ramzi

И что??? Где случился? Не очень понятно излагаете...

 

А вот по поводу вентилируемого фасада и пенопласта - это вещи не совместимые.

сгорел дом. вернее крыша и второй этаж термодома выгорел полностью, стены в "дырочку". Сосед поверх прогоревших стен затянул все минватой, гидробарьером и на профиля закрепил профлист.

а что значит пенопласт несовместим с вентилируемым фасадом?

Пришло время делать фасад. Термодом.

Но есть некоторые проблемы выбора связанные с внешними факторами.

Дом наш построен на 2 владельца. фасад соседа выполнен по технологии "вентилируемый фасад" профилем с-8(10) бежевого цвета без учета нашего мнения во время принятия их решения. Мы хотели штукатурить, для этого после возведения стен сразу по сетке сделали штукатурку Ceresit-СТ85. Но случился пожар и... ну вобщем у нас оштукатурено пол-дома, остальные, соседские, пол-дома в металлопрофиле. Вот теперь и маемся что выбрать.

Варианты: 1. вентилируемый фасад как у соседа, но хотим сделать светло-зеленым, т.к. крыша RAL6005(темнозеленая). Надежно и долговечно. Но не очень красиво. выглядит как супермаркет или склад.

2. Облицовочный кирпич. Второй вариант скорее всего дороже, но явно красивее и есть возможность подбирать разный кирпич по цвету на углах, откосах и пр. Долговечность? Цена опять же(работа+материал)? Скорость отделки?

Посоветуйте кто что думает, причем интересует мнения всех - и тех, у кого фасад уже сделан по той или иной технологии, и тех, кто планирует и склоняется к одной из двух. Дискуссия

Интересуют термоблоки "Валькирия" Блок ПСВ-С разборной, 350х1000х250 мм. Кто знает, где можно купить?

Валькирия дорогая шокапец. 756-49-26 брал неразборной, построился живем. качество неплохое

А в каких местах у Вас плесень? Возможно здание промерзло и прежде чем с плесенью бороться, надо устранить причину...

Сразу скажу плесень НЕ В ПАРИЛКЕ. в комнате отдыха, которая отапливается каменкой, что в парилке. плесень образовывается в местах, где обильно течет конденсированная вода, а именно возле двери входной, под окном(ступил, не поставив подоконник из пластика, возле розеток - точка росы)

Пирог такой: шлакоблок, 5см изовер, гидроизол, рейка 25мм, вагонка.

У меня 2 года в таком режиме работает, неудобств не замечаю:на ТП стоит программируемый термостат, запрограммирован на неделю, разогрев начинается с пятницы, "пропарка" обычно в сб вечером, так что вполне успевает прогреть почти за полторы сутки. Когда топлю баню и в процессе пропарки открываю двери из предбанника в комнату отдыха - комната отдыха прогревается достаточно. Когда мороз - достаточно небольшой охапки дров в камин и пока топится каменка - комната отдыха прогревается (камин достаточно мощный).

моя баня 5,5х5м. с улицы сразу вход в комнату отдыха из нее в моечную и оттуда в парилку. комната отдыха 5х2,6 чтобы отопить в -25 нужно 5 часов палить дрова с открытой дверью в парилке. хочу сделать теперь теплый пол т.к. пол прогреть тяжелее всего.

по моему мнению причина в стабилизаторах напряжения

они по какой то причине ограничивали напряжение для трехфазного бойлера

после отключения стабилизаторов проблема решилась в течение 2х часов

теперь вопрос - что это такое со стабилизаторами или это вопрос электрики)

Что значит "ограничивали напряжение для трехфазного бойлера"? На входе в бойлер какое было напряжение? Может просто не справлялись стабилики по мощности?

Сразу совет: не подключайте бойлер через стабилик. У стабилика есть КПД(гораздо меньший 100%), поэтому горячая вода получается "дороже" именно на разницу этого самого КПД. Пустите мимо стабилизаторов фазы на бойлер. Будет дольше греться, но когда-нибудь нагреется... Ночью, например...

уже три дня стоит на полном макс - ранее в этом положении под макс горячей можно было яйца куриные варить, а сейчас даже не согревает

 

странно то, что это произошло на ровном месте

1. Есть ли на вводе обратный клапан? Если нет - горячая вода может убегать в холодную при падении давления в гидробаке. У меня было такое. Поливает жена деревья летом, бежит холодная, потом вдруг горячая!!! приходим домой руки мыть - вода еле теплая.

2. Трубка, в которой датчик температуры, тен "обросли" накипью. Было тоже самое. Воды в 80л баке даже на ванную перестало хватать.

3. Сильно упало напряжение(вполне вероятно котел просаживает) и 200л тупо не успевает прогреться за номинальное время. Для 200л по инструкции небось часов 6-7 до максимума. А при 180вольтах это в полтора раза дольше. меряйте напряжение на входе.

