s-k-y-w-a-l-k-e-r

Опишу работу модулей от ВВ батареи Тесла в моей системе, возможно кому-то будет нужно, да и мне полезно почитать потом отзывы, если такие будут.

Какой режим зарядки используете 2-х или 3-х стадийный?

До какого напряжения заражаете?

Какой нижний порог напряжения после которого отключаются потребители?

Максимальный ток зарядки?

Есть ли температурная компенсация? Если есть, то какое значение вольт/градус цельсия.

Добавлено через 9 минут

А далее произошла не совсем понятная штука, я оставил заряжаться машину от своей системы в солнечный день, ветра небыло, а выработка по солнцу была около 6Квт, из которых машина потребляла 20А по переменке-вообщем все вполне с запасом. Задержался, приехал уже в сумерках. Машина продолжалась заряжаться, что-то дома было еще включено-стиралка кажется, вообщем с модулей тянуло 130А (это 65А на один модуль, что вполне в норме), напряжение на ячейках не падало ниже 3,3В, но в этот момент и появился дисбаланс напряжений на ячейках. А выглядит он так-первые 2 ячейки из шести "убегают" вниз по напряжению-остальные "вылетают" вверх, и так на всех, разных по истории эксплуатации-блоках.

Элементы 18650 больше подвержены перегреву, чем например 21700. Может лето, жара за 30 градусов, плюс нагрузка, а охлаждающая жидкость как в автомобиле Тесла уже не циркулирует. Это ИМХО.

P.s. Попробуйте посмотреть на батареи под нагрузкой через тепловизор. Интересно будут ли видны проблемные элементы? Т.е. выждать несколько часов без нагрузки, чтобы АКБ охладилась, а потом нагрузить чем-то существенным и сразу сделать фото тепловизором, пока рабочие ячейки не нагрели рядом стоящие дохлые.

Если интересно-опишу как ведут себя модули от Теслы в автономке через полтора года эксплуатации и есть немного опыта по нескольким видам активных балансиров с Али Экспресс.

Добрый день!

Конечно интересно. Есть две категории пользователей интернета.

1. К первой относятся 90% пользователей интернета. Люди из этой категории генерят СПАМ или несут ересь.

2. 10% пользователей, которые действительно компетентны в обсуждаемых вопросах.

Вы относитесь к категории людей компетентных, которых читать полезно и интересно. Спасибо. С Вашей темы я в своё время начал создание своей автономной солнечной электростанции.

По поводу активных балансиров. У меня сложилось по поводу этих девайсов противоречивое мнение. Самый главный их недостаток - они маскируют дохлую банку (АКБ). У меня дважды в АКБ (свинццово-кислотных) были КЗ в банке. И дважды я это обнаруживал случайно, т.к. балансир вытягивал АКБ с КЗ и внешне всё было штатно. Обнаруживал по нереально горячему балансиру и по просадке напряжения с 12 до 6 вольт на АКБ с КЗ во время большой нагрузки. Думаю активные балансиры с литием будут вести себя примерно так же.

По этой причине хочу поставить пассивные балансиры и время от времени мониторить напряжение на ячейках. Сейчас для этой цели ищу вольтметр показывающий 14 каналов. Попадаются только BMS с установкой софта на Android работающего по блютусу. Хочу простое устройство без этих наворотов. На Али видел такое на 7 каналов.

---

Кстати, есть свежий и довольно любопытный материал по эксплуатации лифера в жёстком режиме

. Но рекомендую сразу выставить скорость просмотра х1.5 ;)

Рекомендую вообще не смотреть.

По ссылке комрад продаёт 11 летний кЕтайский АКБ.

Но если чисто поржать - то можно включить на 25 минуте. Комрад расскажет про эксплуатацию АКБ в автономной системе. Я открыл для себя много нового.

 

2. активный - есть модели, но они без аварийной отработки.

 

Аварийная отработка - это отключение от зарядного устройства при превышении максимально допустимого напряжения?

Если да, то эта функция у меня будет реализована средствами самого зарядного устройства. Это МРРТ контроллер 60-150 от Шнайдер Электрик. Там есть встроенная функция AUX. Это выход, который можно настроить на кучу тригеров. У меня он уже отлично управлял активным балансиром (для свинца 4х12 в) через релюху. Как только повышалось напряжение до 54 вольт - поступало управляющее 12 в на релюху и контакты релюхи включали активный балансир. Потом как только напряжение опускалось до 53 вольт - балансир выключался. Аналогично планирую использовать эту функцию и с тесловсими сборками. Только в качестве релюхи надо будет поставить стандартное ВВ реле из ВВБ той же Теслы или Лифа.

Так что если можно - расскажите поподробнее. Или дайте ссылку.

