Сергей 31

"Hans" Я рад, что Вам не надоело. Все правильно, людям нужно помогать. Примите и мой вклад для вашей раздачи. www.engineering-ecology.narod.ru/

"Hans" Если такой спрос, может напечатать ее небольшим тиражом?

"XamGelo" С твердотопливными котлами пластиковые трубы применяются. Правда, после теплообменника. А вопрос с насосом на обратке с родни вопросу, куда ставить расширительный бачек? Ответ: температурный режим + долговечность. А ставить можно и на подачу и на обратку.

"Joe" Не совсем то, но думаю поможет. (ссылка устарела) (ссылка устарела)

Причина в температурных характеристиках пластиковых труб (долговечность). И аварийных ситуациях, которые могут возникнуть с котлом (100 градусов).

"XamGelo" +++++. Все гениальное просто. Зациклился, в голове сразу гряда насосов с фильтровальными установками.

Установка циркуляционного насоса на обратке не является обязательным условием. Это скорей классика. На подаче или обратке разницы никакой. На обратке насос работает в более комфортном температурном режиме. А вот 1.5 – 2 м/п. после котла стальная или медная труба, условие обязательное.

В неотапливаемом помещение бак нужно утеплять. Подключить к подаче холодной воды в дом, после фильтров. В ручном режиме менять воду каждых 3 дня. В автоматическом режиме, на пальцах не объясню, а похожей схемы под рукой нет. Точно знаю одно: дешевле поставить лебедку на основной, купить запасной насос, чем делать автоматический режим.

Тогда бак на 500 литров, можно из пластика, лучше из пищевой нержавейки.

Если только на случай поломки насоса, то дешевле купить запасной.

"banker" Давно, когда эти котлы только вышли, обращался на «Рехау» за разъяснением. О применении их пластиковых канализационных труб для отвода конденсата. Короче, ответственность на себя никто не взял, в разговоре посоветовали поставить чугунку.

Что самое эффективное вопрос спорный. В плане дизайна нижнее подключение предпочтительней. Не обязательно уводить трубы в пол, можно и в стену.

На счет мировоззрения, думаю от человека зависит. А то, что после снегопада утро начинается с лопаты, это факт.

Если эту трубу в середине стены утеплить и заизолировать мокреть не будет. Котел дорогой, надежный, долговечный. По автоматике (температурный режим помещения). Попросите полный расклад, а потом выберите. Важный вопрос, куда сливать конденсат котла? Серной кислоты там много. В пластиковую канализацию?

"Member" "Архитектор или прораб? Если есть возможность, берите обоих.

В радиаторах с нижним подключением, как правило, уже вставлены термостаты.

Чем будет регулироваться температура в помещениях? Только радиаторами?

В отношении "Подгорцев" поддерживаю "Hans". Там торфяники и действительно до твердого основания вынимают торф, а затем отсыпают речным песком. Для "Brut", рекомендую обратить внимание на свайно-ростверковый фундамент. Его модно называют ТИСЭ. +++ "Alexander Pryakha" «Только вот ширина подошвы фундаментов и ее армирование зависит от архитектуры, ну и нагрузок».

"Alexander Pryakha" У моего Кума в «Бобрице» такая система отработала 4 года. С небольшими доводками все работало довольно прилично. В результате отказались. Неудобства: дрова, грязь, наличие истопника, в сильные морозы приходится вставать ночью и подтапливать.

"Антип" Думаю, разница между Вашей проволокой и готовой сеткой, только в том, что сетка это готовое изделие, а проволоку Вам придется гнуть. Такое видел, проволока гнется буквой «Z» и горизонтально в шов кладки.

Да, как ни странно только белого цвета.

Если затирка белого цвета, то рекомендую брать «Мира», а лучше «Сопро». Церезитовская затирка белого цвета, цвет держит плохо.

"Антип" Опять все правильно, есть такой термин низкотемпературная коррозия. "2 клапана по 200 евро." Я думаю, что подмес из подачи в обратку можно придумать дешевле.

"Оптимист" Я с Вами согласен. Прямо на штукатурку допустимы толстые обои на бумажной основе, как в 85 годы. Может это тоже кому-то интересно. Для остальных зависит от обоев. Для одних достаточно один раз пройтись сатенгипсом, для других стена выготавливается более тщательно.