Сергей 31

А по-моему, "yri" прав. Если настенник и.т.д. выдает недостаточное количество гор. воды, то последовательно подключенный электробойлер в систему ГВС - неплохой выход из положения. Но вопрос, по-моему, не в этом. По поводу ГВС владельцы настенников спорят с владельцами стационарных котлов. Это нельзя сравнивать, одни меряют горяч. воду литр. в минуту, другие - бойлерами от 100-200 литров. Мне, например, не нравятся котлы, которые весят меньше 150 кг.

Хочу сказать: я никому ничего не предлагаю. По работе с этим связан, потому и отвечаю. "Игорь Long" Оборудование и материалы привязаны к евро. 130 м2 и 200-250м2 - это "две большие разницы". 130 м2 Т.П. опытный монтажник может уложить самостоятельно. Большую площадь, одно из двух: либо он знает как это делать (хотя вряд ли), либо он - авантюрист. Нужны немного другие знания и опыт. "Зевс" Правильно, с бетонированием и пуском. Только в евро.

А дом сколько метров?

200-250 м2, материалы + монтаж. От 30-60 ? за 1 м2. С доп. наворотами до.............

Сам могу ответить на свой вопрос. Только на охлаждение. Митсубиси електрик MSC/MU-va 25 vв. 350 ват. MSC/MU-va 35 vв. 400 ват

Алексей; почему? у насникто не строился? или ... Все это давно известно. "Ростверк (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Werk — строение) — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента , рапределяющая нагрузку на основание. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов (свай). Утепляют фундамент для уменьшения сил морозного пучения."

"Bookmaker" АПОК-1,2, Это газовая автоматика. Я понял, что "и твердотопливный КС-ТГ-16 кВт (параллельно) ". При использовании КС-ТГ как твердотопливника удерживать и регулировать температуру в котле невозможно. Большой риск закипания. Для того, чтобы вода 100 град. не пошла в систему, на подаче после котла варится емкость 15-20 литров (расчет делать не нужно, я помню как выглядели родные теплообменники, и если ошибаюсь, то не намного) в середине змеевик 1-1,5 м/п трубы. К одному концу змеевика (вход) подаете холодную воду. Другой конец (выход) сброс в канализацию. На входе ставите электроклапан с выносным термодатчиком, который прикрепляется прямо на трубу подачи перед теплообменником. Работает так: Вы переборщили с дровами на котле - растет температура, при температуре воды 85-90град. - срабатывает клапан (есть регулировка) и в змеевик пошла холодная вода. Отбор тепла произошел, систему вы защитили.

"Propeller" Все правильно. Тогда остается блок безопасности бойлера. Если он есть, то должен быть сброс в канализацию, ведро. Или расширительный бачек.

Дублировать надо, газ + твердое топливо.

Неужели никто не рассматривал эти котлы к установке? Протерм с горячей водой, напольный на 30 кВт сколько денег стоит? И можно его с турбиной поставить? А и правда. Не ставили. "КОЛВИ" корпус наш, начинка импортная.

"Bookmaker" Параллельно это правильно. "Данко 15,5 кВт", помню, но так давно. " КС-ТГ-16 кВт" - этот проверенный Фастовский старичек. Топить надо каждый час. Температура воды зависит от количества дров, большой риск закипания. Сварите теплообменник. А так он газовый.

www.teplo.com/protherm_mark.html Выбирайте по весу, чем тяжелей тем надежней.

"Prorab" Спасибо,пропустил. "в Норвегии не ставят в домах батареи вообще,а делают полностью теплый пол." В Норвегии топят тепловыми насосами, а там на подаче до +55 град. Вот откуда теплый пол.

"сосед" "Дом 90-х годов постройки" На ул. Святошинской, были такие. Протерм только открылся.

Года два, как эти котлы появились. Все то же, только перед дымоходом улитка на отбор тепла. КПД до 96% при темпер. воды 80 град. и до 109% при 50/30 град. Проблема со сливом конденсата, пластик. канализация ???, чугун ???.

За 2007 год сжег 4600 куб. Мах, что было - 5400 (это 05 или 06-й - когда дурные морозы за -30 были) . Дом 200 кв.м, 2 этажа. В среднем зимой в месяц - до 800, осень-весна - 300-400, летом - ну кубов 30-40 в месяц (плита + ГВС). Дом 90-х годов постройки, ракушник + силикатный кирпич, воздушная прослойка задута 2 года юнипором, окна большие 1,5*2 м. Отопление (разводка) - "колхозный вариант" - 2" на подаче и чугунные радиаторы, в выход котла врезана подача ч/з циркуляционный насос на бойлер, второй насос ч/з обратный клапан врезан в подачу (на случай пропадания напряжения, что не редкость, клапан открывается и система работает как гравитационная: когда все делалось генераторы, преобразователи и проч. были относительной экзотикой). Система закрытая, отдельный расширительный (мембранный) бак на контур бойлера. Дизайн? Автоматика? А так " ЭТАЛОН "

Ново Флорида РТN- Е 32 кВт. чугун, бойлер 200 л. Семья из 5 человек. + Дор 32 с аккумулятором тепла на 1000 литр.

+++.

Гидро- и теплоизоляцию пола и цоколя удобней делать одновременно. Если "0" Вашего пола выше уровня земли, то цоколь под полом, изнутри изолируйте и соедиините с изоляцией пола. Изоляционный слой по грунту (в Вашем случае) пенопластом плотностью 35. Для жилых помещений минимум 100 мм. По цоколю изнутри 30мм.

"где под стяжкой проходят трубы горячей и холодной воды от бойлера" 1. Утечка. 2.Если трубы уложенны близко друг от друга и нет трубной изоляции. 3. Блок безопасности бойлера (есть, нету, как устроен, подробней?)

Убедился в правильности такого решения. Моя семья на первом этаже, родители на втором. Кухни, туалеты и.т.д. все раздельно. Отдельный вход с улица на кажный этаж.

+++.

pechi.nm.ru/truba/Wusota.htm

"Hans" попробуйте вообще перекрыть вентиляци И ятак думаю. Не использовать канализационный стояк, как вентиляцию.

Прохожий Новичок Большое спасибо за ответ. Интересуют отзывы владельцев этой системы. Установленных насосов очень мало, а опыта эксплуатации при разных нюансах во время установки, вообще нет.