одночасно більшу в'язкість і проникність (інформація здебільшого з цього форуму і Інтернету) - наче незамерзайки шкідливі для дихання в закритому приміщенні у випадку підтікання/випаровування - складніше підтримувати тиск (для води я просто через кран беру воду з подачі). Тут можу сказати, що у мене забиваються фільтри в СО - минулий рік настільки, що насос ТП не міг прокачати. Загальна рекомендація - чистити фільтри перед опалювальним сезоном. У випадку незамерзайки потрібно буде її доливати і доганяти тиск. Для такого варіанту я думав поставити розширювальний бак з можливістю доливу незамерзайки (як в авто), а тиск доганяти водою. Але неуникні розливи незамерзайки по топочній при чистці фільтрів не надто приваблюють. - в моєму випадку з бойлером косвеного нагріву з огляду на вищу агресивність незамерзайок боюсь, що колись теплообмінник бойлера може проржавіти і незамерзайка потрапить в ГВП. В цьому плані насправді низький ризик замерзання води на вулиці для мене виграє у співвідношенні ймовірність/наслідки. Напевно, якщо все правильно зробити з незамерзайкою, то буде чудово працювати. З іншої сторони для води є також певні заходи безпеки: - генератор з автоматичним запуском. Перевага в тому, що не тільки не замерзне вода в ТН, а і всередині будинку, так як ТН буде обігрівати. Щоправда без плавного пуску ТН може не запуститись ( залежить від ТН і генератора) і запасів пального вистачає зазвичай до 1 доби. - аварійний спуск води. Із того, що я знаходив в Інтернеті - це одноразові пристрої, які руйнуються першими при замерзанні води і вода через них витікає з системи. Можливо є щось краще, глибоко не копав. - якщо взимку їхати у відпустку, для себе розглядав варіант ручного зливу води з контуру ТН і опалення бойлером/електрокотлом як раніше. В моєму випадку є кому спостерігати за наявністю електрики і запустити генератор протягом 12 годин, тому вибір був очевидним.

Будь ласка. Щодо води - думаю, замерзне і щось порве. У нас буває електрика може зникнути на кілька годин. Тому насос під'єднав через безперебійник з акумулятором 200 Ампер/годин (на фото його не видно, але дріт від червоного насосу іде до нього). По моїх підрахунках 60-ватний насос мав би пропрацювати від нього годин 30. По факту працює 16 годин чомусь, підозрюю акумулятор. Сподіваюсь, цього вистачить, щоб запустити генератор, якщо раптом електрики не буде довше (на моїй пам'яті такого не бувало). Планую через безперебійник під'єднати насос для ТП - у нього потужність динамічна до 20 ватт, має пропрацювати в 3 рази довше. Для цього мені потрібно в байпас ТП поставити зворотній клапан.

Фото - jpg, 4,6 Mb, наче відповідає вимогам. Виклав тут imgur.com/a/askxzkw На фото зовнішнього блоку сфотографував утворення криги в піддоні за 2 тижні. На фото в топочній: по центру чорне - насосна група ТП, лівіше від неї - прохід труб і живлення ТН на вулицю, над проходом трохи вище - пульт керування ТН, з правої сторони - бойлер, зверху - електрокотел.

Пофотографував, сюди чомусь не вивантажуються, пише "Не вдалось вивантажити файл"

На скріні детальна статистика для цільової температури 40 С°. Я підняв її до 43 С° 22-го числа, швидше за все. Варто було її записувати також - зараз було би зрозуміліше. Але ці цифри теж не надто точні. Справа в тому, що для підвищення ефективності роботи ТН я налаштував вдома температурний режим - з 23 до 12 температура 22 С°, з 12 до 23 температура 23 С°. Завдяки цьому ТН суттєво менше працює вночі (цей 1 С° падає не менше 3 годин) коли вулична температура низька і безперервно працює вдень при вищій температурі. Відповідно, середньодобова температура в таблиці не зовсім чесна. Припускаю, що неоднорідність СОР при однаковій температурі може бути пов'язана із сонцем - у мене ТН встановлений на південній стіні, вкритій темною плиткою. Навіть взимку плитка на сонці відчутно прогрівається. Гадаю, це має певний вплив на температуру повітря, яке проходить через ТН.

