Автоматика управления камином MSK

Итак, контроллер - MSK или Контроллер типа CS-07 kgelektronik.com.ua/

с ручной регулировкой подачи воздуха?

Понятно, что в функционале там целая пропасть, но стоит ли за этот функционал переплачивать?

Тут насправді вибір стосується того, чи варто ризикувати надійністю усієї системи заради додаткових 2000грн. Як на мене - не варто, оскільки дешева автоматика при зникненні циркуляції ніяк не зможе вплинути на горіння, а якщо у системі виявиться якийсь прихований баг, то цематиме неприємні наслідки. Якщо у Вас відкрита система, то ніби й нічого страшного, оскільки вода просто википатиме з топки, якщо ж закрита - проблема, адже зривний клапан та контур охолодження не призначені для частої роботи і слугують як пізні елементи безпеки.

Тут насправді вибір стосується того, чи варто ризикувати надійністю усієї системи заради додаткових 2000грн. Як на мене - не варто, оскільки дешева автоматика при зникненні циркуляції ніяк не зможе вплинути на горіння, а якщо у системі виявиться якийсь прихований баг, то цематиме неприємні наслідки. Якщо у Вас відкрита система, то ніби й нічого страшного, оскільки вода просто википатиме з топки, якщо ж закрита - проблема, адже зривний клапан та контур охолодження не призначені для частої роботи і слугують як пізні елементи безпеки.

С некоторыми позициями наверное не соглашусь.

1. Даже автоматика MSK не понимает работает насос или нет. Она только сигнализирует алярмом об очень высокой температуре. (что собственно может делать и та автоматика для ТТК, что я указывал)

2. Если насос заклинит и температура поднимется до критического уровня, умная автоматика закроет дроссельную заслонку. Т.к. топить планирую только тогда когда нахожусь дома, то тоже самое я сделаю вручную. И здесь тоже, как говорится бабка надвое..., глюк в умной автоматике ведь тоже возможен и она отработает не пойми как?

1. Даже автоматика MSK не понимает работает насос или нет. Она только сигнализирует алярмом об очень высокой температуре. (что собственно может делать и та автоматика для ТТК, что я указывал)

Це вірне твердження, але я вів до того, що попри те, що обидві автоматики керують насосами, у випадку зникнення циркуляції (світла, поломки, інше) MSK закриє клапан подачі повітря.

2. Если насос заклинит и температура поднимется до критического уровня, умная автоматика закроет дроссельную заслонку. Т.к. топить планирую только тогда когда нахожусь дома, то тоже самое я сделаю вручную. И здесь тоже, как говорится бабка надвое..., глюк в умной автоматике ведь тоже возможен и она отработает не пойми как?

І з цим також погоджуюсь. Кілька топок ми ставили у гравітаційну систему без усяких автоматик і циркуляційних взагалі. Тут питання у розумінні роботи системи та степені відповідальності, яку доведеться взяти. У нас прийнята практика максимальної надійності та автоматизованості системи, тому ставимо тільки з автоматиками з клапанами та переважно у відкриті системи з акумуляційними ємностями, тобто мені виглядає, що варто.

Подскажите, пожалуйста, где и как лучше закрепить датчик контроллера?

В камине предусмотрено отверстие для ввода датчика, на словах вроде понятно, но на деле вопрос- как глубоко его туды погружать, чем крепить и нужно ли как то закупоривать оставшееся пространство в отверстии? Или может надо к трубе выхода теплоносителя из камина?

Подскажите, пожалуйста, где и как лучше закрепить датчик контроллера?

В камине предусмотрено отверстие для ввода датчика, на словах вроде понятно, но на деле вопрос- как глубоко его туды погружать, чем крепить и нужно ли как то закупоривать оставшееся пространство в отверстии? Или может надо к трубе выхода теплоносителя из камина?

Якщо передбачений штатний вихід під автоматику, то датчик слід у нього й занурювати. Занурювати слід на всю довжину металевої гільзи, або до упору. Закріпити слід розклинивши його між стінками гільзи цвяшком, скрепкою чи іншим надійним матеріалом.

Якщо передбачений штатний вихід під автоматику, то датчик слід у нього й занурювати. Занурювати слід на всю довжину металевої гільзи, або до упору. Закріпити слід розклинивши його між стінками гільзи цвяшком, скрепкою чи іншим надійним матеріалом.

Дякую, герметизувати отвір у топці, для більш точної роботи не потрібно?

герметизувати отвір у топці, для більш точної роботи не потрібно?

Ні, якщо потрібно буде замінити, то довго будете колупати, а доступ може бути не зручний.

Дайте, будь ласка поради:

1. Яка температура включення насосу найкраща. Поставив 45, не мало? Гістерезис 2 градуси, вкл. 46, викл. 43.

2. Як часто треба чистку димоходу робити і не шкідливо для цього використовувати хімію з Епіку?