Это то, что сходу пришло. подумаю может еще что-то напишу. Удачи

Зря вы... Гавкаете друг на друга, как собаки. Я думаю тот кто умнее должен откланяться и оставить диалог.

S_Vladimir_79, а вам не стоило эту демагогию тут разводить. Вам тут продажами заниматься, а тут такие какашки...

ТС поступил правильно, разобрав пол. Тему стоило бы закрыть.

PS: на уроке физики в школе учитель показывал "фокус" - всовывал в розетку проволочку(в одну дырочку ), которую держал в руках. Но стоял он на резиновом коврике. Но если стоять на земле токнет ё@ом хоть за фазу хоть за ноль, хоть через свитер.

всем удачи.

Трудно сказать может и смывает.

Вода начала светлеть понемногу. Авось таки "смывает"...

У меня стоит 3 года счетчик Меркурий кажется 206. Запрограммировал 3 зоны.

Бойлер 2квт

ТП электрический площадь примерно 20м2(3,5квт). Установлены программируемые по часам регуляторы.

Насос водяной 1,5квт().

На стиральную машинку, водонагреватель установлены розетки-таймеры.

По подсчетам средняя выгода от установки счетчика с сентября по апрель составляет 35-55грн в мес, летом меньше за счет полов.

Ставить! однозначно ставить!у меня счетчик окупился менее, чем за год!

Это вода и только вода,раньше может быть и была чистая а сейчас там плавун и вода у вас поменялась и всё. Это причина.

А следствие или бить новую скважину или ставить харошую водоподготовку.

PS. У меня похожая история была,установил в последствии обратноосмотический фильтр и всё, вода стала кристально чистая хоть холодная хоть гарячая.

Хочу подчеркнуть. Вода(а именно вкусовые и цветовые качества) холодная не изменилась. Изменился цвет и запах ГОРЯЧЕЙ воды в следствии установки нового водонагревателя. Может ли это быть связано с тем, что вода в новом бойлере греется сильнее, чем в старом(из-за накипи на термодатчике) и вода "горячее" "смывает" ржавый налет в трубах?

ставить умягчитель и обезжележиватель.

И это правильный ответ, что бы ни делали, вода теплая всегда будет рыжая. Избыток железа, а при нагревании происходит коагуляция и соли железа видно на глаз.

Из холодного крана бежит кристально чистая вода. На прошлом водонагревателе тоже чистая. Ищем причину и следствие...

1. Как в экране может быть эми, если ток по нему не течет? Или имеете в виду, что-то другое?

2. Пробой случится, будет к.з., сработает автомат.

3. Оплетка выполнена из восьми жил луженой меди, общее сечение около 1мм2. Где там сталь и алюминий?

1. Имею ввиду, что если пустить по экрану "ток".

2. ...если подключить по экрану ток. Соответственно кабелю п..ц.

3. Те пару кусков кабеля, которые мне попадались(именно нагревательного элемента) как раз имели экран из алюминия и 3-5 стальных нитей. Найду - выложу фото.

Личных претензий нет, но лучше такое в дальнейшем не рекомендовать.

Предыстория.

Скважина. Вода жесткая. Был бойлер 80л. Не хватало. Решили поменять на 120л. Garaterm.

Подключили. Воду греет гораздо лучше(написано в инструкции до 85град), чем прошлый(Round Glasslined). Первый день все в порядке. На второй день(ночью прогрел воду в баке до максимума, после чего отключился) из крана горячей воды идет ржавая вода. Причина???

Разобрал Round 80л. Хотелось бы фотку выложить. Это ужас. Из бака тэн еле вытащил. Это сплошной кусок ржавой накипи величиной с крупный баклажан. Пришлось частично оббить накипь чтобы вытащить из бака. Трубы ПП экопластик. Внутри труб присутствует ржавый налет.

Единственная мысль - новый водонагреватель греет до более высокой температуры, чем прошлый и "снимает" ржавый налет в трубах.

Может есть еще варианты? на новый бак грешить не хочется(хоть и недорогой вариант).

Просто у тех людей, у которых нет в доме заземления, экранирующую оплетку не подключают, т.к. не к чему.

Думал, может у Вас также, поэтому можно было использовать оплетку, как обратку, подключив на неё "ноль".

Ни в коем случае так делать нельзя! Никому и никогда такое советовать не рекомендую по нескольким причинам.

1. Электромагнитная индукция(вредная для организма) в экране намного выше, чем в жиле, хоть это и не самое страшное.

2. При неправильной эксплуатации или укладке есть вероятность "пробоя" жилы на экран(я 1 раз даже стал свидетелем данного происшествия.)

3. Оплетка выполнена из тонкой стальной жилы и тонкого слоя алюминия! О какой токопроводящей функции может идти речь!? Ее функция - снятие ЭМИ на заземление.