Коли тільки поставив ТН пробував різні режими - виходило щось як на малюнку (верхня таблиця - заявлений СОР, нижня жовта - режими, в яких вийшло поміряти фактичний СОР). Цифри не надто точні, оскільки середньодобова температура рідко хотіла вписуватись в ряд 0, -5, -10 С°. Довелось округлювавати. Але приблизне уявлення про реальну ситуацію з СОР, сподіваюсь, дає. Деякі цифри виглядають нелогічними. Не знаю чому так, але вирішив залишити їх як є.

Для моїх даних по вашій методиці у мене виходить інший результат. У мене немає нічного тарифу, тож розрахунки дещо спрощуються. Нагрів води я оцінюю в 8 квт(точних замірів немає, споживаємо багато, думаю, літрів 250). За січень середня температура -5, середня генерація тепла ТН опалення+ГВП 55 квт. Температура обратки ТП при -11 С° на вулиці була 33 С°, подача має бути вища - для розрахунків взяв 35 С°. Для розрахунків взяв табличний СОР 2,57 і 3,37, оскільки у мене немає фактичних даних для 35 С°. Як я писав раніше, реальний СОР нижче. Виходячи з цього по вашим формулам: при теплоносії 45 С°: 55 квт / 2,57 = 21,4 квт при теплоносії 35 С°: 47 квт / 3,37 + 8 = 21,95 квт Отже, без нічного тарифу навіть з теоретичним СОРом вигідніше гріти до 45 С° з ГВП. Також варто враховувати вплив можливого старт-стопного режиму при нагріві тільки ТП - СОР знизиться, ресурс ТН, думаю, також. Це звісно залежить від режиму роботи ТП. Так, з нічним тарифом результат має бути іншим. Стосовно окремого нагріву води думав над варіантом догріву низькотемпературної води ТН до ГВП. Це має бути ще вигідніше ніж просто нічний тариф. Але потрібен другий бойлер косвенного нагріву, або потужний теплообмінник, або проточний нагрівач. Але в цьому, мабуть, є сенс тільки на більших об'ємах.

Теж ніяк не можу збагнути, чому це досі ніхто не поставив на потік - взяти зовнішній блок того ж Купера, під'єднати до теплообмінника і маєш рішення в рази дешевше ніж те, що пропонує той же Купер. Можливо є якісь нюанси із сигнальним управлінням, але наврядчи невирішуванні. Втім якщо говорити саме про Clitech - то тут різниця вже не настільки велика - 43 проти 15-20 тисяч, але без кустарщини і теплообмінника. Добавлено через 28 минут Температура вибрана з огляду на нагрів гарячої води, нижча - не комфортно. Також сервоприводи в режимі ШІМ періодично закриваються, якщо температура близька до цільової (а вона тримається в межах 1 С°). Можна було би спробувати вимкнути ШІМ. Але гріти воду бойлером для мене не варіант і не сильно вигідніше виходить по моїх підрахунках. Добавлено через 10 минут Так, сам ТН - це тільки зовнішній блок. Всередині радіатор, компресор, теплообмінник і, здається, чотириходовий клапан, чи щось таке для розморозки радіатора. У мене до ТН під'єднані безпосередньо труби СО з водою.