3. І останнє - перші півметра виходу з топки зроблені з одностінної труби 0,8 чи 1 мм. Після утеплення зовнішньої стіни за каміном залишилося дуже багато фольгованого базальтового утеплювача Кнауф 20мм. Є сенс обертати цю трубу, чи це зайве/шкідливе?

С Наступившим Новым Годом!

Апну темку ))

По первому вопросу можно не отвечать, а вот по остальным нужны подсказки

2. Як часто треба чистку димоходу робити і не шкідливо для цього використовувати хімію з Епіку?

Одного разу на сезон має вистачати. Усе радикально залежить від того, як використовують топку: одні маринують сирі дрова, тому чистять раз на місяць, інші користуються нормально і через кілька років на запитання "коли останній раз чистили комин" здивовано питають "а треба чистити?"

Є норма профілактичного огляду перед та після опалювального сезону. Почніть з неї.

3. І останнє - перші півметра виходу з топки зроблені з одностінної труби 0,8 чи 1 мм. Після утеплення зовнішньої стіни за каміном залишилося дуже багато фольгованого базальтового утеплювача Кнауф 20мм. Є сенс обертати цю трубу, чи це зайве/шкідливе?

Відповідь на це запитання залежить від того, яка максимальна температура димових газів буде на стінці димоходу при максимальному режимі роботи. Якщо реєструється понад 300С - не варто обгортати.

Дякую.

Є норма профілактичного огляду перед та після опалювального сезону. Почніть з неї.

А який максимальний шар у трубі допустимий?

Температура 170-190

Температура 170-190

Якщо це та температура, яку фіксує і регулює автоматика, то можна обгортати. Якщо це заміряна випадкова - то ні.

А який максимальний шар у трубі допустимий?

Я не знаю, для мене це надто широке питання. Зазвичай 10-15мм - це вже привід почистити, але у багатьох топки працюють і до 20-30мм сажі на стінках. Одні топки допускають таке завуження, інші - ні. Сподіваюсь, що Ви поставили акумуляційну ємність і не будете придушувати горіння, а тому й димохід у Вас просто не буде сильно бруднитись.

Зазвичай 10-15мм - це вже привід почистити, але у багатьох топки працюють і до 20-30мм сажі на стінках. Одні топки допускають таке завуження, інші - ні. Сподіваюсь, що Ви поставили акумуляційну ємність і не будете придушувати горіння, а тому й димохід у Вас просто не буде сильно бруднитись.

З акумуляторів у мене шість радіаторів загальним обємом 50 л, підігрів бойлера на 100л, тепла підлога близько 500 метрів завдовжки, та + власних 50 літрів у каміні. Вважаю, що куди тепло віддавати знайдеться.

Температура 198 градусів вихідних газів заявлена виробником, 170 - я зафіксував пірометром.

Sheridan , що скажете про хімічні засоби чистки? Може які порекомендуєте?

Sheridan , що скажете про хімічні засоби чистки? Може які порекомендуєте?

Ми користувались SADPAL, результат хороший, але це продукт, робота з яким склалася тільки з історичних причин: ми на нього першого натрапили.

3. І останнє - перші півметра виходу з топки зроблені з одностінної труби 0,8 чи 1 мм. Після утеплення зовнішньої стіни за каміном залишилося дуже багато фольгованого базальтового утеплювача Кнауф 20мм. Є сенс обертати цю трубу, чи це зайве/шкідливе?

Рекомендую не утеплювати. Випробовував на високі температури Rockwool firerock 25мм, при бл.300-350С утеплювач на протязі 2-3 тижнів розслоювався та видавав різкий запах, щодо Кнауф може й відрізняється, проте не бачу змісту в такій операції.

До того ж була ситуація з таким методом утеплення димохідної труби на виході з топки. Сталь димохідної труби була примінена 304, 0,8мм. Труба під утеплювачем почорніла та деформувалась, тож була замінена з точки зору безпеки. З 321 сталлю не пробував(там вищі температурні обмеження).

Заміряна температура пірометром може не відповідати дійсності щодо нержавійки, слід правильно виставити коефіцієнт емісії, для цього контрольний замір потрібно робити термопарою, дорожчі пірометри мають таку можливість, якщо цей коефіцієнт стандартний 0,95 а заміряєте нержавіючу сталь - тоді результати є хибні.

Допускаю що можна утеплювати перші метри димоходу - але з чітким контролем температури вихідних газів системою автоматики, і верхня межа повинна бути знижена до 200-220 С.

Заміряна температура пірометром може не відповідати дійсності щодо нержавійки, слід правильно виставити коефіцієнт емісії, для цього контрольний замір потрібно робити термопарою, дорожчі пірометри мають таку можливість, якщо цей коефіцієнт стандартний 0,95 а заміряєте нержавіючу сталь - тоді результати є хибні.

Допускаю що можна утеплювати перші метри димоходу - але з чітким контролем температури вихідних газів системою автоматики, і верхня межа повинна бути знижена до 200-220 С.

Димохід вимірював, обгорнувши газетою, тому думаю +- точно.