Vlad Melnik

Ці вже приїхали, замовляйте нові:) Оловом ніколи не досягти такого тонкого шару як при нікелюванні І перхідний опір будет більший ніж до всіх цих маніпуляцій. Інший варіант - сточити їх до голої міді і під них запхати перехідну алю-мідну шайбу.

Хз, не побачив в них згадуваннь про матеріал, тільки на фото сріблясті, але може бути.

P.S. Бонус: Комплектні гнучкі нікельовані мідні шини 2х20 дають менший опір ніж саморобні з алю шини 4х20, тому якщо не плануєте заморочуватись з усілякими пастами які знімуть оксидний шар та шліфуванням в ідеал - краще залишити комплектні. Або вже паритися і робити 4х20 з луженої/нікельованої міді.

Так, шпильки норм в глухих отворах як на звичайних комірках:) Мій приклад якраз з LF280 з подвоєнними терміналами. Там наскрізні отвори і в моєму випадку старенький синій локтайт не втримав шпильку при накручуванні гайки з фіксатором : і шпилька докрутилася до корпусу і як важіль вирвала термінал). Зі свіжим червоним фіксатором такого не відбулось би, та і якби я використовував звичайні гайки+пружинну шайбу - теж. Просто так співпали зірки:) Після ремонту замінив всі шпильки на комплектні болти і закрутив всі 64 штуки від руки - все чудово. Я навіть не знаю що треба робити щоб М6 зірвати, навіть на алюмінії. Коротше саме для цих подвоєнних не бачу сенсу в шпильках, тільки якщо ви іх кожен день розбираєте. P.S. людина яка ремонтувала мені їх лазерною зваркою сказала що ситуація з вириванням цих терміналів не рідкість:)

Головне шпильки не використовувати:D

Та я вже дійшов висновку що тупо затовстий шар, ну тут я вже свідомо «зекономив час»:) Отой шар шо «втерся» по міцності як бетон+- при зішкрібанні чашкою і нормально кристалізувався і схватився, а між ним і основним шаром як раз відрив, тобто банально при усадці його відірвало. Всі «бухтіння» як я писав вище якраз вздовж усадочних тріщин на відстані +-5 см. Просто штукатурка ще й без вапна(хотілося по-міцніше під плитку), а те що вона себе відривати буде я не дуже розраховував:) Ех, ще одна стіна з двох сторін залишилась(гіпсовою штукатуркою) і нарешті чистий гіпсокартон, електрика…

Так и есть, вы консультировали ее и рабочих) Ну если вы своими руками те кирпичики клали - то вопросов нет)

Я вже давно на вірному шляху, ви мабуть мене з ТС сплутали)

Ну так, це реалії українського ринку. В цьому і прикол, коли вивчиш процесс щоб проконтролювати виконання виявляється що простіше вже самому зробити=)

Там просто виходить тоді так, що дешевше звільнитися, купити інструмент, зробити самому, продати інструмент та повернутися на роботу, ще й на клей C2TES2 залишиться😄

Ну коли віктрони були по 35 а за дею хотіли 65 - вело=) Основні плюси: 1) Найдійність - у вас помер MPPT - залишився інший 2) Масштабування: Треба швидже заряджати від мережі/більша потужність - додкупив ще один інвертор або зарядне, треба більше панелей - купив ще один MPPT Це все прикольно в якихось стандартних рамках) А потім оп, треба додатковий розширювальний бак бо теплоносія багато, оп, треба додатковий насос бо тягнути на 3-й поверх треба. В будь якому випадку котлів з усім необхідним не існує, інакше ви б не збирали коллекторний вузол зі змішувачем окремо для теплої підлоги)

Гуд) Але енівей, якщо порівнювати Deye і Victron як флагманів 2 різних типів інверторів (ВЧ та НЧ) то віктронівський конструктор мені подобається більше Хочеш - 3 інвертора на 3 фази, хочеш - 6 інверторів на 3 фази (по 2 на кожну), потрібно MPPT - купив який треба, додалися панелі? - купив ще один) Ну і конфігурація в VRM з усілякими кастомними алгоритмами топ. Соррі за офтоп, просто коли віктрон називають "звичайним упсом" - мене аж трігерить)

Точно ні, всюди час однаковий, особливо на одній горизонталі) Воно не однакове, самі плити між собою відрізняються водопоглинанням, також шви між плитами мають водопоглинання приблизно як в цегли) Ну і щоб зменшити його до мінімума і при нанесенні контактного шару він швидко не віддавав вологу і не пересихав. В будь якому випадку - як би основа була перегрунтована (наприклад утворилася плівка) - відірвало би цю плівку з бетону. На відео видно що проблема саме в нижньому шарі штукатурки який зруйнувався. Тааак, в мене є ще вільні стіни на яких можна провести експеремент а також валяється бетонконтакт=) Пропоную наступні варіанти: 1) По рекомендації сілтека просто на бетонну стіну ляп 2) Те ж саме але з бетонконтактом 3) Загрунтувати ГГП(Е-100), втерти тонкий шар і зверху ляп 4) ваші варіанти=) Я більш ніж впевнений що варіант де спочатку втирається суміш а потім на неї наноситься основна масса - буде найбільше зчеплення. Варіант з бетонконтактом буде або такий самий, або зірве плівку бетонконтакту а варіант 1 - найслабший. Всі "ютуб-майстри" рекомендують саме ГГП в один шар на бетонну основу, або взагалі без неї, як мінімум що зв'язати залишки пилу (які все рівно залишаються після пилосмоку), і всі як один кажуть останні декілька років що краще бетонконтакт навіть під гіпс не використовувати. Ось вам приклад(з гіпсовою штукатуркою): де нанесення контактного шару дає кращий результат ніж просто накидування ляпів (що очевидно, бо так суміш потрапляє в пори) https://www.youtube.com/watch?v=5rfguSDgi3g А тут на 8:45 видно що буде просто від нанесення бетонконтакту) https://www.youtube.com/watch?v=_6xfa9Lwj0c&t=494s Ну я переміряв все таки глибину в тих місцях, там вийшло явне перевищення (28мм) + відірвало її саме вздовж тріщин +- 5 см що скоріше натякає на сильну усадку при висиханні. Ще один варіант: дуже рання підрізка, від якої трохи посунуло шар штукатурки, а назад вона вже зчепитися не могла.

