sanyok_ua

Так и есть, в 18квт-ном котле, если в 68 выбрано 4, то в 69 доступен выбор между 6, 12 и 18. Если в 68 выбрано 1, 2 или 3, то в 69 выбор между 2, 4 и 6.

А что в той же категории стоит брать, если недоверие к марке КХ после того, как 1) по интернету чересчур агрессивный маркетинг, что наводит на подозрения, 2) у соседа что-то из КХ отапливает хоз.блок, и А) то слышно на пол-поселка, у меня дом за 60 метров через забор, но в то время когда я открывал себе окна проветривать, у меня в доме был слышен от его ТН сильный гул, Б) то к нему приезжают сервисники его реанимировать, или смазывать, не знаю, за пару лет видел сервисников у него 3 раза, хотя я дома нечасто, возможно они туда, как на работу ездят... -25 не надо, R32 тоже неясен, требования 5м магистрали не нужны - почему мидея ограничивается 3мя?

КПД моего электрического котла protherm scat 99.5%. А вашего индукционного?

На штатовские ниссан/инфинити, например, а может, и другие американцы, ставятся зеркала от Gentex с поддержкой homelink, с кнопками, открывающими ворота на американской 315 MHz. Их можно купить новые за неразумные деньги: mito-auto.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=9 А можно взять зеркало с разборок с топовых комплектаций ниссанов или инфинити за сравнительно копейки. Вопрос только в том, что в Европе ворота обычно используют другую частоту, нежели американский homelink, а именно 433.92 МГц. Вопрос должен решить приёмник на американской частоте, подключенный к автоматике ворот в клеммы для подключения проводной кнопки. В интернете есть примеры, где люди брали дешёвые приёмники с алиэкспресса.

Ясно, что то количество киловатт-часов, которое котел заливает в систему, недостаточно для протока. Направлений движения по факту 2, их можно делать параллельно: 1) выяснять причины высоких энергопотерь и уменьшать их По факту это занятие вероятней всего непростое и дорогостоящее, хотя могут быть и простые меры То, что вы хотите с пленкой - это одна из мер, теплопотери через окна однозначно уменьшит, но вот значимые ли они? Сам вот думаю об энергоаудите, стоит у нас в Днепре, похоже, 1400 грн, но это без теста с понижением давления. Можно понять, через какие конструкции основные теплопотери - условно говоря, может ваша пленка даст понты, а потери, например, через чердак? 2) разобраться, почему котел не выдает больше киловатт-часов, чтобы прогреть дом. Тут к разбору 2 варианта: а) котел только вначале работает на полную мощность, а потом ее уменьшает. Дело в том, что в котлах обычно устанавливается искомая температура, и если котел видит, что температура обратки приближается к подаче, то он уменьшает мощность, во избежание перегрева. Такое бывает, если возможности теплосъема, то есть количество секций батарей, если у вас только батареи, недостаточно. Это вам надо понаблюдать за котлом, наверняка в нем есть индикация текущей температуры, что происходит, когда он выходит на заданную? Б) возможно, котел все же работает, по его мнению, на полную, но ваша сеть проседает, например, ночью, когда все включают электроотопление. Падение мощности от напряжения квадратично, если в сети в какой-то момент 170-180, это уже примерно в полтора раза меньше мощности. Номинальная мощность котла скорее всего ориентирована на напряжение 230 вольт (это европейский и украинский стандарт, а не старый советский 220) Если причина в этом, то нужно либо менять котел на более мощный, либо ставить стабилизатор, либо ставитт доп. нагревательные приборы

да на втором, что попался в интернете (первый слишком сложный оказался ) - teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online Похоже, буду искать, кто бы мне сделал энергоаудит именно с blower test на герметичность.

Да я в интернете взял калькулятор, в который вбиваешь площади, пироги стен, пола, крыши, окна, температуру за бортом и искомую в доме, и он выдает по каждому пункту теплопотери... Вот они там в столбике, наверное, более репрезентативно получается

Хорошая идея. Перед тем, как поаудитить с прибором, решил посчитать теоретически. Получилось вот так, и даже примерно сошлось с раскладом по потреблению. Проветриваем регулярно, конечно. Это может привести к идее ставить рекуператоры

Ещё раз, домашние против. Нет смысла ещё раз крутить тему экономии на закручивании температуры, давайте сосредоточимся на других методах. Утеплять - хорошая идея, но везде все что можно утеплено, действия по более сильному утеплению не окупятся... Главный вопрос в окупаемости ТН, при наличии уже водяной системы отопления тёплыми полами, то есть низкотемпературной, что является идеальным вариантом для ТН, и прямого отопления ТЭНами, что решает вопросы резервирования, и позволяет сосредоточиться на вопросе минимизации суммы, без требования гарантии работоспособности системы в любой минус/холодную пятидневку. Понимаю, что тут тяжело что-то мне посоветовать, так как для аргументированных подсчётов нужны теплопотери дома...

