Сергей 31

Блок это обратный и подрывной клапан + отверстие для сброса воды в одном корпусе. Вопрос он решает, но при каждом нагреве бойлера можете получить пару литров воды сброса. Можно подключить блок в каналию или поставить расширительный бак для бойлера.

Отсекаете кранами котел, радиаторы. К любому коллектору подключаете опресовку и давите. Опресовку можно взять в аренду. Второе фото, с водкой, это для Korni и murava.

Хорошая дорогая штука. Мое мнение, абсолютно Вам лишняя. Достаточно обойтись воздухоотводчиками. Деаэратор применяется как последняя ступень в системах водоподготовки для котлов.

ПРАВИЛО N° 4 ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ • Правильный расчет расширительного бака согласно (1) : Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота). Давление при наполнении = Pυ + 0,3 (1).

+1. Правильно, это аксиома.

Это бак системы отопления. А я про безопасность бойлера. В бойлере нагревается и расширяется вода. Куда девать избыточное давление?

1. Каждый насос должен работать на свой контур, а не перетягивать другие насосы. 2. Возможно, все зависит от варианта обвязки. 3. Систему нужно не гонять, а опресовывать. При меди, смело 10 бар на 24 часа. 4. Это высчитывается. Статическое давление системы +0,3 бар = давление системы на холодную + 0,2 -0,3 бар = давление расширительного бака системы без воды. 5. Вы смотрели на разных температурных режимах при неработающем расширителе. Настройте систему по давлению и если нет утечки то все стабилизируется.

За бойлером подробней снимите. Не вижу расширительного бака, или блока безопасности бойлера.

Так, аккуратненько. Вижу два косяка: нет обратных клапанов после насосов, дотянуть изоляцию на медную трубу. Медь в раствор, низя.

В далеком 1989 году приобрел свою первую машину (пригнал из Финляндии). Так вот, в поддоне картера был установлен электротен на 220 В. И разъем выведен по капот. В розетку вставил, 5 минут и заводится в любой мороз.

Медь и при таком раскладе остается медью, а вот пластики. Лично мне кажется, что в ближайшие 5 лет большое количество систем из сомнительных труб будут выходить из стоя. И происходить это будет зимой.

Че, обидели?

Да, правильно. Но фильтр решает этот вопрос.

Нет разницы. Только в подпитке открытой системы водой.

Без крайних зон уже 900 м/п трубы. А по насосу: 180м2 х 60 Вт = 10,8 кВт. = 1857 литров/час. Насос можно и 4-у, вода потечет. Вот только 60 Вт. могут стать 15-20 Вт.

Нет разницы, хотя бы потому, что насос подбирается после. Даже при коллекторной разводке полезно объединять мелкие радиаторы. Тогда вопрос балансировки не возникает.

Скорее да, чем нет. У меня нет таблиц по Грюнфост, я на Вило присел.

По Вило 25/7

Правда. У любой трубы есть свои минусы. Тут почитайте: (ссылка устарела) Я бы разделил системы трубопроводов на две части. Где присутствует человеческий фактор и где его нет. Медь материал проверенный временем, но человеческий фактор при монтаже присутствует. Рехау временем не проверенно (верим написанному). Но смонтировать неправильно просто невозможно.

Метанол в трубу. Только аккуратно, на цвет и запах, как обычный вкусный спирт.

Это называется впихнуть нев....емое.

С этим все нормально. Попробуйте больше прикрутить. Случается что из 5-ти оборотов крана, приходится прикрутить на 4,8

Какая мощность радиаторов на каждом этаже?. Какой насос?

Да, все верно. Если дымоход не под котел, то котел никогда не выйдет на паспортную мощность. И вполне вероятно, что Ваш котел выдает не 50 кВт, а 25-30 кВт. Плюс топливо и морозы. И если мы правильно мыслим, то сажи и дегтя в котле должно быть много.

Сравните с таблицей высоту и диаметр Вашего дымохода.