FinitaLaComedia

Здравствуйте.

Интересует цена на плитку:

GEOTILES UT. SIDERAL AQUAMARINE

GEOTILES UT. ORBITA AQUAMARINE

GEOTILES UT. SIDERAL GRIS

Спасибо

Нужно вручную выполнить стяжку в новострое вручную. Основание - бетонные плиты, максимальный перепад по квартире - 4 см. Перед заливкой стяжки укладывается пенопласт, пленка и армирующая сетка (можем сделать сами). 8й этаж, лифт работает по запросу, материалы поднимем.

Укажите, пожалуйста, готовите ли вы цементно-песчаный раствор сами или работаете только с покупными готовыми смесями. Желательны фото работ.

На этаже находится 2 квартиры по 60 кв.м. - можно браться за обе, если интересно. Приступать можно уже, если беретесь за укладку пенопласта и последующих слоев, либо с 24-25 сентября - если мы будем укладывать его сами

Ой, боюсь, что с Вашими познаниями в электротехнике далеко не каждый местный электрик пойдет к Вам работать. Ведь замучаете его цитатами с ПУЭ на завтрак, отобьете охоту обедать под цитирование ПБЭЭП и окончательно введете в ступор вопросами о целесообразности применения УЗО и ДА.....

Уже нашла, не бойтесь)

Ну ок, в первом случае - дело ваше, но во втором "свет" и "автомат С16" - это как бы не правильно (если только вы под "светом" не подразумевали какую-нить настольную лампу, включаемую в розетку).

Считайте как лампу в розетку. Основной свет распределяется через В10. Дополнительный (настольные лампы и пару подсветок зеркал) - от ближайших розеточных линий.

Там уже разрешили НЕ защищать силовые линии УЗО? Цитатой не поделитесь?

НПАОП:

2.6.6. Не допускається установка штепсельних розеток у ванних кімнатах, душових, у мийних приміщеннях лазень, у приміщеннях з нагрівниками для саун (далі за текстом — у саунах), а також у приміщеннях пралень, за винятком ванних кімнат квартир і номерів готелів.

У ванних кімнатах квартир і номерів готелів допускається установка штепсельних розеток у зоні 3 згідно з додатком 2, приєднаних до мережі через роздільні трансформатори або мережі, захищеної пристроєм захисного вимкнення (надалі — ПЗВ), який реагує на диференційний струм з номінальним струмом, що не перевищує 30 мА.

Будь-які вимикачі і штепсельні розетки повинні розміщуватися на відстані не менше 0,6 м від дверного прорізу душової кабіни.

...

2.8.5. На групових лініях, які живлять штепсельні розетки для переносних електричних приладів, рекомендується передбачати ПЗВ з номінальним диференційним струмом спрацьовування не більше 30 мА.

Установка ПЗВ є обов’язковою, якщо пристрій захисту від надструмів (автоматичний вимикач, запобіжник) не забезпечує заданого часу автоматичного відключення відповідно до ГОСТ 30331.3 — 0,4 с за номінальної напруги 220 В і якщо установка не охоплена системою зрівнювання потенціалів або розетки розташовані зовні приміщень та в приміщеннях, особливо небезпечних чи з підвищеною небезпекою (наприклад, у зоні 3 ванних і душових приміщень квартир і номерів готелів).

Вы не обижайтесь, вижу желание себе собрать хороший и продуманный щит, но чем больше Вы углубляетесь в правила и нормы, тем больше Вы себе проектируете щит напрочь лишенный логических действий. Вам как бы тут форумчане уже намекают на это.

Как бы намекают, но каждый в своем направлении. Потому стараюсь еще и нормативные документы читать

Чисто из любопытства, можете объяснить логику, почему в одном случае объединять розетки о светом и садить все на автомат С10 (линия на лоджию), а в другом точно также объединять свет и розетки и ставить автомат С16 (коридор и с/у)? )

Наверное, потому что потребители разные, нет?) Если чисто из любопытства - в первом посте я упоминала xls-файл - могу прислать)))

И по какой логике выбирались линии, удостоенные чести быть защищенными УЗО? Имхо, у варочной поверхности больше возможностей убить вас током, чем у посудомойки, а телевизор - так тот вообще без шансов (если только пульт не потеряете)

По логике ПУЭ 2017 года и НПАОП 40.1-1.32

Всем спасибо за участие)

Пока так. По УЗО на розеточные линии - еще подумаю, место в щитке останется

так, навскидку,

 

реле контроля напряжения меняем на 63А

все автоматики свыше 16А меняем на 16А, кроме варочной, если планируется полноразмерная. если не планируется - не меняем.

