Ivan Zakharov

Задачка виявилсь унікальною як я розумію, бо відповідей ніц нєма. В цій же стіні що виходить на зовні димоход від котла вже є канали старого димоходу, який скоріш за все будувався разом з цією пристройкою як топочна і використовувавя підлоговий котел, який і був замінений на існуючий парапетник. За не надібностю усі канали були замкнені, а остався тільки один для витяжки. Зробив я заміри глибини каналів у старому димоході що знаходиться від парапетного на відстані до пів метра. Середній канал - використовується зараз витяжкою і починається акурат під стелею приміщення, на 50 сантиметрів коротший за бічні канали. Ось так зараз виглядає вихід з парапетного котла назовні. Розрахувавши ймовірне розташування першого крайнього каналу я зробив отвір, і вийшов акурат у нижню точку цього каналу +5-10 см. Розширив отвір щоб туди спокійно могла війти 130мм труба. Тобто зараз мені буде потрібно взяти трубу 130мм - довжиною 1,4 м + два вугли. Вихід продуктів згоряння газового котла буде через штатний вихід (130мм) + вугол 90 + 1,4м труби + вугол 90 градусів - потрапляти у канал "радянського" димоходу. Не знаю можна так робити, чи ні.... бо гугл та ШІ відповіді не знайшни... ПС. Порахував я площу круглої 130 труби і площу прямокутного каналу, то площа каналу майже в 1,5 разів більша.

Для інформації. Це генерація сонця з 11 листопада 2024 до кінця лютого 2025 (у останній зимовий період). По панелях 3,5кВт - південний схід, 2,4кВт південний захід. У сонячні дні, коли заряджалися повністю 10кВт батарейки вмикася кондиціонер на обігрів. Єкономію не скажу бо немає статистики розходу газу по добам.

Система забора воздуха и отвода продуктов сгорания можно сказать практически коаксиальная (рис1). Проблема в том что она не может эксплуатироваться в таком исполнении (близко к земле, окну и под навесом). 20 лет эта систем работала с удлинением трубы для отвода продуктов сгорания, сначала гофрой до конца навеса (вертикаль/горизонталь), а потом 3 метра оцинкованной трубы вверх. С переодичностью в пару лет это все ржавет, сгнивает, меняется. Есть желание сделать этот момент более надежным. Рассматриваю два варианта. Что посоветуют спциалисты? 1. Рядом (1-1,5 метра в сторону) с выходом этой системы из стены на улицы, в этой же стене, находятся 3 канала дымохода (рис2). Один из них свободен. Взять два угока 90, трубу 130 по диаметру "выхлопа" газового котла и завести в этот канал. Но только получается через улицу. 2. На выходную трубу 130мм, одеть тройник с лейкой вниз. И 4-5 метров вверх через крышу летней пристройки (навес). Там доски сверху обшитые листами нержавейки. Трубы могут быть как одинарные так и сендвич. Единственное - надо будет делать проход через крышу из не горючих материалов, и герметезировать что бы вода не затекала... Котел АТОН АОГВМНД-10Е.

Пытаюсь искать, немного получается, но в основном старая литература еще советского периода. И я понимаю что как и в любом направлении в отоплении много нюансов которые известны обученным специалистам с опытом и навыками. Я когда то был специалистом в електронике, но даже там были колизии. Это когда теория иногда расходилась с практикой. И у совсем "зеленых" специалистов получалось делать довольно сложные вещи. Многие вещи в електронике есть типовые, и хотя бы не совсем точное их повторение все равно приводит к удовлетворительным (ожидаемым) результатам. Так и со мной, я не собираюсь становиться проектантом ОС, в голове к "полтиннику" и так уже много чего наложено. А вот ознакомиться с предметом нашего диалога, и иметь представление как все это работает, мне интересно. Руки - чешутся поработать))). Или я совсем уж туплю на старость, или на фото под отопительными приборами видно трубу - как я понимаю "замыкающий участок"? Я сам не в восторге. Но есть вероятность что придется уже по месту принмать окончательное решение.

Почти. Будет или однотрубка или тупиковая (70% на 30%)... Мне нравится и та и та. Однотрубка будет сложнее пройти корридор и ванну, все остальное красиво и изящно. Тупиковая - нет гемора с корридором, но две 32е тянуть через пол дома((( Фото котла. Фото радиаторов. В зале пока 2 батареи. В корридоре пока нет, в ванной не фотал, там надо ванну снимать чтобы все переделать. А так, раскручивать скорее всего прийдется все пробки и ставить новые, а левые и правые я читал что определяется по печати (штампу/выдавленному символу ) что на ребре секции. Где символ, с той стороны правая резьба. Или это как повезет?

Это заужение под батареей в однотрубной схеме, вот тот участок что между тройниками батареи может быть выполнена краном, а может трубой меньшего диаметра.

