Batamin

Интересно, а чем же всё закончилось?)) И каковы все нюансы русской печи, а также всей линейки для выбора, на которые тут намекнули, но не раскрыли.

Доброго времени. Пожалуйста, подскажите, кто знает. Коттедж 2 этажа в Одессе. Материал - газобетон. Толщина стен 30 см. Утепление минвата 5 см. Вы бы такой купили для себя, чтобы жить в нём круглый год?

Главных вопросов два: верно ли я считаю высоту, которая должна быть утеплена; и насколько критичен предположительно возникающий мостик холода из-за дополнительного шва-стыка. Ниже всё подробно поясняю. Многоквартирный дом, я на первом этаже (бельэтаж), подо мной ещё полуподвал. Всего в доме 11 этажей (хотя изначально проектировали 9). Основные материалы: красный пустотелый кирпич, и ж/б перекрытия. Утепляют торцевую стену (она внешняя), составляющую угол с фасадом, где есть лоджия (фасад не трогают). Дополнительные подробности вот в этом посте. Верхняя линия красноватой наружной раскраски фасада идёт в точности в уровень с верхним отливом моей лоджии, который показывает и низ перекрытия этажа надо мной. Выше этой линии цвет меняется на серый. Я достаточно уверен в этой линии, так как квартиру брал от строителей, и видел, что рама окон лоджии вставлена практически прямо под перекрытие соседки сверху (очень тонкие клинья). По этой причине мне пришлось клеить гипсокартон прямо на перекрытия сверху и дюбилить их в это перекрытие, а не делать потолок как обычно - если бы опустил, то окна бы просто не открывались. Поэтому, вышеупомянутая линия мной используется для отсчёта вниз высоты утепления. Это удобно, наглядно, и соответствует реальности в пределах 1 см. Ну, от силы, 2 см, если сильно бояться ошибиться. От этой линии утеплили вниз 286 см. Говорили, что будут утеплять 300 см. Как так вышло, будем разбираться завтра утром. Так как шли не от фасада, а с другой стороны, то визуально было сложно сразу заметить перепад, а когда дошли до угла, то стало видно, что утепление не в уровне с низом фасадной лоджии. Видно, что низ утепления не доходит до низа лоджии на около 10 см, оставаясь выше по уровню. Снизу лоджия была уже утеплена раньше слоем в 5 см. Делаю вывод (см. ниже), что плита на лоджии тоньше на 9 см, чем плита основного перекрытия. Если бы она была такой же толщины, то замеряемая разница была бы 14+5=19 см. Внутри лоджии сейчас высота потолка 268 см. Даю вверху на толщину листа гипсокартона 12 мм, плюс клей и всё такое, получаю около 15 мм, в пределах какой-то погрешности, которой пока можно пренебречь. На полу лежит кварцвинил 8 мм, клей там реально 1мм не более (брал плитку с гребёнчатым низом, клей ушёл в эти поры, в общем, накидываем ещё 1 см, хотя реально клей, думаю, скорее, в микронах Стяжка порядка 8 см, не более. Или даже меньше. Итого получаем: 268+1.5+0.9+8= около 278 - 279 см. (!) Я как раз припоминаю, что измерял эту высоту от строителей, и она была 279 см, такая цифра запомнилась, мол, не дотянули 1 см до 280 см. Толщина (высота) плиты под лоджией - очень интересный вопрос, так как она может быть несколько тоньше толщины (высоты) стандартного перекрытия. Я созванивался с начальником участка, то есть, главным исполнителем строительства непосредственно на месте, который давал непосредственные команды прорабам. Тот не смог вспомнить, насколько тоньше. Но подтвердил, что верх плиты на лоджии и верх перекрытия в смежной комнате совпадали в горизонтальном уровне. Это косвенно подтверждается тем, что лоджии на стадии строительства жильцам позволялось просить раскрывать, по желанию, и пол там был в уровень повсюду, я помню, т.к. раскрыл одну из лоджий. Стандартная плита перекрытия имеет в высоту 22 см. Получается, что, как минимум, мне должны были утеплить от линии 278/279+22= около 300 см. 300-286 = 14 см. 22-14= 8 см. Получается, что верхние 8 см перекрытия (предположительно) утеплены, остальные же - оставлены как мостик холода. Прораб этих утепляющих мою квартиру работников хвалил их технологию, мол, кладём пенопласт шахматкой, чтобы швы разбивать, так эффективнее утепление. Получается, что сейчас, если доутеплить снизу оставшиеся 14 см, то получится один длинный шов вдоль всего низа, как раз где перекрытие. Насколько это плохо? Будет ли хорошим решением дать сверху вдоль шва ещё один поясок порядка 10-20 см, чтобы покрыть этот шов. Смущает то, что куски пенопласта получаются узковатые, как бы потом всё это не начало трескаться, отваливаться. Хотя крепят их, кроме клея (Ансерглоб), ещё на пластиковые "зонты". Или оставить уже как есть, просто взяв плату по факту за меньшую работу? Я рассматриваю сделанную работу как брак. Хотелось бы услышать экспертные мнение, насколько это повлияет на эффективность утепления в общем, и какие решения были бы справедливым выходом.