Да, правда, мне комфортно 24, и себя убедить в том, что чёрное - это белое, я ещё могу, но дальше рассказывать домашним - жене и старшему, что то, что им нравится, на самом деле им нравится не должно - делать не планирую. Давайте на этом тему комфортной температуры закроем - у каждого своя правда. А то мы, двигаясь в таком направлении, можем дойти, что на работу надо ездить исключительно на велосипеде, а употреблять исключительно растительную пищу, и никакого алкоголя - экономно и полезно

домашние жалуются, что 22 холодно и сейчас гораздо комфортнее, просят больше так не мучать, как в прошлом и позапрошлом году

Декабрь, всего 4800 кВт*ч. 160м2, 400 газобетон+10см ваты, мин 25см ваты на чердаке (там задували эковату, в мансардную часть были ограничены крышей, там 25, на обычную часть горища 30 см). Отопление 100% тёплыми полами от котла протерм скат 18 кВт, ГВС через косвенник от него же. в прошлом году зимой укладывался по дому полностью в 3000-3500 квт*ч, в этом 1) родился второй ребёнок, набираем ванную каждый день; бочка 250л прогревается протермом в течение суток раза 3. 2) подняли температуру с 22 до 24-25 градусов, 3) купили лиф и 95% ездим на нём, бензиновая машина пылится (на зарядку ушло примерно 600-700 квт*ч в декабре) Думаю о методах минимизации чека, чтобы приблизиться к дешёвым 3000 квт*ч: 1) кондиционеры/бытовые ТН воздух-воздух на отопление, но трассы при постройке были заложены под 2 кондёра 9 или 12 в основной большой зал на первом этаже и 1 кондёр в коридор на втором так, чтоб прямо в открытые двери двух детских. Есть мысль, что смогу докинуть нужные кВт*ч и чуть прикрутить полы в этих комнатах. Жена крайне против, говорит: дети, полы очень комфортно, если кондёры, то в итоге полы станут холодными - чем так жить, лучше платить за киловатт-часы. То же самое по поводу нагрева полов ночью, потом днём температура падает на градус-полтора. Оно-то так, но пол получается во второй половине дня холодный, дети ползают - в общем система сильно "на любителя", в этом году стал на дневные часы просто притушивать котёл до 1.5-2 кВт (если тепло), 3-4 кВт (если холодно. Сеть плохая, поэтому на котле ставлю 4, реально чаще всего тянет из сети 2.5-3. Котёл под стабилизатором на одной фазе, на которой электроника/насос/контакторы, поэтому иногда "везёт" и больше, иногда "не везёт" и меньше) 2) Резко пойти, взять и смонтировать какой-то недорогой ТН воздух-вода (копать под землю-воду скважину не хочу, участок благоустроен), по типу clitech, который бы справился с отоплением до -5, а ниже добавлять протерм. На косвенник зимой оставить протерм, летом переключить ТН на бойлер. Кондёры всё равно нужны, но их тогда поставить какие-то подешевле, без долгих мук выбора, купер или зубадан или что ещё. Но хз, доверять ли таким китайцам, а что-то более брендовое сразу закидывает окупаемость в бесконечность. 3) вариант, к которому склоняюсь: кондёры по-любому нужны, поэтому ставить сейчас что-то средненькое, тыщ по 10-12, типа 3 инверторных мидей, с расчётом всё же основной задачи - кондиционирование летом, и пробовать перебиваться сейчас всё же ими, а там посмотреть летом, что будет с тарифами - отменят лимит 3000, не отменят, какая будет цена за квт*ч - это явно станет понятно после выборов - и тогда принимать решение по ТН.

с одной стороны, я согласен с подходом "должно просто работать, минимум информации для пользователя", с другой, в ситуации, когда "что-то не так", наоборот очень хорошо иметь возможность получить максимально детальную картину "не так", чтобы можно было с сервисниками проанализировать... Иначе, для всех, удалённых от Киева, это неделя без стабилизатора вообще, и при отсутствии уверенности в том, что проблема именно в нём, хочется максимально проверить все другие варианты. Переключил вчера стабилизатор на другую фазу, где таких проблем с "проседаниями до 0" нет, сегодня стаб отключился с ошибкой ERR 001. Потребление по фазе 4 кВт, ток в максимуме перед стабом за 5 секунд 37А, в момент отключения 36А. Реактивки нет вообще. До этого в течение часа несколько раз стабилизатор работал "на максимальных" в плане напряжения, периодами было и 120В, и 110В. За 5 секунд до отключения 121В, за 2 секунды 160В. В общем, впечатление, что тянет максимум 4 киловатта, а больше для него уже перегруз. Насчёт "подтянуть", у меня действительно линия от счётчика на столбе во внутридомовой щиток алюминиевая, АВВГ5x25, и, как и РЭСовский вводной сип, естественно, тоже алюминиевые, подключены к автоматам, которые внутри коробки под пломбой. Со стороны щитка попытался подтянуть, не подтягивалось, контакты "на вид" нормальные и одинаковые...

