Dreamhouse - дім з газоблоків на УШП

Приїхала вантажівка з 20 м3 піску. Водій відмовився під'їхати ближче до котловану. Тому довелось добряче попрацювати при розвантаженні, бо хотів, щоб якнайбільша частина піску була в межах котловану, щоб потім його не перевозити.

Ця партія піску мені більше сподобалась, ніж перша. Оскільки пісок мав більші крупинки, а це важливо для хорошого водопропускання.

Почав задумуватись, як заданим рівномірним шаром розкидати пісок. Ще коли купляв арматуру, то взяв кілька 6-метрових полос 4х25.

Придумав от таку річ:

 

Це підставка, яка має широку площу опори, її висота 9,5см, зроблена таким чином, щоб полосу можна було ставити на неї ребром. Також вона дозволяє регулювати висоту покладеної на неї полоси до 2см.

Для 6м полоси при розкидуванні піску достатньо 3-х таких підставок.

 

Поставив 3 підставки рівномірно віддалені одна від одної.

Піском приблизно виставив їх по висоті, поклав на них ребром 6-метрову полосу, регулюючими болтами виставив її точно по горизонталі за допомогою рівня, далі аналогічно і паралельно першій, поставив другу і третю полосу.

Виставив їх по рівню відносно першої.

 

Почали заповнювати піском площу між утвореними маяками.

Для рівномірного шару, пісок довелось вручну трамбувати саморобною трамбовкою. По піску після цього можна було ходити, майже не залишаючи слідів.

Лишній пісок згрібали правилом по маяках.

Вы вроде нанимали виброногу, почему не захотели на этот этап работ.

Ні, я користувався тільки віброплитою.

Другий шар піску після трамбування віброплитою:

На пісок довелось чекати тиждень, а то і більше, оскільки в нашій місцевості пісок - глинистий. У нас його називають "не щирий пісок", кажуть, що його добре використовувати на штукатурку, але на фундамент не рекомендують. Порівняно з "щирим" у нього нижча водопропускна здатність. Я вирішив відмовитись від нього.

Сталася одна неприємність при заїзді вантажівки з піском на розвантаження. Я не помітив, що колесо причепа боком наїхало на корінь, що стирчав з під землі... І ця коріняка прорізала шину . Довелось більшу половину піску викидати вручну, оскільки водій тільки трохи зміг припідняти кузов.

 

Розкидав пісок з допомогою часом двох, а часом одного помічника.

 

В цьому шарі піску заклав 2 пластикові труби: d32 на ввід електрики до будинку і вивід до свердловини, d20 - на вивід з іншої сторони будівлі.

Затрамбували віброплитою цей (3-й) шар піску. На фото також видно пінопласт ПСБ-С35. Для його зберігання з дерев'яних рейок зробив такий собі ящик, обмотав його по периметру тонким дротом, поставив датчик руху і підключив до існуючої сигналізації.

Зверху і з двох боків накрив пінопласт темною плівкою для захисту від сонячних променів.

Почав монтаж каналізації. Для цього потрібно було перш за все зробити розмітку майбутніх зовнішніх та деяких внутрішніх стін.

Зібрав каналізацію на поверхні. Для визначення її остаточного розташування та підрізування довжини труб.

Пенопласт под сигналку, что соседи не приглянули бы,чи вы с ними в контрах.

Сусіди - приглянули б, але вночі вони сплять.

Схему каналізації заздалегідь зробив на ПК, по ній підбирав труби та коліна. Після монтажу, з колін невикористаним залишилось тільки одне. Правда, під час вимірювання розташування виводів, один вивід для кухні не від тої направляючої нитки поміряв. Спочатку думав, що помилився у схемі, але коли відкрив її на ПК, то зрозумів помилку при вимірюванні на місцевості. Добре, що вчасно її виявив.

Метрової труби за схемою не мало б бути, цей факт змусив мене ще раз все перевірити.

Мораль: на етапі монтажу каналізації потрібно бути дуже уважним.

Канави для каналізації "копав" так:

 

Уклони перевіряв рівнем.

Всі стики обмотував сірим скотчем. З допомогою помічника з'єднали між собою зібрані куски каналізаційної системи, і вклали в канаву.

Ще раз перевірили уклони. Потім сухим піском частково позасипали труби і полили водою, щоб пісок заповнив всі порожнини поза трубами.

 

В цьому місці вирішив поставити трійник для ревізії, вертикальна труба від нього буде виходити у майбутній відмостці.