romalex4, большое спасибо за обстоятельный комментарий. Дому уже 4 года (сдан в 2011), а заселились и живём уже 2-й год, отапливали уже 2 зимы. Думаю, что можно утеплять, ловить момент (соседка сверху очень хочет поскорее утеплиться) утеплиться вместе. Можно чуть подробнее по поводу "Один из моментов предпочтительности 100 мм ППС перед 50 мм - на границе ППС и штукатурки создаются условия, предотвращающие конденсации влаги, выходящей из дома." - это, другими словами, о том, что "точка росы" будет наверняка внутри слоя ППС 100 мм, а не внутри стены? В то время как при слое 50 мм есть вероятность попадания точки росы в стену, об этом речь?

Заметил, что эта тема по пенопласту самая живая, и уже не только опыт, а и вопросы-ответы в ней. Так как у меня намечается очень скоро такой опыт, я сделал попытку изучить тему, очень быстро. Ниже даю свои выводы - пожалуйста, откомментируйте. 1 - лучше утеплять пенопластом 25-м, по прочности уже хорош, по цене ниже, чем более плотные. Плотность ниже слабовата по прочности, надо учитывать нагрузку от ураганного ветра. Нашёл, что паропроницаемость от плотности впрямую не зависит, а колебания теплопроводности в зависимости от плотности пренебрежимо малы, значит, снова марку 25 можно без особого влияния на теплопроводность или паропроницаемость. Дальше, обычный пенопласт лучше экструд. из-за меньшей (?) хрупкости и в разы более высокой паропроницаемости, что важно, когда дело доходит до экстремумов (у эктруд уже стремится к нулю), и не так уж важно (многие будут сильно спорить) соблюдать идеальную схему: да, хорошо, если к снаружи проницаемость всё увеличивается, но, как хорошо сказал тут кто-то, надо, для заметного эффекта, чтобы это была парная баня, в остальном и неидеальный (без экстремумов) вариант работает хорошо. 2 - так и не понял, почему 100 мм всегда (?) лучше 50 мм, если и 50 мм по расчёту могли бы быть достаточны (да только кто его сделает толком?), но буду прислушиваться к простой логике и стремиться к 100 мм, чтобы уменьшить теплопотери. Глупый вопрос: можно ли навредить такой толщиной, или 100 всегда лучше 50? 3 - больная тема: паропроницаемость (ПП). Просто изучив таблицы, с удивлением обнаружил, что ПП у пенопласта такая же, как у поперечных волокон дуба, это откидывает все сомнения, она более чем достаточна, и нечего сомневаться. Более того, ни у кого не увидел мыслей о таких изолирующих барьерах изнутри как крепкие виниловые обои (как раз мой случай), а также многие слои аквастопа в малярке (или на пар не влияет?), какая там паропроницаемость при таких обоях?? Меня ещё в магазине предупредили, что ничего дышать не будет)) Ну и, я тоже больше верю в проветривание. Другое дело, как это влияет на появление или непоявление грибка (см. 5) 4 - ещё больная тема: вата или пенопласт? Я так понял, что вата актуальнее в дорогих проектах с сухим способом крепления, так как важна ещё её негорючесть и нетоксичность при пожаре. В моём же случае пожар или грызуны пренебрежимо малы, а вата может натянуть влаги, так что однозначно пенопласт. 5 - тут где-то пугали домами с грибком в Германии и Польше после утепления пенопластом. Что я могу сказать, не знаю, но не исключаю такого сценария: дома построили сразу холодными и без утепления ещё, и в определённых местах (зависит от рельефа и климата) дома таки цепляют грибок. Потом народ бодро утепляется, когда грибок уже там, это тоже не исключено. А заметно глазу выявляется он уже позже. При таком сценарии не факт, что пенопласт был причиной. Короче, нужно больше информации. 6 - ляпухи. Так и не понял, в чём их плюсы, кроме выравнивания. У нас стены ровные, поэтому неактуально. Рассуждения о вентилируемости между стеной и утеплителем меня не убедили, так как их не для того делают, а для утепления. Поэтому мне пока нравится, что мои будут на сплошном клее, а не на ляпухах. 7 - финишное покрытие утепления. У меня это будет просто декор.штукатурка под короед, со слов работников смесь песка с цементом и красителем. Нужно ли это красить чем-то дорогим и влагоизолирующим? Думаю, что нет. Пенопласту главное, чтобы не попадал прямой УФ, ускоряющий его разложение, а влагу он так просто не пропустит, а вот та самая паропроницаемость, если окрасить с влагоизолятором, может и пострадать, кто знает. 8 - не очень понятно, если именно сейчас (после затяжных дождей) это утепление сделать, как потом со стеной будет, с влажностью этой стены. Вероятно, на границе кирпич-клей-пенопласт будет (?) какое-то время повышенная влажность по причине более высокой ПП кирпича по сравнению с пенопластом (где-то в 3 раза)... Думаю, не замёрзнет, так как топим постоянно, значит, разрушаться не должно. А влага, что уже туда зашла (сейчас затяжные дожди) постепенно летом уйдёт, не останется там навечно. А может, и раньше, как будет посуше, постепенно выйдет, снова-таки, за счёт того, что топим, и потому, что пенопласт таки, как стало ясно, паропроницаем вполне неплохо. Не так, как кирпич, ну и что, время-то работает на нас)) Что вышло (пар), то уже назад не зайдёт)) Что и требуется.

У нас именно южная стена продувная, то есть, ни с кем, кроме уличного воздуха, не соседствующая ;) А в Одессе нередко оттуда дует (с юга) таким противным ветром с моря, что мама не горюй. Крепление планируется не на ляпухи, а на клей по всей поверхности. Точных характеристик кирпича на руках нет, можно спросить и строителей, есть с ними контакт. Знаю, что красный, и что пустотелый. Конкретно так пустотелый Когда сверлюсь в него под дюбеля, чувствую))