Напрасно. Как раз к вашим советам я и стараюсь прислушиваться. Фото котла сегодня я сделаю. Я наверное ошибался полагая что "Ленинградка" - это и есть однотрубка... Или Вы имели ввиду что абсолютно не приемлим вариант тупиковой схемы. Согласен, если вдруг так случится что останется один радиатор, то у однотрубной общий поток теплоносителя не должен измениться, если нет редукции, а в духтрубной если останется только последний с 20й подводкой, то насосу станет тяжелее его прокачивать..

При однотрубной схеме, да. Тут вы правы не стоит заморачиваться. От последнего радиатора до котла много места куда можно и насос и грязевик и краны впихнуть. Я очень много пересмотрел и видео и отзывов почитал. Ленинградка "старая" но очень надежная схема. Её раз сделал, если все сбаллансировано, радиаторы с открытыми на "всю" шаровыми кранами, и весь отопительный сезон стабильная температура в доме, только котлом и регулируй... И я скорее всего делал бы эту схему, если бы не моя "хотелка" менять температуру помещений. Тут как я понимаю начнут вылезать бока. Прикрою первый радиатор и поползет температура в последующих, прикрою средний радиатор и не известно как поползет температуру до и после... Боюсь что в данном случае, прийдется постоянно что то подбирать и подстраивать. А учитывая инерционность моих чугунных батарей, этот процесс может быть как маятник на длинной веревке - бесконечен. Но мне бы всё же хотелось иметь независимое регулирование во всех помещениях. Да я понимаю что в идеале поставить новый современный котел, к нему вторичный бойлер, новые радиаторы, медные трассы и играйся как душа пожелает... Но, это совершенно другой бюджет. Я уже смиряюсь с мыслью о тупиковой системе. И два огромных минуса меня очень расстраивают. 1 - это то что насос, грязевик и отсекающие краны должны быть установлены до тройника на общую трассу и на ванну, тоесть в непосредственной близости к котлу, и скорее всего под ним, 2- это то что две 32 мм трубы надо будет тянуть через пол дома аж к третьему радиатору, но тут без этого не обойтись, да и все же они будут идти за мебелью и не сильно мулять глаза, хотя и попаяться придется.... Сегодня смотрел отопление у другого коллеги в частном доме. У него уже третий сезон работает электрокотел, ппр разводка тупиковая и металлические радиаторы. Газа нет, есть просто печь. Ну что сказать. Когда я спросил как он боролся с линейным расширением он ответил что никак. Температура теплоносителя у него обычно 40 градусов, и только когда сильный мороз поднимает до 50С. Делал на всякий случай небольшие запасы на расширения труб, вот и все. Давление в системе от 1,1 до 1,5 бара. Система закрытая. А я вот так вот подумал что будет очень хорошо на моей открытой системе и теплоемкими котлом и радиаторами, дай Бог что бы хватало 70 С теплоносителя((( Ну 80 когда совсем будет холодно... Или вообще нормально топить в детской и спальне, а на остальных немного экономить.... Так что задача минимум на лето, это утепление (10 см пенопластом) моих ≈ 46 см стен((( Подскажите пожалуйста. Вы думали что у меня котел не парапетный. Он у меня парапетный - это хуже или лучше в моей ситуации? Или намекните где об этом можно почитать. Спасибо.

Котел таки парапетный с выхлопом через стену. Если не влезет насос, та надо будет расширять выход через стену (вверх), что бы поднять котел.

Спасибо, этот вариант мне нравится больше))) В связи з тем что места на кухне очень мало, подвод труб к котлу сейчас с правой стороны и от перестенка до подвода всего 25 см. Тройники и уголки думаю не проблема будет разместить, а вот с насосом, места практически нет рядом..... Перечитал инструкцию, там пишут что можно подключать и слева и справа, а вот по диагонали явно не указывают. Измерил растояние от пола до котла - 13 см. Тоесть теоретически если обратку подключить по диагонали к котлу, и насос расположить под котлом, то все довольно таки неплохо складывается в моих стесненных условиях. Вопрос только - можно ли? ПС. Пока штудировал инструкцию, нашел упоминание что котоел может использоваться в закрытой системе, но с соответствующим давлением.

Немного забегая наперед, хочу сказать еще об одной своей задумке. (а может и не забегая, а может как раз вовремя...) В первую батарею я планировал вместо заглушки вставить электрический тен, ну где то на 1 кВт. Дело в том что даже зимой бывают дни когда светит солнце и батареи заряжены. Этой зимой я настроил сцену автоматики таким образом что в период между 9 часами и 16, если батарейка зарядится полностью то включится кондиционер на обогрев. Вернее розетка в которую включен кондиционер. Фактически в ту розетку можно будет включить тен, и он будет тепло отдавать во всю систему отопления, а не как кондиционер только в столовую. Или в батарее он работать не будет. Надо делать отдельный обогревательный элемент? На графике температура в самым мало солнечный месяц (11 дней), но как бы там не было, лишних 21 кВт солнца было в избытке.

