Olegg

Дуже дякую. Статичний тиск (тиск при відсутнстості розходу) це те що називають напором. Марка насоса навіть краще -я вже його дізнався (якщо повно назва його Водолей БПЦЭ 0,5-80 У) Якщо б ви поділилися ще такими цифрами (хоч приблизними) як висоти встановлення насоса, частотника та найвищого водоразбору і довжини труб між ними, то з мене :drinks:. Я так розумію на частотнику тиск у вас встановлено 1атм. Нестабільний тиск при 1атм, чи при більших тисках?

Якщо можна ще запитаю. Насос поверхневий чи глибинний? на який макс. статичний тиск?

Згадаю тему майже через рік. Питання: він нібито пластиковий і невеликий. Постійне споживання 30Вт - та він же дуже гарачий повинен бути. Як він на дотик - таки гарячий? Хочу собі придбати от і зважую всі за і проти і вивчаю досвід інших.

подвзбзднуть - 7!

Шаг 0,9м сечение 150х50, тянущие раскосы 2х100х30, толкающие 2х100х50. Затяжка 6м лес, все остальное 4,5м. крепление затяжки в стропилам гвоздевое (21шт 150х5,5мм по шаблону с обязательной засверловкой). крепление раскосов на шпильках Добавлено через 9 минут Пока сколотил 10 ферм руки месяц ватные были. Вся стройка уже позади, много было сложного, но стропильные фермы одно из "ярчайших" воспоминаний Из личного опыта (может и так знаете, но скажу). Гвозди бейте в предварительно рассверленное (хотя бы на пол длины гвоздя) отверстие (под 5 гвоздь сверлил 4 по-моему). Если не сверлить гвоздь сильно уходит, даже может достать до соседнего гвоздя. В соединении стропила-затяжка места не много даже при 200мм доске - поэтому бой гвоздей ведите по шаблону, а шаблон расчертите по требованиям разноса гвоздей вдоль и поперёк волокон (как для затяжки так и для стропилины одновременно) Добавлено через 5 минут Не думаю, что стоит увлекаться. Основную нагрузку несут все равно центральные раскосы. Если добавить в центре (добавить центральную, или сблизить боковые) сложно будет передвигаться по чердаку для обслуживания.

Например так (пролет 6,8м, расчетная нагрузка 350кг/кв): Будьте осторожны с дальним раскосом (если он есть) он работает на сжатие, считайте устойчивость. Особо уделите внимание расчету на прочность гвоздевого соединения стропило-затяжка - место там ограничено. И да, бить гвозди реально намучились.

Или вариант приобрести частотный преобразватель - он из 220 сделает 380В 3 фазы причем с плавным пуском, защитами и возможностью регулировать обороты изменеием частоты выходной напруги (от 2 до 120 Гц). Я не хочу делать рекламу конкретному производителю - сделайте поиск. В Киеве есть производители до 4кВт за цену меньше 4000 грн

Доброго времени суток. Сориентируйте пожалста по ценам на всё что связано с утеплением (пенопласт, экструдер, клей, сетка, минвата термолайф, паробарьер). А также хотел бы узнать нет ли у Вас такой вещи, как уплотнительный жгут для межпаненьных швов Вилатерм (или других жгутов из вспенённого полиэтилена)

Ну зря Вы так горячо на это реагируете. Как по мне сообщение господина budushi полезное с другой стороны - не жгите траву, тем более рядом с чем нибудь воспламенимым. Тут у одного товарисча недалеко от нас так машину сожгли - подпалили траву, забухали неверно где-то, а машина припаркованная на обочине стояла, до какого состояния сгорела не знаю, но горела. Вывод - не машина зло, а поджигание травы.

Внутри зданий или снаружи в том числе?

