alex.dp

Всем доброго дня. Прошу модераторов баны мне не выдавать - честно признаюсь, что аналогичный вопрос задал в теме "Инструменты" (с правилами форума знаком), но прошу с пониманием отнестись к ситуации - вопрос у меня архисрочный и архиважный, а с разделом размещения вопроса немного промахнулся - все-таки раздел "Кровля" ближе по теме к данному вопросу. Прошу тапками не кидаться - поиском пользовался - ответов на свой вопрос так и не получил. Мои бойцы приступили к укладке металлочерепицы Rokua. Стропилку собрали качественно, мембрану выпустили в желоб, в общем до сегодняшнего дня был очень доволен бригадой кровельщиков. Сегодня они меня расстроили - заявили, что резать черепицу будут болгаркой. О существовании электрических высечных ножниц по металлу бригада знает, но по их утверждению невозможно разрезать черепицу только этими ножницами (косой рез по диагонали + высокая волна профиля + замок Z-lock = х.з.). На форуме было очень много советов 1) резать болгаркой с тонким кругом, 2) болгаркой с алмазным кругом, 3) резать болгаркой на 2-3 см больше, чем нужно, чистовой рез - ножницами и т.д. и т.п. У кого как резали черепицу Рокуа? Макитовские высечные ножницы в состоянии закрыть вопрос резки полностью или там, где замок, прийдется чё-нибудь химичить? Всем заранее спасибо за ответы и советы.

Всем доброго дня. Реанимирую немного темку. Прошу тапками не кидаться - поиском пользовался - ответов на свой вопрос так и не получил. Мои бойцы приступили к укладке металлочерепицы Rokua. Стропилку собрали качественно, мембрану выпустили в желоб, в общем до сегодняшнего дня был очень доволен бригадой кровельщиков. Сегодня они меня расстроили - заявили, что резать черепицу будут болгаркой. О существовании электрических высечных ножниц по металлу бригада знает, но по их утверждению невозможно разрезать черепицу только этими ножницами (косой рез по диагонали + высокая волна профиля + замок Z-lock = х.з.). На форуме было очень много советов 1) резать болгаркой с тонким кругом, 2) болгаркой с алмазным кругом, 3) резать болгаркой на 2-3 см больше, чем нужно, чистовой рез - ножницами и т.д. и т.п. У кого как резали черепицу Рокуа? Макитовские высечные ножницы в состоянии закрыть вопрос резки полностью или там, где замок, прийдется чё-нибудь химичить? Всем заранее спасибо за ответы и советы.

Для подрезки металлочерепицы нужны электрические высечные ножницы (типа Makita JN 1601). Возьму в аренду с залогом на 4-5 дней.

Всем доброго дня. Мои кровельщики советуют на водосточку поставить поляка Galeco - водосточка ПВХ коричневого цвета. Начитавшись на форуме про безусловное выгорание и потерю цвета у цветной ПВХ-водосточки (не белой) разных производителей (Profil, Hunter и иже с ними) через 2-3 года, задумался - может поднапрячься и поставить металл? Но: 1) кровельщики утверждают, что уже более 7-ми лет ставят этого производителя и ни у одного клиента жалоб не было, компания на рынке уже 12 лет; 2) Galeco дает 10-летнюю письменную гарантию 3) ничего плохого про Galeco на этом форуме не нашел (понятно, что это еще ровным счетом ни о чем не говорит, просто о выгорании Huntera даже продавцы не спорят - ну и что, говорят, производитель безоговорочно сделает замену, если чё не так). Помогите определиться, может у кого-то есть опыт использования цветной ПВХ-водосточки Galeco. Всем заранее спасибо.

Манипуляторы бывают очень разные. У меня был с максимальным вылетом стрелы 7,5м с нагрузкой на максимальном вылете 1 тонна (достаточно), кран был сзади платформы (не кабины), поддоны с кирпичом не просто закинул на 2 этаж, а достал до середины коробки (4-5м от наружной стены). Вы хотите сказать, что Вам машина Краз и кран обошлись в 400грн.? Таких цен в этом году не было. Кран выезжает минимум на 2-3 часа (как договоритесь), минимум в час - 200грн., машина по городу также берет минимальное время заказа 2-3 часа. Что-то не сходится.

Себе брал Новоалександровский упакованный манипулятором. Есть манипуляторы, которые берут 12 поддонов (10-11 тонн), так вот по цене это дешевле, чем обычная машина (Краз,Камаз) + денюжка за ручную разгрузку. Делал две ходки, каждая обошлась в 750 грн. Удобство манипулятора в том, что поддоны сразу закинул на второй этаж или куда нужно. Качеством кирпича остался доволен, в наше время обычный кирпич купить, который в руках не рассыпается, - уже удача. ИМХО.