мне тут один продавец их , тот который берет переделанные уже и ставит на обьекты, заявил что там родной бмс работает и все четко. Так что даже не знаю что и подумать)))

 

Но если не так то на рынке есть бмс, хоть все они мне не нравятся , все не то(((

Родной БМС там работает только до момента снятия с машины.

А потом надо колхозить не родной.

Мне тоже не понравилось то, что есть на рынке.

Буду ещё гуглить.

Знаю диод, который заменяет контроллер заряда.(С)

А про балансиры - это что то новенькое.

Видать давно на форуме не был.

Так есть что-то толковое на 14s?

Ищу, чтобы купить.

Заранее извиняюсь, если вопрос в ветке уже был.

Посоветуйте балансир на литий из Теслы 3.

Аккумулятор из обрезанного до 14s стандартного тесловского модуля.

230 Ач, 48 в, если перевести в киловатты - что-то около 12 кВт ч

Да. Вопрос именно в этом.

У меня сейчас стоят 2 кВта моно. Хочу купить ещё 2 кВта именно на осень-зиму. Потому как весной-летом и двух киловатт хватает. Вот только не знаю что лучше брать - моно или поли.

Роман, скажите пожалуйста из Вашего опыта.

Какие современные панели (моно или поликристаллические) более эффективны в пасмурную погоду (например с октября по декабрь включительно)?

В солнечную погоду они практически одинаковые по выработке и нет разницы какие покупать, а вот в условиях, когда нет солнца?

Я по второй ссылке пытаюсь сейчас заказать балансиры, только пока продавец не отвечает от чего-то.

Я у них покупал балансиры этой зимой. Тоже не быстро, но купил.

Мои балансиры на 12 вольт.

В своих я знаю где накрутить гистерезис и вольты с которых балансир начнёт работать (до этого нижнего предела он не активный).

Гистерезис - это как быстро нарастает мощность балансировки.

6 групп ячеек 18650. В группе 74 ячейки.

Я тоже поглядывал в сторону блоков от Теслы. По сравнению с Лифом есть плюсы (но и минусы).

Начну с плюсов:

- ячейки от Панасоник сами по себе герметичные. В отличие от консерв Лифа.

- Панасоник на свои ячейки заявляет просто какое-то безумное кол-во циклов разряд-заряд.

- Тесловские сборки более лёгкие (по сравнению с Лифом).

- Из-за герметичности тесловские сборки можно разместить где угодно. Даже в жилой зоне. Но можно разместить и в гараже (просто утеплить и пустить воздух из тёплого помещения через шланг с помощью низковаттного вентилятора.)

- Тесловские сборки от АКБ 60, 70, 85 кВт/ч имеют токовую отдачу 10С. АКБ 90 и 100 кВт/ч имеют токовую отдачу 25С. Т.е. если представить, что водитель давил на газ, то АКБ 90 и 100 кВт/ч должны убиться быстрее. Поэтому при покупке можно сделать выбор и купить например сборки с 85 кВт/ч АКБ. С Лифом эта тема ИМХО не пройдёт. С Лифом без выбора.

Минусы.

- У лифа через специальное приложение можно многое узнать о батарее перед покупкой (хотя эти данные научились фальсифицировать). В случае Теслы как я понял будет лотерея.

- У теслы в группе 74 (семьдесят четыре!!!!! параллельные ячейки). Что будет, если одна из них получит КЗ? Это кстати о балансирах. Балансиры эту короткозамкнутую ячейку попытаются зарядить до напряжения в соседних группах ячеек. У меня так было со свинцово-кислотными АКБ. Печаль будет. Или с балансирами (сгорят) или с нецелевым расходом электроэнергии на нагрев воздуха вокруг ячейки с КЗ. На свинце у меня "утекало" порядка 200 Вт. Так что ИМХО я бы начал с установки вольтметров на каждую группу ячеек и мониторил бы состояние раз в сутки (раз в неделю и т.д.) Потом бы принимал решение по поводу балансиров.

P.s. По ссылке на балансиры Микроватт модель не самая подходящая для консервы от Теслы. Там при разности напряжений в 0,5в ток балансировки будет всего 2 ампера. Это ни о чём. Для нормальной работы этот балансир для наших целей его надо "доработать напильником" - поставить радиаторы на силовых элементах, подобрать значение управляющего резистора таким образом, чтобы гистерезис и ток балансировки был более крутой.

Перепечатаю с одного форума:

Причины, которые привели к окончанию карьеры пружинной шайбы можно назвать следующие:

1) "Сила распрямления" пружинной шайбы - осевое усилие шайбы – ничтожно мало и на порядок меньше силы натяжения гайки от гаечного ключа (а значит эффект осевого натяжения не играет здесь никакой роли).