Плитка может отвалиться(как у знакомых)-продержалась 3 года,или начнет "хрустеть",высыпаться затирка.Много чего может нехорошего произойти.Может это не факт,но если делать,так делать нужно правильно.Если делаете теплый пол,хотя бы в этом квадрате следует не пожадничать и использовать спец.клей

Теплый пол электрический лежит 3 года в 3-х комнатах. 2-е комнаты положены керамогранитом. все держится на см11. Работают зимой постоянно. бывало даже когда включали, когда терморегулятор показывал минус3с(сгорел дом, крыши не было). Делали, когда еще о таком понятии как "смесь для теплого пола" не было. пока нормально, если что-то произойдет(ттт!) обязательно отпишусь в этой теме(если она еще будет)

1. в чищеных дымоходах такого не бывает . Это для проффессионалов . Возгорание сажи звучит как раз как написано - треск .

 

2. Буржуйка является самой неэффективной печью (!) . Покажите мне пасспорт где указано - 700 - 800 . В основном указывают 300+ , для того чтоб перестраховаться . Ну и заодно чтоб не лепили асбестоцементные трубы .

 

3. Для марки Schiedel видимо выгодно ссылаться на самую неэффективную печь и "чуть чуть " привирать . Видимо такая вот марка . продажи любой ценой .

 

У меня в сауне стоит печь через которую идет чугунная труба через которую гонится воздух , она раскаляется до красна , но на выходе из печи совсем другая температура , тем более на 2м этаже.

 

У каждого типа дымоходов есть свои сильные стороны и недостатки . Асбестоцементных труб лучше избегать . Но нет никаких гарантий что того же самого не произойдет и с вашими трубами .

Мне очень не хочется, чтобы тема, которую я создал переросла в конфликт - не для того я ее создавал.

По теме пожара. Скорее всего(на мой взгляд) разрушение асбоцементной трубы возникло действительно по причине возгорания сажи. Я допускаю, что при прочистке трубы верхние 2м прочищены были не достаточно качественно. Искра, попавшая в дымоход могла вызвать возгорание "нечищеной" зоны трубы и она взорвалась, при этом разорвав утеплитель. Далее искры могли попасть на обрешетку кровли и произошло возгорание. Это то, что я сам мог из этого всего понять и сделать вывод. Не стоит ругаться. Хоть в споре и рождается истина, но и негатив не есть карашо.

2Misha_k: на мой взгляд alyak своими словами прежде всего хотел выразить свой такой своеобразный "протест" против рекламы в принципе, а не против Вас.

2alyak: в общем все верно, но опять же не нужно переходить на личности(я очень уважаю Ваши "прогнозы" по теме "курс гривны - перспективы").

Я так понимаю проблема именно в сочетании

Асбестовая труба + Дровяной котел

На газу проблем быть не должно.

проблема прежде всего в сочетании Асбестовая труба СОВРЕМЕННОГО производства+сажа, которая может загореться в трубе и труба может от этого лопнуть. Еще забыл сказать! Битумная крыша площадью 250м2 сгорает до тла за 7 минут. Сейчас накрыли металлочерепицей.

Сейчас дом практически восстановлен, но глубокая рана на душе и "кармане" осталась.

Суть.

Дом построен в 2008г и заселен в декабре того же года. В связи с тем, что проблема с газом решается в нашей стране "не очень быстро" - было принято решение топить дровами. Спросили у знакомого печника(65лет ему) - как организовать дымоход - сказал "возьмите толстостенную 150-ку металл на первый этаж без утепления, а на второй и выше можно и асбест с утеплением базальтом." Вобщем тогда так и сделали. трубу чистили 2 раза в сезон - один раз перед началом топки, второй в феврале.

Ситуация с пожаром.

Утром, растопив котел столкнулся с проблемой отсутствия тяги. Постучал по металлической трубе(наверное просто кусок сажи отвалился и перекрыл проход газам) - тяга возобновилась. Собрался, уехал на работу. Жена через 20 минут звонит очень возбужденно и говорит что что-то в котельной трещит. Я ей дал задание потушить котел водой. Через 10 минут она позвонила и сказала что у нас горит дом. Через 40минут я приехал домой и увидел свой дом без крыши, с выгоревшим 2 этажом и полностью залитым первым.

Причина пожара официально так и не установлена. Пожарные говорили что "это уже третий случай за год из-за того что "стреляют" асбестовые трубы современного производства"

Вывод.

Асбестовые трубы НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для организации дымоходов!

Сейчас сделали так: на первом этаже осталась прежняя труба 159-ка толщ4. Далее обложенная кирпичом и обсыпанная керамзитом нержавейка до самого "грибка".

Рассматриваем вариант теплового насоса.

Желаю никогда и никому не попасть в такую ситуацию.

Можно так:

 

I зона: с 8 до 11, с 20 до 23 - коэф. 1,5 - стоимость =

II зона: с 11 до 20 - коэф. 1,0 - стоимость =

III зона: с 23 до 8утра - коэф. 0,4 - стоимость =

 

от тарифа 0,24 грн?

или от 0,76?

от тарифа 0,24 грн/квтч. При таком счетчике по данным начальника энергосбыта положение "о боллее 600квт" применяться не будет.