Распечатку не обещаю - не охота с ними еще раз встречаться, но устно разнос устроить обещаю. Блин, сколько у нас все-таки доверчивых людей, которые верят лозунгам и не вникают в суть вопроса. Машина этих кровельщиков вся размалевана рекламой "кровля по технологии", видел пару реальных объектов с их работой - сделано все аккуратно, но НЕПРАВИЛЬНО и ДОРОГО. Жалко тех людей, кто повелся на лозунг "кровля по технологии". ИМХО.

Всем доброго времени суток. Прокомментируйте, пожалуйста, узел крепления стропил к мауэрлату на нижеприведенной фотке. Вроде бы и технологично, и практично, но я хоть и не инженер, но вызывает у меня некоторое беспокойство вопрос крепления подставок под стропило (через которые потом стропило крепится шпилькой) полусотней-сотней саморезов. Лично мне кажется, что чем больше саморезов на такую маленькую площадь крепления - тем хуже (ослабляется структура дерева, что-ли), да и вообще саморез на срез работает не кошерно. В общем прошу тапками за дилетантские высказывания не кидаться, а конструктивно утвердить или развеять мои сомнения по надежности данного узла крепления. Всем заранее спасибо. Да, работы по кровле с такими узлами креплений преподносятся как супертехнологичные, и тарифицируются, соответственно, выше среднего уровня. Я на кровле сильно экономить не собираюсь - не тот это этап, на котором экономия может дать долгосрочные дивиденды, но хочется за адекватные деньги получить адекватное качество.

У меня на 2 куба бетона ушло 650 кг цемента, 2,5 кг суперпластификатора Адиум-150 и 10 кг антиморозки Адинол-рапид. Удорожание куба бетона за счет применения добавок составило 124 грн. (52грн. Адиум и 72грн.Адинол). Я считаю, что это не чрезмерная доплата за качественный бетон при температуре до -5. Качеством полученного бетона и функциональностью добавок остался доволен - от последнего замеса осталось литров 30 бетона - залил ямку на въезде во двор в это воскресенье толщиной слоя 8-9см. Через сутки, в понедельник вечером, попытался ковырнуть данный клаптик бетона скраю - без особых успехов. Визуально через сутки после заливки прочность бетона не ниже М-75. В ночь с воскресенья на понедельник (т.е. после заливки) у нас в Днепре температура была -6. Потратив "лишних" 250 грн. на 2 куба бетона, я теперь спокойно сплю по ночам и не бегаю каждый вечер после работы проверять состояние созревающего бетона. ИМХО. Да, забыл добавить, удорожание бетона за счет применения Адиума можно не считать, т.к. для той же проектной прочности бетона можно ложить меньше цемента, про В/Ц соотношение вообще не сказал, а применение Адиума позволило уменьшить количество затворения воды раза в полтора-два, что для условий зимнего бетонирования является очень актуальным - чем меньше воды, тем лучше.

Если в течение первой недели после заливки бетона без антиморозных добавок температура не будет ниже -2, то теоретически ничего страшного не будет, т.к. в процессе созревания за счет гидратации цемента бетон сам себя немного разогревает. Но на практике проверять данный посыл я бы лично не рискнул. Лично я залил 2 дня назад армопояс под мауэрлат с применением Адинол-Рапид от Пропеллера, но несмотря на применение антиморозки накрыл армопояс после заливки заранее для этого случая закупленными листами пенопласта - береженого как говорится...

Основная функция антиморозной добавки - ускорение созревания бетона. Если при температуре +15 время набора 95% проектной прочности составляет 28 дней, а критической (М50) - дней 7, то уже при температуре +5 время набора проектной и критической прочности увеличивается раза в два. При применении антиморозной добавки время набора критической прочности составляет от 24 до 62 часов (в зависимости от вида добавки и дозировки).

Вот это уже похоже на правду. Просто многие утепляют стены до 3-3,5 и бросают 150мм утеплителя на чердак. В Вашем списке не хватает двух пунктов: 5. % площади остекленения от общей площади стен и теплопроводность стеклопакетов. 6. Вентиляция-рекуперация. При больших окнах без энергосберегающих пакетов теплосопротивление стен уже приобретает второстепенное значение. ИМХО.

