Деревянный пол на бетонном перекрытии. Нужен совет

Собираюсь делать чистовой пол на утеплённом чердаке.

Пирог кровли (изнутри наружу):

- паробарьер

- минвата 150мм

- мембрана

- металлочерепица

Сейчас перекрытие из железо-бетонных плит и монолитных участков.

Планирую делать такой пирог пола (снизу вверх):

- рубероид

- пластиковые клинья для выравнивания уровня

- лаги из бруса 50х150мм с шагом 600мм (ставить на торец)

- между лагами минвата 25-30 кг/куб.м - 100мм (для звукоизоляции)

- вентзазор 50мм

- паробарьер

- шпунтованая доска 30х130мм

Вопросы:

1. Нужен ли рубероид или его чем-то заменить?

2. Не избыточна ли вата если нужно не утепление, а только звукоизоляция?

3. Может предложите лучший вариант пирога (высота чистового пола важна)?

1. ИМХО избыточен рубероид. Вообще использовать некий паробарьер по бетону в межэтажном перекрытии так себе идея. Но тут можно поспорить, что это наверное будет неотапливаемое помещение, швы в бетоне так себе… Ставьте пленку где-то от 100…120мкм.

2. В идеале вата должна быть специальной. Но обычно используют простую. Результат несколько хуже. В зависимости от конструкции пола под несущие конструкции бывает суют виброизоляцию от ударного шума.

3. Я люто, бешено возненавидел выставлять лаги пола на всяческие клинья. Впрочем там было кривое советское говно, но не суть. И в конечном итоге разработал собственный метод крепления лаг на шпильки:

- Лаги берем 100мм высотой. Удобнее, чтобы пошире. 100х75 или 100х100 ИМХО в самый раз. Можно в принципе и меньше высотой наверное.

- Размечаем так, чтобы не попасть в пустоты панелей (гугл в помощь). С шагом под лагами до 1м. Шаг лаг сами выбираете, но желательно погуще.

- Раскладываем лаги по местам на подкладки и сверлим по разметке лаги перьевым сверлом или сверлом Фортснера на глубину примерно 20…25мм. Тут же по центру глухих отверстий сверлим сверлом по дереву/металлу _только_ лагу насквозь. Подкладки нужны чтоб сверло не тупилось об бетон. Диаметр сверла = Øшпильки+2мм.

- Убираем подкладки и через заранее просверленные отверстия сверлим перфом глухие отверстия нужной глубины (несколько см).

- Забираем на время лаги предварительно их обозначив куда какая пойдет. Продуваем отверстия (строипылесос всё не вытянет). Суем туда т.н. забивные анкера под шпильку. Желательно латунные. Стальные хуже распираются.

- Вкручиваем отрезки шпильки под DIN975 нужной длины желательно с некоторым запасом. Диаметр шпильки от 8 до 14мм как позволит жаба и инструменты. Примерно с 12мм дополнительные клинья не нужны (ИМХО). За Ø10мм не скажу. Я использовал 8мм и клинья как старые деревянные так и пластиковые от СВП ставил. Вкручивать шпильки есть заводские приспособы. Я делал из короткого болта и удлиненной гайки. Фаски с конца болта снять. Со шпилек кстати тоже. Есть уже китайские копии фаскоснимателя.

- Кстати шпильки можно ставить и на анкерную смесь. Будет дороже, но не будет риска проворачивания анкеров. Мне боец это дело делал. На 36 анкеров 1 не держался.

- На торчащие шпильки наконец расстилаем пленку пробивая отверстия. В зависимости от высоты и неровности пола вкручиваем опорную гайку и на неё увеличенную шайбу или шайбу для дерева (иногда у продавцов это разные шайбы). При минимизации высоты можно в самых высоких местах просто уложить по шпильке несколько шайб и набрать ими нужную высоту. Опционально можно подумать и о подкладке на шайбы чего-то типа звукоизоляции (да хоть кусочки рубероида), но выставлять будет сложнее.

- На шпильки одеваем лаги желательно предварительно зачистив их низ в местах опора шайб от опилок и щепок торчащих из отверстия. Сверху одеваем шайбу можно (и наверное желательно) меньшего внешнего диаметра и вкручиваем верхнюю гайку.

-Торцевым ключом сверху и рожковым снизу выставляем уровень. Торчащий сверху конец шпильки срезаем. Если нужно под конец подклиниваем лаги снизу.

- Стелим пол. В зависимости от состояния доски и применяемой приспособы могут применяться рычаги с зацеплением с перекосом или пары клиньев. Для них и нужна несколько увеличенная ширина лаг.