все линии штепсельных розеток защищаем узо 30мА тип А

разбираемся с системой заземления и цепляем СУП (его обычно закладывают в современных многоквартирках) на ГЗШ

А 20А на кабель 3х2,5 не подходит? Исходя из мощности конкретных подключаемых приборов, есть вероятность, что на 2-х линиях 16А может выбивать

Хорошо у Вас получается копировать и вставлять текст)

Да и в принципе не нашла еще электрика, с которым можно воплотить эту схему в жизнь.....

 

Вы по делу или так, поболтать?) Я в поисках нормального электрика, сейчас веду подготовительную работу....

 

FinitaLaComedia:smile:

Да тут таких много)) странно что кто то до сих пор к Вам не напросился:D

Может, спугнула?) В общем, ждем-с

Упаси Господи - без сарказмов и кривотолков! А чего такие мысли? Кто-то уже "помог"?

Нет, но нужно быть начеку)

Еще раз спасибо всем, хоть и не со всем согласна) Немного утомили меня всякие ПУЭ и ДБН В.2.5-27-2006 за сегодня.

Дальше по объекту: 2к квартира, локация в г. Ирпень, голые стены (кирпич+керамоблок). Кабель нужно раскинуть в течение недели-двух. Остальное, как я понимаю - после штукатурки. За день-два подготовлю еще схему разводки по квартире. Подскажите толкового человека, кто может сделать работу. И хочет)

 

Очень хорошо, что Вы погнимаете "физику процесса". Браво.

Сарказм или как?)

Добавлено через 2 минуты

Изначально, ведь было сказано не так:

Да, написала неоднозначно. Но схема в первом посте не врет)

Узо на 10мА срабатывает уже при 5-7мА.

На какие рассчёты , показавшие 12мА вы ссылаетесь?

В стиралке нагреватель работает не постоянно, а относительно недолго.

В некоторых проектах(всего 2 раза) я встречал бойлер, стиралку и розетку под фен/плойку на линии 3*1,5 и это подтверждалось рассчётами и успешно проходило технадзор.

 

В квартире нет таких бытовых приборов, пусковые токи которых стоило бы учитывать.

Для бойлера:

Рабочий ток равен:

Iр=Р/U=2200/220=10 А.

Длина фазного провода составляет 5,35 м.

Допустимый ток утечки:

IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L)=3(0,4х10+0,01х5,4)=12,2 mA

Ближайший по типоряду УЗО, который сработает по току утечки 30 mA.

На 10мА будет ложно срабатывать.

Это если формулы верны)))

Стыдно признаться, но у меня сейчас стиралка, бойлер и холодильник на одной линии 1,5)) А по выложенному проекту - на 2,5 + никакого фена там и близко не будет - маленький с/у отведен чисто под разводку сантехники, бойлер, СМА и фильтры.

Добавлено через 5 минут

вставлю и я .... пять копеек )))

1. С точки зрения закона - это нарушение. Для таких линий нужно применять не менее 2,5 мм.кв. меди.

2. С точки зрения расчетов - вы такую линию будете защищать АВ10? Тогда посчитайте, какая будет суммарная нагрузка и все станет на свои места..

Нарушением является что именно?

1. Холодильник+вытяжка+телевизор, суммарная мощность 0,8 кВт - на линию 3х1,5, автомат С10.

2. Кондиционер инверторный 0,8 кВт - - на линию 3х1,5, автомат С10.

Все что не освещение - класть кабель сечением 2,5, на духовку* и плиту - сечением 4. На свет - кабель на 1,5 мм

У меня сечение 1,5 на линию холодильник-вытяжка-телевизор и на маломощный кондиционер. Ну как-то рука не поднимается на 2,5)

Там где кабель 2,5 сечения - автоматы на 16А, где кабель 1,5 - автомат на 10А.

На кабель 2,5 можно ставить автомат 20А или я не права?

УЗО на все розетки - требование ПУЭ и здравого смысла Разбейте розеточные линии на группы, и на каждую по УЗО 30мА. Ну а на ванную комнату многие советуют вообще ставить УЗО на 5 мА.

ПУЭ сейчас как раз читаю по диагонали, спасибо за наводку)) В ванной у меня только полотенцесушитель и розетка под фен.

Реле контроля напряжения я бы взял на номинал выше - в вашем случае на 63А

Спасибо

Добавлено через 39 минут

4 - перспектива установки полноразмерной есть?