К утеплению надо подходить комплексно! Нет смысла утеплять крышу до беспредела - есть еще стены, окна, вентиляция. Утепление крыши до показателя 6м2*К/Вт имеет смысл только тогда, когда площадь остекленения мизерная, теплопроводность стен не ниже 3, потери тепла на вентиляцию очень незначительны либо стоит система рекуперации. ИМХО.

Спасибо за подробный и доступный ответ, Вы развеяли все мои сомнения по данному вопросу, будем ждать до весны.

А где и почем такие приблуды продаются?

Всем форумчанинам респект. У меня наконец-то закончена коробка, 2 полноценных этажа, перекрытие между 2 этажом и чердаком - плиты. На выходных заливаю армопояс под мауэрлат (со шпильками, естественно). На этом общестроительные работы, в большинстве которых принимал непосредственное участие, в этом сезоне заканчиваются. Очень не хочется оставлять коробку без крыши на зиму, а денег на кровлю в полном объеме еще не заработал (планирую поправить мат.положение к февралю-марту след. года). Материал стен - керамблок 380мм, крыша вальмовая четырехскатная, угол наклона скатов - 30гр. и 40гр, материал кровли - металлочерепица. Общая смета по крыше - 63 000 грн. с материалами и работой, в наличии есть 30 000 грн. Прошу прощения за длинную предысторию, а теперь вопросы к знатокам: 1. Существует ли в реальной жизни мембрана с уф-стабильностью 4-5 месяцев? 2. Если сделать стропилку с обрешеткой и мембраной (утеплителя не будет, холодный чердак, утеплять буду пол чердака в след.году), выдержит ли мембрана, если она существует с параметрами из п.1, все осенне-зимне-весенние невзгоды в течение 4-5 месяцев без потерь? 3. Если ответы на первые два вопроса "ДА", тогда бегу покупать лес на крышу. Спасибо за ответы.

А сколько лет назад это было?

Propeller, я прошу прощения. Так не терпелось задать вопросы, что невнимательно изучил данные на сайте - вопросов больше нет, на сайте есть вся информация. что мне нужна. Спасибо.

Дозировку на сайте нашел: 7кг адинола на куб бетона М-250. Хотел задать второй вопрос - насчет совместимости антиморозки с пластификатором (у меня адиум-150). но уивдел на сайте практически рекомендацию использовать адинол с адиумом. Тогда другой вопрос: при применении адиума дозировку адинола можно снизить или не стоит?

В какой дозировке адинол нужно добавлять при расчетной температуре -5? Спасибо.

Приготовьтесь добавить к Вашей смете еще тысяч 5-6, т.к. аренда опалубки 12 суток - это замануха. Расчеты: 1) минимум 2-3 дня привезти опалубку и собрать (при условии, что арматура уже нарезана, повязана и готова к заливке); 1-2 дня разобрать и отвезти опалубку. Итого опалубка "работает" с бетоном 7-9 дней (если никаких других задержек процесса не будет). Для летнего бетонирования я бы не рискнул опалубку с монолитного перекрытия снимать ранее 14 дней после заливки, для текущего температурного режима - не ранее 21 дней. ИМХО.

Да, терива - это разновидность часторебристого монолитного перекрытия с уже готовыми балками и вставками-блоками. Но что мешает связать каркасы для балок самому, а вместо бетонных или керамзитобетонных вкладышей использовать пенопласт (который после заливки убирается, т.е. служит для образования пустот в часторебристом перекрытии)? Единственный минус данного варианта - потолок получается не ровный, а рельефный, т.е. необходимо еще зашивать гк или делать подвесной/натяжной. Но и по териве нужна дополнительная финишная отделка потолка. Просто у теривы на балки цены очень завышены, имхо.

Через неделю нужно залить армопояс под мауэрлат. Ожидаемая минимальная температура воздуха в течение 28 дней после заливки: ночь: до -5; день: до 0. Подскажите, пожалуйста, какую антиморозную присадку использовать, где купить, совместима ли эта присадка с пластификатором (у меня адиум-150). Спасибо.

Давно уже мусолилось и перетиралось на форуме: 1. Терива - только там, где нет возможности работы крана, чтобы кинуть плиты. 2. Монолит - только там, где нужна большая несущая способность, чем у плит и там, где конструктив не позволяет бросить плиты (лестничные площадки и т.д.). Я от сметы просто в шоке. Раз уже брали в аренду опалубку, залили бы часторебристое монолитное перекрытие - вышло бы раза полтора-два дешевле и макс.нагрузка была бы 800-1000 кг/кв.м. против 400 теривы. ИМХО.