Будем утеплять снаружи южную стену квартиры в доме из красного пустотелого кирпича. Стена несущая, около 60 см, но, тем не менее, продувная, холодная. Она просто оштукатурена сейчас, без утепления от строителей. Изнутри в квартире уже сделан окончательный ремонт. Нам предлагают такой вариант: пенопласт "плотностью 25", толщиной 5 см, клеится на "Ансерглоб" (последний наносится гребёнкой на всю площадь). Затем это дело штукатурится под "короед" (состав примерно такой - белый песок, белый цемент, краситель). Лучший ли это вариант? В том числе по главной задаче: уменьшению теплопотерь. Терзают смутные сомнения о многострадальной паропроницаемости, о которой столько говорили, включая данный форум. Правильно ли мы будем утепляться, или существуют более правильные способы. Сейчас осень, температура порядка 10 градусов, дождики (Одесса). Задача, конечно, стоит вроде простая: уменшить теплопотери. Но - без побочных эффектов, разумеется. Если заклеим пенопластом, то не будет ли хуже, вся эта стена перестанет быть паропроницаемой, а она уже влажная после дождей. В доме живём уже пару лет, зимой от этой стены холод, хотя отапливаемся вволю (своим котлом). Любим свежий воздух, поэтому проветриваем регулярно. Сырости и плесени не замечено, только холодом веет от наружной стены, поэтому смысл утепляться есть, хотя, конечно, никто не замёрз, но теплопотери очевидны. Окна энергосберегающие, отрегулированы (до этого, конечно, были потери по щелям, сейчас минимизировали, регулировка - это сила). Кстати, расход газа в год порядка 2000+ кубов на квартиру порядка 75 м2, мне сказала знакомая, что у неё такая цифра в подобной квартире набежала за несколько лет, и что у меня высокий расход. До этого я считал, что у меня расход нормальный. Может, она спутала что-то... Есть ещё такой нюанс. Квартира - бельэтаж (под нами - отапливаемый офис в высоком полуподвале). Как раз на этой южной продувной стене крепится металлическая конструкция, которая обеспечивает навес над заездом в подземный паркинг. Я так полагаю, что сетка такого металла, даже утеплённая по стене, будет ускорять отвод тепла со стены, к которой конструкция присобачена, так как она с ней в прямом контакте по вертикали, а дальше выходит в горизонт, держа навес, и там утепления, конечно, уже не будет. Крыша этого навеса снаружи примерно вровень с потолками квартиры внутри (навес ниже сантиметров так на 80). Это уменьшает продуваемость, но за счёт прилегания целой сетки металлических конструкций - увеличивает теплоотвод? По полу вопросов нет, я по нему босиком могу ходить, т.к. он крыт кварцвиниловой плиткой, и она не холодная.

Частный дом примерно на 60 м2. Стоит газовый котёл, который греет контур водяного отопления. Вопросы: сколько нужно солнечных батарей на крыше, чтобы хватило мощности на котёл+бойлер на 2 квт+электричество порядка 3 квт (на случай отключения газа чтобы обогреваться автономно электо устройствами). Сколько будет стоить такой проект под ключ. Одесса, Таирова.

