Ivan Zakharov

Пытаюсь искать, немного получается, но в основном старая литература еще советского периода. И я понимаю что как и в любом направлении в отоплении много нюансов которые известны обученным специалистам с опытом и навыками. Я когда то был специалистом в електронике, но даже там были колизии. Это когда теория иногда расходилась с практикой. И у совсем "зеленых" специалистов получалось делать довольно сложные вещи. Многие вещи в електронике есть типовые, и хотя бы не совсем точное их повторение все равно приводит к удовлетворительным (ожидаемым) результатам. Так и со мной, я не собираюсь становиться проектантом ОС, в голове к "полтиннику" и так уже много чего наложено. А вот ознакомиться с предметом нашего диалога, и иметь представление как все это работает, мне интересно. Руки - чешутся поработать))). Или я совсем уж туплю на старость, или на фото под отопительными приборами видно трубу - как я понимаю "замыкающий участок"? Я сам не в восторге. Но есть вероятность что придется уже по месту принмать окончательное решение.

Почти. Будет или однотрубка или тупиковая (70% на 30%)... Мне нравится и та и та. Однотрубка будет сложнее пройти корридор и ванну, все остальное красиво и изящно. Тупиковая - нет гемора с корридором, но две 32е тянуть через пол дома((( Фото котла. Фото радиаторов. В зале пока 2 батареи. В корридоре пока нет, в ванной не фотал, там надо ванну снимать чтобы все переделать. А так, раскручивать скорее всего прийдется все пробки и ставить новые, а левые и правые я читал что определяется по печати (штампу/выдавленному символу ) что на ребре секции. Где символ, с той стороны правая резьба. Или это как повезет?

Это заужение под батареей в однотрубной схеме, вот тот участок что между тройниками батареи может быть выполнена краном, а может трубой меньшего диаметра.

Напрасно. Как раз к вашим советам я и стараюсь прислушиваться. Фото котла сегодня я сделаю. Я наверное ошибался полагая что "Ленинградка" - это и есть однотрубка... Или Вы имели ввиду что абсолютно не приемлим вариант тупиковой схемы. Согласен, если вдруг так случится что останется один радиатор, то у однотрубной общий поток теплоносителя не должен измениться, если нет редукции, а в духтрубной если останется только последний с 20й подводкой, то насосу станет тяжелее его прокачивать..

При однотрубной схеме, да. Тут вы правы не стоит заморачиваться. От последнего радиатора до котла много места куда можно и насос и грязевик и краны впихнуть. Я очень много пересмотрел и видео и отзывов почитал. Ленинградка "старая" но очень надежная схема. Её раз сделал, если все сбаллансировано, радиаторы с открытыми на "всю" шаровыми кранами, и весь отопительный сезон стабильная температура в доме, только котлом и регулируй... И я скорее всего делал бы эту схему, если бы не моя "хотелка" менять температуру помещений. Тут как я понимаю начнут вылезать бока. Прикрою первый радиатор и поползет температура в последующих, прикрою средний радиатор и не известно как поползет температуру до и после... Боюсь что в данном случае, прийдется постоянно что то подбирать и подстраивать. А учитывая инерционность моих чугунных батарей, этот процесс может быть как маятник на длинной веревке - бесконечен. Но мне бы всё же хотелось иметь независимое регулирование во всех помещениях. Да я понимаю что в идеале поставить новый современный котел, к нему вторичный бойлер, новые радиаторы, медные трассы и играйся как душа пожелает... Но, это совершенно другой бюджет. Я уже смиряюсь с мыслью о тупиковой системе. И два огромных минуса меня очень расстраивают. 1 - это то что насос, грязевик и отсекающие краны должны быть установлены до тройника на общую трассу и на ванну, тоесть в непосредственной близости к котлу, и скорее всего под ним, 2- это то что две 32 мм трубы надо будет тянуть через пол дома аж к третьему радиатору, но тут без этого не обойтись, да и все же они будут идти за мебелью и не сильно мулять глаза, хотя и попаяться придется.... Сегодня смотрел отопление у другого коллеги в частном доме. У него уже третий сезон работает электрокотел, ппр разводка тупиковая и металлические радиаторы. Газа нет, есть просто печь. Ну что сказать. Когда я спросил как он боролся с линейным расширением он ответил что никак. Температура теплоносителя у него обычно 40 градусов, и только когда сильный мороз поднимает до 50С. Делал на всякий случай небольшие запасы на расширения труб, вот и все. Давление в системе от 1,1 до 1,5 бара. Система закрытая. А я вот так вот подумал что будет очень хорошо на моей открытой системе и теплоемкими котлом и радиаторами, дай Бог что бы хватало 70 С теплоносителя((( Ну 80 когда совсем будет холодно... Или вообще нормально топить в детской и спальне, а на остальных немного экономить.... Так что задача минимум на лето, это утепление (10 см пенопластом) моих ≈ 46 см стен((( Подскажите пожалуйста. Вы думали что у меня котел не парапетный. Он у меня парапетный - это хуже или лучше в моей ситуации? Или намекните где об этом можно почитать. Спасибо.

