Сергей 31

Так розовая на отопление. На воду, вроде, как низя. А так, до +80.

Вместо трехходовика поставьте Т.М. 200 (или аналог). Дешевле существенней, а разницы в работе никакой.

Тут мне думаю, легче ответить. 1. Основное, это качество теплообменника. Маяк изначально угольный котел, который переделали недавно на дрова. Топка очень маленькая, дрова придется ножиком стругать. 2. В этом случае логика управления системой отопления, двумя котлами и системы безопасности. Предусмотрены в обвязке котельной. В таком варианте особого ума от котла не требуется, мозги лишние. Плюс Проскуров дешевле, энергонезависим, не требует обслуживания (если сразу завелся). И.т.д. По-хорошему, варианты обвязки нужно не подбирать стандартные. А некую сборную солянку под конкретный дом и хочу заказчика. И желательно, что бы выбор человек делал осознанно и сам.

Все эти длительные горения, ерунда. За такие деньги полезней взять отечественный Т.Т. и Т.А. При работе отечественного Т.Т. на Т.А. (максимальное горение) в сравнении даже с газогенераторными котлами. Разницы в КПД практически нет. А принимая во внимание качество древесины (пиролизнику только сухая). Он вообще проигрывает.

Поиском наберите: закон Бернулли.

Он прав, работать будет.

Можете не закрывать радиаторный контур. Поставьте открытый расширительный бак. Почему? Если Т.Т. перегреется, то есть большой запас воды, который ему еще предстоит нагреть. Если топливо и после этого остается и горит. То закипевшая вода из контура Т.Т. и Т.А. вытекает через открытый расширительный бак, через трубку перелива. Но разделение контуров, при таком варианте, оставляет целой систему отопления дома.

Вот так надежно.

Самое простое увязать через гидрострелку. Другие варианты, правда, сложнее.

Вот это и есть ключевые слова. Я советую Т.А.с одним теплообменником. Разделяя контуры, получаете максимальную систему безопасности Т.Т. котла. Любой Т.Т. и так дурная печка, а применяя уголь, умножайте это на два.

Любая система имеет свои минусы и плюсы. Но к ремонтопригодности это отношения не имеет.

В работе их нет. Что Т.А, что Б.Е. на отопление будут работать одинаково. А вот, что из двух вариантов лично Вам подойдет больше, это вопрос. Решение завязано на всю систему в целом. Чем будите топит, горячая вода и.т.д.

Подойдет. Называется буферная емкость. Хотя, могут быть нюансы.

Первые 3-5 метров, желательно. На изоляцию обратите особое внимание. Температура может быть очень высокая.

А ниже, чем 1,5 падает?

Я вот читаю Ваши сообщения и вижу, что кидает Вас из крайности в крайность. Сведите исполнителя с проектировщиком, поставьте им задачу. И пусть решают сами, а не морочат Вам мозги.

Какие правильные проектировщики. Если совсем правильно, но хочется пластиковая труба. То гильзуется перекрытие, плюс "муфта противопожарная самосрабатывающая".

Почитал все посты. Хрен Вы так выведите хрен. Я долго боролся на своем участке, пока старый дед не подсказал способ. Хрен выкопать на глубину около метра, корень обрезать. Накрыть куском металла 50х50 см. и закопать.

И я ставлю. Аж две штуки. Но снимаю барашки.

130 мм. .........

Саша спасибо, но я с ленью борюсь. После моря работать так не хочется.

+1..........

Я говорю о первом нагреве. Что бы это все заработало, сначала бойлер нужно наполнить холодной водой. А затем ее нагреть. Если греть котлом, то холодную нужно выпускать.

Да, котел дает сразу горячую. Пока не спустите с бака 150 литров холодной. Перепад? В котле стоит датчтк протока.

Эклектический бойлер? С ним, у двухконтурного может быть рециркуляция. Первый нагрев долго, дальше зависит от расхода. Никуда не деться от перепада давления между холодным и горячим контурами. Может достигать до 1 бар. Это нормальное и экономичное решение для семьи до 4 человек.