2) При затяжке эффект пружинной шайбы исчезает, так как в этом состоянии шайба Гровера ничем не отличается от простой плоской шайбы.

3) Надежность эффекта самотвинчивания должна обеспечиваться одновременным воздействием как на гайку так и на опорную поверхность, в то время как действие шайбы Гровера направлено только на гайку.

Основной недостаток шайбы Гровер заключается в том, что от увеличения сечения кольца в ширину и в высоту возрастает развиваемая кольцом упругая сила, но не повышается упругая деформация. Другой существенный недостаток - неизбежность внецентренного приложения силы затяжки, вызванная тем, что сила затяжки передается гайке (и опорной поверхности) в большей степени на участке расположения храповых зубчиков, чем на остальной части окружности.

Также всегда было известно, что штука эта одноразовая - после однократной затяжки она уже теряет свои стопорящие свойства (или по крайней мере эти свойства становились не такие эффективные). Поэтому в ответственных соединениях повторное использование шайбы уже не допускалось.

В авто ведь не разбалтываются контакты, почему в стационарном исполнении должны прослабится?

В автомобиле перед сборкой шина была новая. Её затянули болтами и медь деформировалась. Как например деформируется медная одноразовая шайба которая на болте для слива масла из картера двигателя. Если второй раз затягивать гайки на деформированную шину, то расчётной деформации не происходит, т.к. некуда. Поэтому повторно затянутая шайба или шина или гровер - это верный путь к раскручиванию.

Кстати гровер тоже одноразовый. И от него ещё в конце прошлого века отказалось NASA, немцы и т.д.

Ну и график по надёжности соединений

Повесил на каждую параллель вольтметры, предварительно их все от регулировали на одинаковые показания, теперь буду следить.

Олег, рад за Вас. Завидую белой завистью.:D

Одно немного смущает на фото Вашей сборки - толстенные медные шины, которые вообще никак не изолированы. Есть же пластиковые короба-каналы. Можно наверняка подобрать подходящего сечения, чтобы гайки тоже прятались.

Dalet,

у лифоводов есть мнение, что летом в жару хранить батарею надо не более, чем с 80% заряда. Иначе быстрая деградация.

Вроде как инфа идёт из этого видео 2013-го года

По Вашим наблюдениям насколько это соответствует действительности и как это надо учитывать нам в построении систем СЭС?

так как раз литий и имеет такую особенность, что нет просадки напруги, пока не отдаст всю емкость

А как у лития с НРЦ (напряжением разомкнутой цепи)?

Свинцово-кислотным АКБ по НРЦ можно поставить диагноз насколько они ещё пригодны для эксплуатации. Например НРЦ нового ~13 вольт, видавшего виды 12,7-12,8. А почтенного старичка:D которому скоро в утиль 12,6 и ниже.

3.2В, диапазон 3,0-3,4В - 90% ёмкости. 0,7-0,9$/А*ч

Т.е. для 48 вольтовой системы нужно 16 элементов по 3,2 в.

В деньгах это 14,4$/А*ч для 48-ми вольтовой системы.

Или для примера 5 квт/ч АКБ будет стоить 1400 $.

Батарея от Лифа с остатком 15+ квт/ч стоит около 2000 $.

Вопрос сколько проживет батарея от Лифа и новый лифер АКБ?

Примерно 14 кВт.ч АКБ купил с 60% остатка. Но так как дом не такие токи тянет с АКБ то может и больше ёмкость.

Когда покупали - делали тестовую поездку на автомобиле?

Или Вам показали скриншот Leaf Spy?

Сколько на нем (скриншоте) было простых и быстрых зарядок?

Если Leaf Spy был версии Pro, сколько GID осталось у батареи?

Как тестировали "консервы" перед сборкой?

Я так понимаю, что в параллельные сборки надо было набирать хорошие и не очень "консервы", чтобы в сборках получилось примерно одинаковое кол-во А-ч. Так?

Добавлено через 58 минут

7 консерв работают в диапазоне 49-58,1В - не каждый инвертор может с этим диапазоном работать

У меня инвертор с диапазоном 44-66 вольт.

Синусоида чистая. Но количество ступенек в синусоиде от 34 до 52. Причём чем ниже входное напряжение постоянного тока, тем больше ступенек. При напряжениях близких к 60 вольтам я заметил, что инвертор работает хуже. Это слышно даже на слух. Нормально мой инвертор работает в диапазоне 45-56 вольт. Поэтому и смотрю в сторону 6,5 консерв.

вступаем в эру высоких напряжения АКБ, на моем фото сборка лифовских для сетевого гибрида 10кВт, у него диапазон напруг 70-500В!!! по АКБ, и к этим технологиям смещается по всем производителям.