У меня лежит подобное покрытие. Самое главное - не только специалисты по укладке (хотя и тут есть нюансы), но ещё очень важно (критично) - это подготовка пола на стадии стяжки. Все рассказы про то, что наливайка вам что-то выровняет - можете смело сливать в унитаз. Стяжка должна быть идеальнейшей. Если этого нет, стыки такой плитки будут выпирать, а их видно даже при выпирании в полмиллиметра. Поэтому самое ответственное - стяжка. Наливайка потом не помешает, но я повторюсь, и можете мне поверить, что наливайка из самых лучших производителей (Томзит) от самых лучших профессиональных наливайщиков, и даже шлифовальная машина - НЕ исправят волн стяжки, если они есть. Это невозможно исправить такими методами. В идеале, стяжку-наливайку-укладку, лучше если будут делать одни и те же люди. Так вы избежите перевода стрелок, и с самого начала народ подойдёт к этому делу ответственно. И сможете смело не принимать работу, если швы будут выпирать. Если высота потолков позволяет, я бы (себе) лил новую стяжку, чтобы сделать идеально. А так пришлось возиться со старой, так как кое-где была не совсем хороша. А возиться - это всегда геморрой. На стадии укладки важны мелочи, в местах подхода к углам, стенам и (особо критично, чтобы не закосить уровни) порогам. Важно взять качественный клей, рекомендую такой, который от сильного нагревания отклеивается, а потом клеит снова при охлаждении (например, типа Форбе)- это упростит ремонтные работы. А плитка эта, редиска, царапается сильнее, чем хотелось бы, будьте очень осторожны и не верьте рекламе про защитный слой - он есть, но держит НЕ так хорошо, как хотя бы полукоммерция на линолеуме Таркетт. Сам процесс укладки не сложный и не дорогой, но нужны люди с руками и головой, это в любой работе, как бы проста она ни казалась. Мне спецы от местного паркет-центра посчитали 5 уе за укладку метр квадратный, без всяких погонных. И три уе за наливайку. В эти деньги входило: шлифовка, пылесос, ремонт (сверление, пылесос, заливка) всех трещин в стяжке (быстросохнущей смесью Томзит) - после шлифовки и пылесоса трещины хороши видны (и простукивание тоже необходимо), грунтовка, наливайка, шлифовка наливайки, пылесос (привезли свой, индустриальный Хилти, всё качественно вылизали), нарезка плитки для сложных мест (подходы к стенам и тп), поклейка-укладка. Клеили также пороги, там считали отдельно. Кстати, рекомендую и Вам найти предприятие, которое занимается этим регулярно, на потоке (какой-нибудь тот же паркет центр в Вашем городе), взять у них адреса объектов (такое покрытие обычно заказывают коммерческие объекты, например, рестораны) и поехать посмотреть вживую, это помогает понять, с чем Вы будете иметь дело... ... Важно изначально хорошо отбить разные предварительные линии (обычно делается крашеной нитью), чтобы прикинуть и увидеть, как рисунок плитки ляжет по всем комнатам (если вам в несколько помещений), в зависимости от того, как Вы решите пойти плиткой. Плитка гибкая, как жёсткий линолеум, в работе несложная. Я даже торговался. Удачи.