Так, там дійсно немає внутрішнього блоку. Точніше тут можливі варіанти - якщо теплоносієм є вода, то теплообмінник не потрібен, якшо антифріз - тоді потрібен. З мого досвіду є сенс також в якомусь буфері - без буфера постійний старт-стоп. В моєму випадку буфером є бойлер косвеного нагріву 300л. Впевнений, ним може бути і тепла підлога (там дуже велика теплоємність), але не в моєму випадку із сервоприводами в режимі ШІМ. Спробую пофотографувати на вихідних. Щодо ціни установки, якщо точніше (зовсім точні цифри я не зберіг, нажаль) все мені обійшлось у 66591 грн. Якщо ціна на сайті не помінялась насос коштував 43000. Робота, виходить 23591. Якщо не помиляюсь, власне установка коштувала $800, решта це виготовлення металевого каркасу (вирішив встановити ТН і кондиціонер на каркас, щоб не передавались вібрації на стіну). Як на мене $800 - це чимало за нескладну схему обв'язки. Але у них це стандартна ціна на всі випадки життя, якщо я правильно зрозумів. Якщо не помиляюсь, обв'язка котла в Києві буде коштувати не дешевше. Втім мені не шкода - я ціную якісну працю.

Пробував таке в цілях експерименту - в моєму випадку не працює (СОР не вище). Справа в тому, що у мене гребінка на термодатчиках/сервоприводах. В режимі підтримки температури періодично всі або більшість сервоприводів закриваються - ТН зупиняється. А в старт-стопному режимі СОР у нього вище ніяк не виходить, при прогріві там низький СОР на думку лічильника тепла. Стосовно таблиці заявленого СОР - у мене ніяк не збігаються мої заміри. Знову ж таки в моєму режимі (температура теплоносія 38-48, нехай навіть 45 в середньому) СОР при 0 С° 2,17 (в таблиці 2,84), при -5 С° 2,05 проти 2,57, при -11 С° 1,73 проти 2,25. Те що заявлено в таблиці не відповідає навіть миттєвим значенням СОР. Схоже на пікові миттєві значення - спостерігав, що в якісь короткі проміжки часу миттєва теплова потужність чомусь може вирости з 3,5 до 4,3 КВт наприклад. Не знаю з чим це пов'язано.

Розумію ваш сарказм. Питання окупності для мене було головним стримуючим фактором останні роки - чекав появи ТН за адекватні гроші. Мені ТН і підключення обійшлось у 40+25=65 тисяч огривень. Очікувана економія за рік ~10 тисяч, окупність - 6-7 років. По окупності мені цікаво подивитись фактичну економію за рік. Варто зазначити, що для мене електрика коштує 1,68 грн/квт і потужність підключення 5 квт.

Поставив 2 місяці тому car-08xb. Працює. Реальний СОР = 2 +/-10% в діапазоні температур від 0 до -10 С°. Цільова температура стоїть 38-43 С°. На виході ТН при цьому температура 43-48 С°, тобто температура на виході ТН на 5 С° більше ніж на вході. Циркуляційний насос на 60 Вт, проток 0,63 м3. СОР міряю лічильником тепла і ваттметром (без врахування цирк. насоса). При середньодобовій -11 С° за добу виробив 49 МКал (57 КВт) спожив 33 КВт, СОР=1,73. При середньодобовій 0 С° за добу виробив 43 МКал (50 КВт) спожив 23 КВт, СОР=2,17. Середній СОР за грудень 2,04, за половину січня 2,02. Насос працює на опалення теплою підлогою і нагрів води. Площа будинку 80 м2, тепловтрати біля 80 Ватт/С°. Температура в будинку 22-23 С°. Підігрів піддону порадили не ставити - дійсно в цьому, схоже, мало сенсу. Натомість налаштував розтайку радіатора кожні 45 хв з прогрівом до 30С°. При цьому тепла тала вода стікає з радіатора в піддон і розтоплює кригу. Думаю це ефективніше, оскільки при цьому підігрів піддону відбувається з СОРом, а розтайка радіатора все одно потрібна. При високій вологості в піддоні утворюється пара сантиметрів криги, на роботу ТН це не впливає. Коли є настрій на вихідних виливаю в піддон пару лійок гарячої води, щоб ростопити цю кригу, коли нема - працює і так.