Очень не хотелось бы полноразмерную. Но так как она еще не куплена, лучше все-таки для "перебдеть". В выбранной на 2 конфорки мощность подключения 3,6 кВт, на 4 конфорки - 4,6 кВт. По факту реально будет юзаться максимум 2 конфорки.

1. посудомойку отдельно, кофеварку с чайником отдельно.

Все три прибора одновременно включаться не будут. Даже 2 одновременно - под вопросом.

духовке - 3*2,5 хватит более чем. Кстати, провод духовки обычно(95% случаев) имеет сечение 3*1,5, что тонко намекает на допустимость даже 3*1,5

Духовка духовке рознь. Расчет проводился по конкретным моделям. Согласна на 2,5 и автомат 20 А, если так можно.

5. Вытяжку на одну линию с духовкой или варочной - оно логичнее будет. Холодильник на отдельную, "неотключаемую" линию. Почему-то сейчас так модно делать.

Тут какбэ не согласна. Я не по части моды, я за практичность) Вытяжка, телевизор и холодильник на кухне - самые "лайтовые" потребители, потому по моей логике они прям просятся сгруппироваться в одной распред.коробке.

7. Бойлер отдельно. СМА и розетку можно также поделить отдельно. И, желательно под УЗО 10мА. Безопаснее будет.

1. По моим расчетам допустимы ток утечки бойлера - 12,2 mA. Потому УЗО 10 mA может ложно срабатывать. Или я не права?

Также по мощности СМА и бойлер жруть вместе 3,4 кВт. Потому вроде как одна линия сечением 2,5 с автоматом 20А справится. У меня только остается незакрытым вопрос по пусковым токам - эту тему никто не озвучивает. Насколько я понимаю пусковые токи учитываются больше только по двигателям, но не по ТЭНам. Отдельно мощность двигателя стиралки не нашла, но подозреваю, что она гораздо ниже мощности нагревателя той же стиралки.

В общем, поправьте, если у Вас расчеты как-то по-другому ведутся

8. Роутер тоже можно к неотключаемому холодильнику добавить.

Тоже модно?))

9, 10, 11, 12 - я стараюсь на комнату по 2 линии кидать - половина комнаты(2 стены на одной, другая половина комнаты на другой. А то зимой ставят обогревателей по 2-3-4 штуки и одной линии резко становится мало.

Все розетки, в которые возможно будут подключаться обогреватели, запитываются от разных линий.

Свет я обычно тяну на каждую комнату отдельной веткой, а в щите уже можно объединить. Были прецеденты, когда включается весь свет отстреливал автомат(пусковой ток светодиодных ламп, inrush current, клал В10 на лопатки. Хотя рабочий ток не превышал 1,8-1,9 ампера).

Может тогда проще С10 автомат? Или я снова не туда мыслю?) Плюс тут, я считаю, дело индивидуальное - у меня не будет перебора и выпендрежей с освещением. Да и свет привыкли за собой выключать всегда)

Также не вижу тёплых полов и автомата на дверной звонок, если он будет, конечно.

Теплого пола не будет. О дверном звонке не думала) Но, я так понимаю, есть много моделей которые питаются не от сети.

Теперь пару слов про соединения: в основном, сварка. В случае сомнений или возможных переделок - СИЗы(евроколпачки), которые потом снимаются и, опять же, сварка.

При "безраспаечной" схеме, когда все соединения в подрозетниках - wago или сварка. Сварку потом запихнуть в подрозетник без какой-то матери бывает весьма проблематично, особенно когда 4-5-6 проводов варить)))

Спасибо!) Я вообще не понимаю сейчас, что в какую распред.коробку и подрозетник можно запихнуть физически (по габаритам).

Добавлено через 3 минуты

Как-то много текста получилось, извините)

В общем, у меня точно остался один важный (может, только для меня) вопрос: в каких бытовых приборах стоит учитывать пусковые токи и сколько они составляют?

По групам как то разбить? Или бюджет не позволит?

38 розеток) Если это необходимо, то бюджет пододвинуть можно. Но пока с просторов интернета поступает противоречивая информация о необходимости обУЗОшивания всего)

Ммммм..у Вас вводной автомат 50А указывает на то что квартира как бы без газа)) варочные поверхности под однофазный ввод имеют от 6.5 до 8кВт по мощности. Духовки больше 2.5кВт я давно не подключал, но если у Вас профессиональная духовка то можете в ТС запитать её кабелем 3*4, но я таких домашних духовок и не видел( не значит что их нет).

 

Как бы на розеточные группы рекомендуют ставить УЗО, у Вас как то выборочно.

Варочная индукционная на 2 конфорки - писала в первом посте. Возможно в этом дело?)