Котел таки парапетный с выхлопом через стену. Если не влезет насос, та надо будет расширять выход через стену (вверх), что бы поднять котел.

Спасибо, этот вариант мне нравится больше))) В связи з тем что места на кухне очень мало, подвод труб к котлу сейчас с правой стороны и от перестенка до подвода всего 25 см. Тройники и уголки думаю не проблема будет разместить, а вот с насосом, места практически нет рядом..... Перечитал инструкцию, там пишут что можно подключать и слева и справа, а вот по диагонали явно не указывают. Измерил растояние от пола до котла - 13 см. Тоесть теоретически если обратку подключить по диагонали к котлу, и насос расположить под котлом, то все довольно таки неплохо складывается в моих стесненных условиях. Вопрос только - можно ли? ПС. Пока штудировал инструкцию, нашел упоминание что котоел может использоваться в закрытой системе, но с соответствующим давлением.

Немного забегая наперед, хочу сказать еще об одной своей задумке. (а может и не забегая, а может как раз вовремя...) В первую батарею я планировал вместо заглушки вставить электрический тен, ну где то на 1 кВт. Дело в том что даже зимой бывают дни когда светит солнце и батареи заряжены. Этой зимой я настроил сцену автоматики таким образом что в период между 9 часами и 16, если батарейка зарядится полностью то включится кондиционер на обогрев. Вернее розетка в которую включен кондиционер. Фактически в ту розетку можно будет включить тен, и он будет тепло отдавать во всю систему отопления, а не как кондиционер только в столовую. Или в батарее он работать не будет. Надо делать отдельный обогревательный элемент? На графике температура в самым мало солнечный месяц (11 дней), но как бы там не было, лишних 21 кВт солнца было в избытке.

Я правильно понимаю что в таблице N - это количество секций в радиаторе? Тогда получается что с увеличением секций выделямая мощность растет не прапорционально? Я изучу этот вопрос. Если глянуть на фото внутреннего откоса при замене окон в 2009г, то стены выглядят довольно толстыми (в районе 45 см), еще я планирую снаружи обшивать пенопластом. За инерционность чугунных батарей я знаю. Для того что бы разобраться в том как это будет работать у меня, я планирую поставить одну електронную термоголовку и понаблюдать за реакцией помещения. На остальных радиатарах будут пока простые термоклапаны (с возможностью дооборудовать) Спасибо за Ваш спокойно-обоснованный ответ.

Дякую, я вже бачив Вашу відповідь. Але все ж таки хотів би використати старий котел, старі чавунні рідіатори, термоголовки та не сталеві труби не під стелею. Труба PPR армована алюмінієм має коєфіціент лінійного розширення 0.03 мм/м/С. Тобто в моєму випадку сама довга пряма ділянка при нагріві теплоносія з 20 до 80 градусів розшириться менш ніж на 4 мм у кожну сторону. Я може й не правий, то поправте, бажано СНІП, ДБН, або інший нормативний документ, я нажаль на ці труби не знайшов.

Ок. Давайте попробуем по другому, Я не буду выдумывать варианты, а Ви скажете стоит не стоит, и вообще будет работать или..... И если стоит то как? Я хочу сделать СО - не самотечную - максимум это я могу поднять расширительный бак в кухне над котлом. Трубы в доме будт идти по низу. Разница высоты между баком и полом дома составит 1,5 метра. Он может быть и открытым и закрытым. Разница кухни и остальной части дома на 30 см ниже. Котел оставляю существующий - мощность 10 кВт, рабочее давление 1 бар. Батареи чугунка, с електронными управляемыми головками. На день и ночь прикрыл отопление, перед сном и перед утром открыл и поднял температуру по крайней мере в спальнях. Трубы - не метал и не 40мм. Насос - любой. В корридоре батарея не обязательна. В ванной батарея - может не кипеть, а просто поддерживать положительную температуру, или можно убрать и кинуть електросушилку. Как бы все... Я пока для себя вижу два варината (однотрубная или тупиковая) "недоСО". Предложите вариант нормальной СО. Или просто скажите невозможно!!! без замены котла и радиаторов отопления. За електро головки на чугунке забывать не буду. Мне не обязательно управлять ими через термодатчик. Я могу открывать их на определенную величину, и далее через какоет то время просчитывать дельту температур и менять переменную коррекции. Пс. Пока продолжаю изучать свои два недоСО варианты