IMG_6508.mov IMG_6510.mov На первом видео вначале участок который норм прилип к основанию, дальше шпателем остатки трухлявой штукатурки. После зачистки шпателем видно даже круги на бетоне от чашки. На втором попытка процарапать саморезом, ну там точно не песок в основании)

По перше, визначення гібридного інвертора всюди різні, хтось вкладає що він вміє як продавати енергію в мережу так і жити автономно від акумулятора. Хтось вкладає що там має буди mppt. Так ось він може і без МППТ продавати енергію з акб в мережу, до речі, deye так може?:) Ну і звісно може жити автономно на акб як упс. По друге, відсутність мппт це плюс, ви за нього не переплачуєте. І берете той і в тій кількості скільки треба під вашу задачу. Ціна їх від 3 до 20+ тисяч під ваші потреби;)

www.victronenergy.com/inverters-chargers/multiplus-ii

Я в себе експертів "15 років на ринку" наймав для монтажу траси кондиціонера, здогадайтеся де експерти а де ми з дівчиною в перший раз в житті за 20 хвилин змотали=) video_2025-08-04_14-06-02.mp4 Я навіть не знаю що найгірше: 1) Що її зробили на метр коротше 2) ШВВП кабель 3) Скотч замість стрічки?

Ви можете погуглити, люди наче збирають 4S на них. З приводу висячих в повітрі - навіть якщо 8S збираєте у вас 8 штук в повітрі залишається=) Рекомендація JKBMS їх просто кидати на "-". Взагалі я не розумію яке взагалі може бути фізичне обмеження що "8 комірок мінімум" вся плата це набір окремих ключів з драйверами, і все це керується STM32. Ну і на офіційному сайті ви ніде про мінімальну кількість комірок інформацію не знайдете) www.jkbms.com/product/jk-pb2a16s20p-jk-pb2a16s-20p/ Хоча брешу, на картинці є.

Якщо є договір на етапи робіт - тех. експертиза, суд і т.д. Якщо немає - можна просто попросити, але в 99% вас пошлють якщо це не якийсь ютубер зі 100к підписників=)

jk-pb2a16s20p

Ну я чекнув, наче дозволяє і 2 комірки вибрати:)

Бо треба не прості а інверторні=)

JK BMS вміють в комунікацію між собою) Але не пам'ятаю чи є там каскадне відключення (скоріше немає) Але ви його можете реалізувати самі через Node Red скоріш за все, точно сказати не можу так як більше року тому собі збирав та й в мене всього один аккум. Якщо зацікавить JK BMS - то можете пошукати у Andy Off-grid garage на ютубі, в нього все на віктроні і багато аккумів в паралелі.

Якщо зарядне окреме - збираєте на якійсь бмс з активним балансиром з номіналом під зарядне. Інвертор напряму на аккум в обхід бмс, зарядне через бмс. Між інвертором і акумом запобіжник як хоч якийсь захист, ну і молитися:) Якщо це інвертор+зарядне (як віктрон мультиплюс) і треба заряджати саме ним - ну, бажаю успіху в пошуках бмс:) UPD: Ще один адвансед варіант - збирати 2 акума на окремих бмс, підключаєте в паралель. Вимоги: 1) Щоб при фейлі однієї бмс вимикалась і інша 2) Внутрішній опір був однаковий або відрізнявся максимум відсотків на 10-15

Вот тут согласен. Частный случай адгезии – когезия - взаимодействие соприкасающихся одинаковых тел, т.е. сцепление внутри однородного материала. В некоторых случаях адгезия может оказаться сильнее, чем когезия, в таких случаях при приложении разрывающего усилия происходит когезионный разрыв, то есть разрыв в объёме менее прочного из соприкасающихся материалов. Из этого складывается картина, что адгезия с бетоном все таки ок(соответственно и прочность основания), но из-за слабой штукатурки(а она действительно очень слабая если сравнивать с классическими ЦПС) и большой толщины(2-2.5см) верхний слой усаживается чуть быстрее (т.к. влага из него испраяется в первую очередь) и начинает под собой стягивать нижний слой до того как он наберет прочность. То есть по фотке что я скинул видно что почти вся стена осталась покрытая штукатуркой на 1-3 мм, то есть опять же, основание нормальное.