УЗО только на бойлер, СМА и посудомойку в схеме. На все розетки - смущает допустимый суммарный ток утечки - слишком много потребителей, начала сомневаться в правильности срабатывания УЗО

Тю, так найдите электрика он Вам и монтаж сделает и схему щита придумает и соберёт.

Вы по делу или так, поболтать?) Я в поисках нормального электрика, сейчас веду подготовительную работу (по сути ТЗ). И если здесь найдется человек, с которым мы сработаемся - буду очень рада))

P.S. Сегодня первый раз пообщалась с электриком, который будет работать у соседа. Его однозначные утверждения о том, что скрутка - самый надежный тип соединения, что у меня будет стоять бойлер мощностью минимум 2,7 кВт, что в относительно небольшом коридоре нужно ставить 3 проходных выключателя меня смутили. Вот я и тихо пришла на форум)

Добавлено через 3 минуты

На духовку хватит 3*2.5 под автомат 16А, на варочную нужен 3*6 под автомат 32А.

Я конечно дико извиняюсь, но у варочной мощность подключения в характеристиках 3,6 кВт, у духовки 3,5 - так с чем связан такой выбор сечения кабеля? Или характеристики врутЪ?

Здравствуйте, уважаемые господа электрики!

Прокомментируйте, плиз, схему по разводке электрики в квартире (по сути схема щитка с указанием потребителей и сечений кабелей).

Долго муторно выписывала все потребители (мощность, место подключения и т.д. - эксельку и расчеты по УЗО выложу, если нужно будет). Вкратце по паспортной мощности самых энергоемких:

1. Бойлер 80 л - 2,2 кВт

2. СМА - 1,2 кВт (класс энергоэффективности А+)

3. Посудомоечная машина - мощность подключения 2,4 кВт

4. Варочная поверхность индукционная на 2 конфорки - мощность подключения 3,6 кВт (но рассчитывала до 5,5)

5. Духовой шкаф - мощность подключения 3,5 кВт (но рассчитывала до 5,5)

Не нашла нормальных аргументированных данных по пусковым токам, потому пока терзают сомнения по навешивании СМА и бойлера на 1 линию.

Да и в принципе не нашла еще электрика, с которым можно воплотить эту схему в жизнь - я то в этом пыталась разобраться всего 3 дня, а инфу в интернете ой как фильтровать нужно)))

Буду рада любой конструктивной критике и предложениям с дальнейшим сотрудничеством

Так а сколько должно быть натрия, чтобы его "сожрать"?

А поп поводу дистилята - после ионообменных смол не дистилят, соли в воде остаются, только не такие, как исходные. Ничего из костей не вымывает) Вот в Чехии, например, повально мягкая вода с нитратами - живут получше нас))

Добрый день!

Уважаемые форумчане, а как вам такая задача:

Есть дом, с.Хотов. сейчас планируем ремонт и переделку системы отопления и водопровода. В дом подведена городская вода и есть скважина, на 60м. Вода с большим содержанием железа.

осень-весна в принципе городской воды хватает. Но как только теплеет и начинается сезон поливов огорода, то вода городская заканчивается, или на целый день пропадает, а ночью появляется или на несколько дней бывает. Тогда приходится переключать на скважину, но так как вода с железом и есть запах, то стараемся в доме почти не пользоваться, а только поливаем. Полив шлангами и крутилками.

Учитывая, что будем делать ремонт, встал вопрос очистки и полива, как продумать:

1. Автоматическую систему полива. Если будет работать скважина, то как справится с содержанием железа, не накроются ли форсунки, насосы и т.п.?

 

2. Оптимальную систему очистки, чтобы учесть переключение на городскую воду? Не будешь же чистить городскую воду? А ставить систему на лето только, тоже вопрос? Расчет очистки на дом - постоянно нахождение 1-2 человека, на выходных 5-6 человек может быть, два СУ и кухня.

Так Вам уже здесь наверняка не одно решение предлагали. Если Вас они не устраивают, то минимально: отстаивание воды из скважины в большой бочке - насос - желательно хоть какой-то мех.фильтр.

А по системе полива - в другую ветку. Но очищать воду на полив всегда дорого, то, что дешевле - описала выше)

Вот удивляюсь я всем этим танцам с бубном. Есть готовое решение - Деферрум. Надёжное, как танк, эффективное, экологичное. Зачем городить что-то самостоятельно, если уже есть решение?

А я вот удивляюсь, а к чему эта реклама в мертвой теме?))

А еще интересно заглянуть в старые водопроводные трубы в квартире)