Термостатический клапан - механическая термоголовка, управляется вручную и воздействует на шток запорной аппаратуры при изменение температуры окружающей среды. Електрическая головка - воздействует на шток запорной аппаратуры при помощи електродвигателя на основании полученной температуры окружающей среды или заложенной программы (типа закрыть вентиль при открытии окна). Так что назначение одно и тоже. В чем глупость? У поляков и немцев я видел електронные головы еще в 2015 году. Если в процессе изучения вопроса я прийду к выводу что вариантов больше нет, то все может быть. Отвечу вашими же словами: "Идеальной гидравлической СО не существует в природе." Я согласен этот проект НЕ называть системой отопления, главное что бы оно выполняло возложенные на неё мои надежды. Если поясните почему, то будеть замечательно. Яже прислушался к совету что если в двухтрубной системе возникнет ситуация когда все клапаны радиаторов закроются, то лучше использовать частотный насос который при величении нагрузки снизит мощность. Тут Вы меня совсем поставили в тупик. Кто кроме меня должен согласиться? Посоветуете проверенного продавца? Спасибо за совет. Я правда бегло в инете не нашел что такое напорный контур, но предполагаю что имеется ввиду приминение циркуляционного насоса. Стальную трубу не рассматриваю, пока. По отзывам подключение низ-низ менене ефективно чем диагональное, хотя если система гравитационная то имхо возможно так и надо. 40-я труба.... Э... 32-я уже немного пугает(((( От электронных голов - вообще не рассматриваю отказываться. Мое твердое убеждение что мне они будут более полезны. Я понимаю что котел изначально с рабочим давлением в 1бар, расчитан на самотечную систему, но все мы прекрасно понимаем что в любое устройство завод изготовитель закладывает запас прочности. Исходя из этого я и планирую использовать работчее давление в системе 1,2 бара, предварительное давление экспонзомата 0,8 бара, взрывной клапан 1,5 бара. 1 секція орієнтовно 150Вт. Разом 6750Вт. При висоті стелі 2,7 на 1м2 необхідно 100Вт. Тому чого не варіант?

Я так понимаю это головки с заужением. Тоесть когда из торца трубы вырезана середина где была фольга (катринка 1), при нагревании в месте сужения внешная и внутрення оболочка прижимаются и спаиваются, тем самым закрывая доступ воды к фольге (картинка 2). Если паять обычными, может быть так как на третей картинке. На картинке 4 видно что в середине стакана есть подъем. ПС. Начитавшись этих умных вещей заехал в сантехмагазин, спросить за торцовку и насадки с конусом. Продавец посмотрел на меня как на умолишеного и сказал что для этих труб (KOER) этого ничего не нужно и они паяются обычным паяльником. Вот теперь пробую найти информацию по этим трубам, но пока никак((((

Трубу планував брати армовану алюмінієм. Зараз шукаю торцовку та головки для паяльника з конусом.

Колеги не треба сваритися. Так, я не сантехнік, колись давно працював інженером електронщіком, але все життя все стараюся дома робити своїми руками. Башка варить руку роблять навіть коли очам страшно. Вік вже не той (76 р.н.) щоб купувати дешеві речі, але й на топ, люкс, бест - теж зайвих грошей немає. Для себе поставив завдання зробити просту, надійну систему. Якою можна булоб приємно користуватися. Зробити раз та при найні 5-10 років туди не лазити без необхідності. Того і винкла ця тема. Спочатку думав що прийдеться і котел і радіатори міняти, але подивився як люди роблять, почитавши відгуки, для себе виріши зоставити старий котел та чавунні радіатори, все інше під заміну. Довго шукав по месенджерах, і нарешті знайшов Ваш (наш) чудовий форум де можна дещо запитати у спеціалістів, можливо де чим поділитись з іншими. Ребята, давайте жить дружно (С).