Я ж во втором графике включил показания по току, там где стрелочкой, 41ампер примерно было в этот момент... По времени - да, я уже отправлял год назад в Киев на повышение времени перегрузки, у меня у реле погрешность секунда, мне повысили допустимое время перегрузки стабилизатора до 1.6 секунды (до этого увеличения оно не успевало отключить котёл, когда включалось много приборов, и перенастройка очень помогла) PS: насчёт 105*63А - да, логично, 8 с чем-то - это заявленное "Вых. мощность при нижнем значении Uвх 8,2 кВт", где Uвх=130, а при 105 действительно меньше. Но 41 ампер в любом случае далеко от максимума... Правда, тут другой вопрос. Я смотрю на напряжение по этой фазе за всю ночь, а там вот такие провалы периодически... На других двух фазах такого нет (но на них ещё хуже напряжение). В момент, когда выключился стабилизатор, такого провала не было, но держу в уме, что реле, видимо, считывает значения раз в секунду, и может быть, провал до нуля был менее секунды между замерами... Может, поплохело именно из-за этого? Это гипотеза, как бы её проверить... Чем можно замерить скачки напряжения точнее, если они меньше секунды? Аналоговый вольтметр + глаза? Какой-то регистратор?

подскажите пожалуйста, Есть вольтер эталон-14, служил уже полтора года верой и правдой. Сейчас, возможно, с наступлением холодов и просадкой линии, начал выбивать на нём автомат или он уходит в ошибку ERR 001, на тех настройках, которые были и до этого. Возил в местный днепровский магазин, там его проверили, на вид всё в порядке. Согласно их информации, это перегруз, но он же должен держать 8 с чем-то КВА вплоть до минимального допустимого 105 вольт, а этого в данном моменте не наблюдается? Конфигурация сети: 3 фазы, на входе реле мощности Новатек ОМ-310, фазе B стабилизатор и от него все приборы в доме + фаза электрокотла, на которой плата управления. На фазах A и C только тэны котла. При превышении потребления по фазе 7.5 кВт, реле в течение секунды подаёт сигнал котлу выключить тэны с фазы B, и через 10 минут проверяет, не упала ли потребляемая мощность ниже 3 кВт, это будет сигналом котлу пробовать включать тэны назад. Я сегодня с утра его подгрузил и снял с реле показания сети в момент выбивания автомата на стабе. См. аттачи, время 8:30:32. В этот момент по фазе B активная мощность была 5 кВт. Программа от реле пишет в лог лишь суммарную по всем фазам реактивную мощность, она в этот момент выросла до 2 квар, вероятно, это всё с этой фазы (на других же только ТЭНы). То есть суммарно оказалось 7 КВА. Но: выбило автомат. Вопрос: что ещё можно проверить, чтобы понять, это всё же какой-то ожидаемый перегруз, исходя из текущих данных (тогда какой? Мне нужно его отловить и минимизировать), или это штатный режим, в котором перегруза быть не должно, и тогда нужно слать стабилизатор в Киев в сервис?

Сорри за реанимацию старой темы, простой вопрос по сервоприводам на контуры тёплого пола. Можно ли поменять обычный кран на контуре на сервопривод "на ходу": отопление запущено, остановлю насос на гребёнке, отсеку кранами гребёнку от котла, убедюсь, что температура теплоносителя приемлемая - там же будет несильная струя и за несколько секунд должно получиться выкрутить-накрутить? Или забрызгает теплоносителем (у меня незамерзайка) полдома? Просто насоса откачать теплоноситель в банку и закачать назад нет; либо брать ради этого, либо вызывать человека ради одного сервопривода... Хочу тут тест на некритичном контуре провести, с xiaomi термометром, xiaomi реле, сервоприводом и сценарием в mi home, чтобы понять, работоспособна ли/нужна ли мне эта схема

А если сеть плоховата, и решите поставить стабилизатор, то ещё задумаетесь, купить стабилизатор на одну фазу и так и оставить, то есть на двух остальных будет только котлово-тэновая нагрузка, или же, если сейчас распределите все приборы по фазам, придется брать 3 стабилизатора

Я задумывался над задачей управления мощностью отопления по времени, так себе пока не сделал, но идея в следующем. Мощностью отопления действительно можно управлять "снаружи" автоматически с помощью установки эквитермической кривой и установкой нужного сопротивления, то есть, к примеру, с помощью обычного недельного таймера замкнуть контакты наружного датчика через резистор с одним сопротивлением, в другом положении таймера (НЗ) с другим сопротивлением. Взять недельный таймер с двумя каналами (по типу такого), так вообще можно 4 состояния сделать. Должно хватить для большинства задач.