Если делать систему с нуля с безлимитной пачкой денег, то сейчас именно такую систему и надо реализовывать.

Но у меня уже есть отлично работающая на 48 вольт.

МРРТ контроллер от Шнайдер Электрик, низкочастотный инвертор от Xantrex (вернее ещё Трэйс Инжиниринг). Если менять железо, то денег потеряется много.

с лева оранжевый, лиферы это.

бомба по работе, в хорошем смысле слова.

Какая ёмкость, напряжение? И примерная цена.

и температурный контроль

Вот тоже интересный момент. Не подскажите какой значение для лифовского АКБ нужно ввести в зарядное устройство в параметры температурной компенсации?

Добавлено через 3 минуты

Объём АКБ как чемодан для поездок, свинца на такой же запас надо кило 700 наверно))

Вот кстати ещё важный момент.

700 кг свинца легко трансформируются в 15-20 тыс. грн. при сдаче на лом. Отбивается почти половина стоимости АКБ (если покупать АКБ б/у).

Что с литием?

Его вообще принимают?

Поглядываю в сторону лития.

Но смущает, что АКБ должен круглогодично находиться в тепле.

Т.е. либо я должен обеспечить подогрев АКБ при размещении в нежилой зоне (типа холодного чердака или холодного гаража), либо я должен сделать АКБ полностью герметичными для установки в жилой зоне.

У кого какой опыт в данном направлении?

Читал, что "консервы" могут потечь. И литий не безвреден для организма. "Консервы" не герметичные. Вентиляция думаю может не решить проблему на 100%.

Ещё один вопрос. Подскажите по параметрам зарядки (двух/трёхстадийная, напряжения Bulk, Float и т.д.). До какого напряжения рекомендуется разряжать? Читал, что не ниже 3,6 вольт (7,2 вольта на "консерву").

Финишный вопрос. На систему 48 вольт сколько консерв лучше ставить в последовательную цепь 6 или 7? В идеале было бы 6,5.:D Но ведь это надо лезть в "консерву" и из 2s2p делать 4p.

А где посмотреть сколько автомобиль на холостых потребляет литров в час? Если верить его приборам, то 30, а по факту конечно меньше.

Бортовой компьютер показывает такой расход. Если в авто нет бортового компьютера в базе, то можно поставить самому. Я так сделал. Поставил Мультитроникс. На моей старенькой машине с 2-х литровым двигателем и АКПП (последнее очень важно в расходе на холостых) показывает 1,3 л/час с включенной на Д4 АКПП и 1,15 л/час на паркинге. Современные машины с объёмом двигателя 1,6-2,0 литра расходуют на ХХ 0,7-0,9 л/час на бензине. Дизеля ещё меньше. Но это уже оффтоп.

По теме.

Вот одновременно грустное и позитивное видео:

Человек сидит без света и не теряя духа снимает видео и делится опытом эксплуатации генератора на магистральном газу. У него 2,8 киловаттный генератор без нагрузки (считаем что зарядка мобильников и включенный 100 ваттный холодильник это не нагрузка) за час сжёг 0,36 кубометра магистрального газа. Т.е. чтобы просто крутить двигатель.

Сегодня по телефону общался со спецом, который зарабатывает на хлеб переводя бензогенераторы на газ.

Говорит, что мой инверторный бензогенератор с номинальной мощностью 1 кВт тоже может перевести на автогаз.

Спрашиваю: " А какой будет расход газа?"

Говорит 1,5-1,6 литра в час.

На мой вопрос так какой смысл в переводе на газ, если расход бензина 0,8 литра ответа не получил.

Да, спец предлагал переоборудование с помощью автомобильного редуктора 2-го поколения.

Топливо граммами не замерял, как и номинальную отдачу тестером.

Но, по моим прикидкам (лет пять уже пользуюсь), при максимальной нагрузке больше литра в час он не ест.

Ваттметр или энергометр - великая вещь. Открывает глаза на многое.

Рекомендую. При цене вопроса 300 грн. - очень полезный в быту прибор. Позволяет снять лапшу с ушей или наоборот - подтвердить догадки. Так я поменял свой старый холодильник. Ибо он жрал до 150 кВт/ч в месяц.

А ещё в ваттметре есть измеритель частоты тока. Для настройки бензогенераторов (не инверторных) просто незаменимая вещь.

У меня сосед жаловался на то, что его генератор уже старый и не выдает 220. На самом деле ему пора было подрегулировать карбюратор (добавить газку и чуток поднять частоту).

Другой мой сосед оценивал нагрузку генератора на слух. Коково же было его удивление, когда он считал, что нагружает бетономешалкой на 80-90% (по шилдику на бетономешалке 1500 Вт), а по факту оказалось не было и 50%.