Ну естественно, и справа блоки следовало бы уложить . Это в процессе. Закрывать отверстия пенопластом - дороговато в Брего запросили 3 грн за заглушку, а их надо 2 на кирпич. И не только на края но и там где проходят распределительные рёбра. Итого на мои скромные 32кв надо было 96 шт = 288 грн. Потому решил закрывать их мешками из под цемента: берём крайний блок, кладём будущей внешней стороной вниз, запипихиваем изнутри скомканый мешок (пустой!:D), трамбуем (нежно), поднимаем, и получается отличная заглушка заподлицо с боковой повехностью, держится лучше пенопластовой пробки (по крайней мере как я оценил в офисе Брего), и отходов меньше. Кирпичи не идеальны, есть сколы, их также затыкали скомкаными обрывками из мешков. Некоторые блоки (раз на 15-20 шт) имели брак - с одной стороны отверстия закрыты полностью или частично (на фото даже видно) - ну тем лучше - сразу ставим такой блок на край, пихаем пол мешка, или вовсе не пихаем. Собственно говоря потому на фото и не закрыты дырки - блоки ещё переставлялись

Армопояс таки нужен, просто он получается автоматически (смотрите интрукции к териве: балка опирается не на блок а вмоноличивается в армопояс, лежащий на уровне перекрытия и чуть ниже его) Вот например на керамических блоках 2NF (тотже кератерм, но поменьше) Заливали вручную. 2 человека без опыта 20 кв м + армопояс по периметру за день. Но у меня всего 32 кв.м. На дом в целом я бы заказал бетононасос

Согласен! СНиПы придумали идиоты, ПУЭ - придурки, ПДД - олигофрены, ЕСКД - маразматики и т.д. и т.п.;)

Извините 3G модем сдох. на неделю выбыл Не совсем. Ваш автомат сработает и при токе 30А, вопрос через сколько. Расчёт селективности задача не тривиальная, но и не сложная. 1. Логично, селективность подразумевает, что предохранитель должен быть на ступень выше АВ. У Вас С25А, значит предохр >32А 2. Селективность по КЗ. Итак Ваш КЗ 282А. Ну примем 300А для округления. АВ сработает не сразу - он пропустит некоторую энергию. Значения этой энергии (как правило её считают в кв.А*с) от тока КЗ приведены в документации на АВ. Ну вот у меня под рукой Hager-овская. При КЗ 300А I2t = около 1000 кв.А*с. Эта энергия не должна выжечь предохр. - смотрим по таблицам предохранителей и видим, что это соблюдается для ном тока >=25А gG/gL во всех корпусах. 3. Желательно, чтобы предохр не горел при длительности поджига дуги разрядника в один полупериод (10мс). Ток КЗ тут будет больше, ибо разрядник не в доме а на столбе. Это около 350А (когда дуга подожжена на разряднике около 15В). Смотрим на токо-временные графики предохр - это выдержит любой предоханитель gG/gL начиная с 20А 4. Ну и остались защитные ф-ции. Изготовители приводят максимальное значение защ предохр (для бытовых 63 -160А). Но для столь малых значений КЗ я бы исходил из следующих соображений: если беда пришла и разрядник заказил, надо ограничить во времени ток кз, я бы выбрал не более 1-2с, во избежиние больших локальных перегревов на контактах и как следствие пожара. А это прредохр не более 63А(по тем же токо-временным графикам). т.о. Ваш выбор 32-63А. Моё имхо 63А gG/gL размер 22х58

Повезло. Хотя. Я считаю что одно из предназначений разрядника защитить и счётчик в том числе. Предохранители gG/gL. Номинальный ток следует выбирать из соображений селективности стабатывания АВ и предохр. Есть соотв. таблицы. Однако более 160А нельзя. Из соображений применить цилиндрические предохр, а самые большие по моему 22х58 на 63А, к ним есть держатели-размыкатели с безопастной заменой на дин-рейку. Если поставить такой предохр, то при срабатывании С16А автомата селективность сохраниться до тока КЗ 2,8кА, а для В6А вплоть до 6кА. Если предохр более 160А или его нет вовсе, предохр ставится последовательно с разрядником. Такое решение есть в схемах, однако мне оно не очень нравится - после каждой грозы надо проверять целостность предохр и разрядника. И потом варисторы второй ступени всё равно надо защищать. Поэтому лучше аккуратно посчитать АВ защиты групп для обеспечения селективности и ставить предохранитель в фазу. Мощные потребители с большими номиналами АВ... ну мене так кажется если КЗ будет в электокотле, сгоревший предохранитель будет не самым большим горем. А есть и ещё дороже. Я привёл пример, а каждый выбирает сам по цена/надёжность PS. по предохр добавка. посмотрел в 22-м корпусе есть до 100A/500V и 125А/400V