Ще на початку будівництва думав, що робитиму з дощовою водою, яка буде текти з даху. Думки про те, щоб її зливати у дренаж мені не дуже подобались, та й мій дренажний колодязь був надто малого об'єму для таких цілей. Вирішив прокласти окрему дощову каналізацію і збирати дощову воду в бак, який буде закопаний в землі біля дренажного колодязя.

 

 

Цю воду планую використовувати не тільки для поливу, але й для туалету і прання. Для цього проклав одну d32 технічну трубу на електрику і в обсадній каналізаційній d50 - харчову d25 для вводу дощової води в котельню.

Також проклав ще одну d25 трубу для поливу городу водопровідною водою з хати у випадку відсутності дощової води.

Ось одна зі статтей про збір та використання дощової води

Це місце виводу комунікацій з плити у напрямку дренажного колодязя. Труби затрамбовані піском, і зверху утеплені ЕППС.

Ще нижче під трубами пролягає труба для відводу дренажу до дренажного колодязя.

Проклав дві труби d32 від місця розташування ел. щитка в гаражі до майбутніх воріт та для домофону.

 

Упорядкував вивід основної поліетиленової труби d40 для вводу електрики. Зігнути її під 90 градусів з використанням фену у мене не вийшло, вона досить жорстка, а при нагріванні і згинанні - заламується. Викрутився таким чином:

Теж саме потім зробив із поліетиленовою d32: купив d32 каналізаційну з двома колінами по 45 градусів.

Приїхала остання партія піску для фінішного шару. На неї довелось кілька днів чекати.

 

Почав засипати фінішний шар піску. Цього разу для направляючих полос 4х25 використовував по 5 вище згаданих підставок, оскільки на трьох - полоса між ними трохи прогинається (до 1 см). Виставляв рівень дуже ретельно. Також по периметру наростив бортик з геотекстилю.

В цей час сусід перекривав 1-ий поверх панелями. А я в той день завершив останній шар піску.

Ще коли вивчав технологію фундаменту УШП, зустрічав на форумі багато питань про те, чи промерзає грунт під УШП, наскільки він промерзає, що дає утеплена відмостка і т.д. Тому вирішив використати можливість і заклав 2 датчики температури у верхньому шарі піску під УШП. Один датчик - 5см назовні від краю УШП, другий - 17см всередину. Глибина залягання - 5-7см від поверхні фінішного шару піску.

 

Датчики дадуть можливість досліджувати температуру грунту під відмосткою та під плитою. Особливо буде цікаво стежити за температурами в період сильних морозів. Хоча я і так знаю, що мінусової температури там не повинно бути, але для людей, які не довіряють такому типові фундаменту, та й іншим типам малозаглиблених фундаментів, хочеться мати реальні аргументи.

Перед трамбуванням, інтенсивно зволожив пісок. Після трамбування, взяв правило і перейшовся по всій площі піску, розгладжуючи невеличкі горбики, що утворились після проходження віброплити. На наступний день - пішов невеликий дощ.

Поставив нівелір і взявся міряти перепад висот: вся поверхня була в межах до 1,5 см.

Тобто пісок рівнномірно втрамбувався, і мені не довелося ніде підсипати і наново трамбувати. Тільки в місці виведенні кількох каналізаційних стояків трохи розрівняв пісок. Вважаю, що метод з направляючими метилевими полосами на підставках себе виправдав. Крім того, ці ж самі полоси і підставки я використав при заливці плити бетоном.

Між затримками в поставках піску, різав і клеїв L-блоки. ЕППС замовив ще зимою. З цим виникли деякі труднощі. Виявилось, що листи ЕППС, товщиною 10см в нашому регіоні випускаються тільки під замовлення і великими партіями. Ціна - 1200 грн/м3. Водночас ціна на 5 см листи - 1000 грн/м3, і доставка безкоштовно. Вирішив придбати 5см листи, хоча знав, що це додасть додаткової роботи.

Для розрізування зробив таку установку:

 

Ріжучий елемент: ніхромовий дріт під напругою. Напруга від 12В трансформатора. Оптимальну температуру нитки підбирав її довжиною.

 

Зріз виходить такий як на виробництві, а може і рівніший. Головне з рівномірним зусиллям подавати лист.

Змінено 24 березня 2014 користувачем Halvis

Вопрос, кто встречал пластиковые гвоздевые пластины. Для фиксации плит, вместо зонтиков. Видел где-то найти второй месяц не могу...