Потолок - ровный гипсокартон, отделка под покраску, и покраска (стандартно водоэмульсионкой). Вскоре после покраски выяснилось, что это некрасиво (при определённом угле обзора и освещённости видны "застывшие" следы как шёл валик, отчего потолок выглядит как будто после побелки, а не хорошей покраски). Навязанную мне прорабом краску Яфеп его же маляры ругали на чём свет, крича, что она быстро застывает и они не успевают её раскатать, что она слишком крепкая и тдитп. Бавили её уже до воды, чтобы успевать, но особо не помогло. Кроме того, как подсохло, довольно скоро пошли микротрещины. Чтобы решить все проблемы и сделать потолок ещё эстетичнее ;) было принято решение клеить обои под покраску. Были выбраны Rollover, винил на флизелине. Ситуация вроде почти стандартная. На потолок новые маляры (уже без прораба) советуют акрит-4, я не против. Пошёл его покупать, советуюсь, мне рекомендуют акрит-7. Это уже надо будет малярам что-то доказывать и слушать, что тогда они ничего не гарантируют ;) Краски почти идентичные, но это то, что я называю "человеческий фактор" - они просят одно, я даю не совсем то, тут надо подумать и взвесить. Не покупаю ничего и иду читать. Выясняется, что на эскаровском сайте есть магическая формула "для качественной отделки потолков" при описании краски Aura Luxpro 3. Возникает ещё больше вопросов: акрит-4 и акрит-7 тогда что, некачественные? Ещё более интересное описание (там же) у краски Mattilda. Вот уже хочу её взять ))) В общем, потолок хотелось бы матовый, поэтому акрит-7 пугает тем, что он уже не такой просто матовый как акрит-4, а шёлково матовый. Советуют нам акрит-7 потому, что он якобы лучше моется и менее маркий. Это плюс, согласен. Но не будет ли значительно больше блеска? Ведь 7 это почти в 2 раза больше чем 4. И как насчёт Aura Luxpro 3 - в чём там конкретно эта высококачественность? Искал отзывы по тырнетам - ничего вроде нет. В общем и целом описание заинтересовало. Хотелось бы живых отзывов. Разумеется, интересует скрыть стыки обоев, это ж потолок. Остальное (рисунок там на обоях как будет видно) - без фанатизма. Главное, чтобы краска его не сделала более грубым и уродливым, а если там как-то не так сильно проявит - не проблема. То есть, клеить обои на краску ради этого точно не буду просить)) Любые советы - очень добро пожаловать. Клей будет билайн, готовый в вёдрах по 5 кг. Планируется лёгкое отшкуривание, грунтование грунтовкой (есть нюансы, советы?) и клеем, потом клей на потолок. Как-то так... )) PS "спасибо" дорогому прорабу за "умелых" маляров и "отличную" краску!