Я правильно понимаю что в таблице N - это количество секций в радиаторе? Тогда получается что с увеличением секций выделямая мощность растет не прапорционально? Я изучу этот вопрос. Если глянуть на фото внутреннего откоса при замене окон в 2009г, то стены выглядят довольно толстыми (в районе 45 см), еще я планирую снаружи обшивать пенопластом. За инерционность чугунных батарей я знаю. Для того что бы разобраться в том как это будет работать у меня, я планирую поставить одну електронную термоголовку и понаблюдать за реакцией помещения. На остальных радиатарах будут пока простые термоклапаны (с возможностью дооборудовать) Спасибо за Ваш спокойно-обоснованный ответ.

Дякую, я вже бачив Вашу відповідь. Але все ж таки хотів би використати старий котел, старі чавунні рідіатори, термоголовки та не сталеві труби не під стелею. Труба PPR армована алюмінієм має коєфіціент лінійного розширення 0.03 мм/м/С. Тобто в моєму випадку сама довга пряма ділянка при нагріві теплоносія з 20 до 80 градусів розшириться менш ніж на 4 мм у кожну сторону. Я може й не правий, то поправте, бажано СНІП, ДБН, або інший нормативний документ, я нажаль на ці труби не знайшов.

Ок. Давайте попробуем по другому, Я не буду выдумывать варианты, а Ви скажете стоит не стоит, и вообще будет работать или..... И если стоит то как? Я хочу сделать СО - не самотечную - максимум это я могу поднять расширительный бак в кухне над котлом. Трубы в доме будт идти по низу. Разница высоты между баком и полом дома составит 1,5 метра. Он может быть и открытым и закрытым. Разница кухни и остальной части дома на 30 см ниже. Котел оставляю существующий - мощность 10 кВт, рабочее давление 1 бар. Батареи чугунка, с електронными управляемыми головками. На день и ночь прикрыл отопление, перед сном и перед утром открыл и поднял температуру по крайней мере в спальнях. Трубы - не метал и не 40мм. Насос - любой. В корридоре батарея не обязательна. В ванной батарея - может не кипеть, а просто поддерживать положительную температуру, или можно убрать и кинуть електросушилку. Как бы все... Я пока для себя вижу два варината (однотрубная или тупиковая) "недоСО". Предложите вариант нормальной СО. Или просто скажите невозможно!!! без замены котла и радиаторов отопления. За електро головки на чугунке забывать не буду. Мне не обязательно управлять ими через термодатчик. Я могу открывать их на определенную величину, и далее через какоет то время просчитывать дельту температур и менять переменную коррекции. Пс. Пока продолжаю изучать свои два недоСО варианты

Термостатический клапан - механическая термоголовка, управляется вручную и воздействует на шток запорной аппаратуры при изменение температуры окружающей среды. Електрическая головка - воздействует на шток запорной аппаратуры при помощи електродвигателя на основании полученной температуры окружающей среды или заложенной программы (типа закрыть вентиль при открытии окна). Так что назначение одно и тоже. В чем глупость? У поляков и немцев я видел електронные головы еще в 2015 году. Если в процессе изучения вопроса я прийду к выводу что вариантов больше нет, то все может быть. Отвечу вашими же словами: "Идеальной гидравлической СО не существует в природе." Я согласен этот проект НЕ называть системой отопления, главное что бы оно выполняло возложенные на неё мои надежды. Если поясните почему, то будеть замечательно. Яже прислушался к совету что если в двухтрубной системе возникнет ситуация когда все клапаны радиаторов закроются, то лучше использовать частотный насос который при величении нагрузки снизит мощность. Тут Вы меня совсем поставили в тупик. Кто кроме меня должен согласиться? Посоветуете проверенного продавца? Спасибо за совет. Я правда бегло в инете не нашел что такое напорный контур, но предполагаю что имеется ввиду приминение циркуляционного насоса. Стальную трубу не рассматриваю, пока. По отзывам подключение низ-низ менене ефективно чем диагональное, хотя если система гравитационная то имхо возможно так и надо. 40-я труба.... Э... 32-я уже немного пугает(((( От электронных голов - вообще не рассматриваю отказываться. Мое твердое убеждение что мне они будут более полезны. Я понимаю что котел изначально с рабочим давлением в 1бар, расчитан на самотечную систему, но все мы прекрасно понимаем что в любое устройство завод изготовитель закладывает запас прочности. Исходя из этого я и планирую использовать работчее давление в системе 1,2 бара, предварительное давление экспонзомата 0,8 бара, взрывной клапан 1,5 бара. 1 секція орієнтовно 150Вт. Разом 6750Вт. При висоті стелі 2,7 на 1м2 необхідно 100Вт. Тому чого не варіант?