Хм: www.amazon.com/COOPER-HUNTER-Ductless-copper-Energy/dp/B01N3Y1YFC

А у меня была распаяна полипропиленовая труба. Насос на 48 метрах. Вынимал в прошлом месяце сгоревший, опускал новый - никаких проблем, и нет опасений, что она порвётся от веса, пластиковые фитинги выпадут или что-то ещё. труба дороже, конечно, но к ней больше доверия.

Ватомо - это китаец с японским двигателем, верно? У них в 3дюймовом исполнении есть, я так понимаю, 2 модели, более мощная из них Watomo 3SDM 1814. Или я что-то упустил? смотрю на кривую , при дебете 0.1-1 м3/час (что примерно соответствует моей скважине, но не суть важно, кривая довольно близка к ровной в этой части) даст напор в районе 55-58 метров. Если насос висит на 48 метрах, не мало ли этого, это же даст мне напор в приямке где-то всего лишь в атмосферу, если я правильно понимаю - потери 1 атмосфера на 10 метрах? Ебара... Порядок 13 тыс... Думаю

Добрый день, 5 лет висел на 48 метрах 3дюймовый китаец needle 80NDL 1.5/22. Сгорел мотор, сервис, который его смотрел, рекомендует покупать новый насос. Что сейчас лучше ставить? Я так понимаю, для 3 дюймов есть серия grundfos sq с ценником 18000+ грн и примерно в том же порядке wilo, есть китайцы за 2500-3500, и ничего посредине, правильно? Бюджета на grundfos сейчас нету. Сервис говорит, что needle одноразовый, и хочет продать якобы ремонтопригодного более качественного китайца Насосы+ (sprut), при этом что-то мне он доверия не внушает, даже конденсатор не выносной - а вытаскивать через пару лет насос из-за подсевшего конденсатора не хочется, да и по отзывам здесь на форуме "такое"... Дополнительный вопрос, что скважина была перебурена после брака и к сожаления паспорта на неё нет, влезет ли этот Насосы+ (НЯП, подходящий вариант 75 SWS 1.2-75-0.55)? С одной стороны, на них заявлен одинаковый диаметр 76мм, с другой, про Насосы+ пишут, что он для скважин от 85 мм, а needle, как пишут, от 80?

У нас на каждый день xiaomi, раз в две недели моющий thomas. Xiaomi чистит довольно неплохо, как для ежедневной уборки, но местами что-то остаётся. С Томасом же чаще не набегаешься, тяжелый

Я не знаю, но мне кажется, ТН дешевле на порядок, чем $8к. В соседних темах по ТН установщики писали, не хочу их рекламировать, но на их сайте для дома до 80 квадратов рекомендуют 4-киловаттный насос, и написано, что цена за скважины, насос и монтаж $2895, с учётом гранта IQ Energy. Может, его и хватит, если дом хорошо утеплён. Я так понимаю, там с ним в любом случае ставят тэны для помощи в холодную погоду. Непонятно, включает ли эта цена другое оборудование, которое возможно надо ставить в котельной, например, для подогрева горячей воды, возможно какие-то смесительные узлы(?), те же тэны... Это полноценный земля-вода: если сейчас ещё идёт стройка, и раскопать пару ям не проблема, не вижу смысла ставить воздух-вода, так как как раз в холодную пятидневку он будет работать хуже всего, из-за снижения COP, будет максимальная нагрузка на тэны. Если цены за ТН получатся примерно такого порядка, то я для себя не видел бы смысла докупать киловатты ввода по таким ценам, этот вариант для меня бы отпал, осталась бы только дилемма "купить ТН" или "текущей электрики хватит для отопления даже без ТН"

Например, в 18кВт котле 3 спирали в каждом из 3 тэнов, итого 9 реле, по 3 на фазе, каждая регулирует 2 киловатта мощности. При наборе с 0 до 18 он щёлкает так, с паузой в 30-60 секунд где-то: 0 - 2 - 4 - 6 - 12 - 18 То есть вначале включаются по очереди по одной спирали на каждом ТЭНе, пока не будет 6 кВт, т.е. по 2 кВт с каждой фазы, а потом следующими шагами он включает одновременно по три спирали, по одной на каждую фазу. Порядок включения первых спиралей (2-4-6) случайный. Кстати, если вы зажмёте мощность на работу, например, до 2 или 4 кВт, определить, какие именно спирали с какой фазы включатся, нет возможности - можно повлиять, разве что установив настройку по реле разгрузки, что какую-то одну фазу не трогать вообще, тогда она не включится.