Думаю о том же. Неудобно читать все эти площади без итоговых цифр. Было бы удобнее сравнивать всего одну цифру. Некий коэффициент. Или несколько цифр, но универсальных и подсчитанных самим пользователем. Для начала вполне хорош расход в сутки на 1м2 отапливаемой площади (тем не менее, с попутным указанием всего, что было предложено - период и температура за бортом и внутри, тип помещения и его теплоизоляция, и т.д. и т.п. - чем больше информации, тем лучше). Но расчёт коэффициентов должен быть сделан самостоятельно и выложен в готовом виде. Тогда читабельность всего остального повысится, имхо. Мой расход пока получается высокий, меня это тревожит - 10 м3 газа в сутки на 75 м2 площади (выходит 0,13(3) коэффициент м3 газа на м2 площади, если 10 разделить на 75), котёл турбированный Висман 23 кВт, держу на самом минимуме (1). Помещение было уже прогрето на высокой температуре (тогда он жрал порядка 26 м3 в сутки). У меня квартира - бельэтаж (под нами офисный полуподвал, в данный момент неотапливаемый, а под тем - уже паркинг). Стены из красного кирпича (с круглыми полостями в кирпиче), толщина несущих порядка 60 см, потом штукатурка. Со стороны двух лоджий (каждая 6 м2) есть утепление жиденькое фасада пенопластом (пара-тройка см) перед штукатуркой, а снизу лоджии утеплены лучше (около 5 см экструдированного). Прошлой зимой (сверху тоже не топили) в квартире без отопления было минимум +8 (за бортом минус 18), а в остальные дни до плюс 12 зимой - то есть, квартира тёплая сама по себе- притом, что она угловая (всего одни соседи по контуру 4 метра, и лестничная площадка по контуру около 11 м, остальное - улица, и несущая там не утеплена, кроме лоджий). Окна обычный металлопласт с энергосберегающим напылением, без усиления по числу камер, стандарт в этом смысле. Лестничная площадка отапливаемая (реально). Климат - Одесса. Соседи сверху уже отапливаются, как и сбоку. Снизу офис остался нежилой - не топится. Внутри порядка 21-22, за бортом порядка 10 ночами и 12-14-16 днём (по погоде), бывает и 18 в солнечный день.

Если исполнитель сильно затрудняется в определении сроков исполнения заказа (при том, что видел объект, говорил с заказчиком и нет неопределённости со стороны заказчика в плане требований) - то это очень высокая вероятность, что вы можете поиметь опасную сделку. Оговаривайте разумные сроки, вплоть до письменно, со штраф санкциями. Дисциплина должна присутствовать, а сильно жадные (нахапать объектов и делать их все параллельно) исполнители особо дисциплинированными быть не смогут в принципе.

Скажу, что монтажники тут ни при чём. Неадекватов хватает везде. А условия для процветания такого придуркулёза создаются самими заказчиками, которые не умеют (или боятся) фильтровать исполнителей. Во многом, дело во взаимодействии характеров "заказчик-исполнитель".

нет, и потому я задал вопрос не производителям, а тем, кто с этим имеет дело

То есть, по вашей логике, на ЛЮБУЮ плоскую поверхность можно клеить обои? Вы, по-моему, как-то по-своему меня поняли. Ответа на мой вопрос в инструкции нет. Там не написано "и можно клеить обои без нанесения шпатлёвки".