Polll

2 часа назад, Dendnepr сказал:

Температуру так неудобно регулировать - кранами. Часто второй этаж сам по себе холоднее первого (на первыом и кухня и топочная может быть, камин какой). Иногда бывает, что на первом этаже уже хватит топить, а на втором хочется еще.

Може бути таке.

На одному поверсі +- збалансовано, хоча деколи буває перекос по температурі, але не критично.
А між поверхами перекос може бути ще більший.

Між поверхами є утеплення 7см.

Думаю, говорити потрібно не про два насоси на двох поверхах, а про термоголовки з сервоприводом, давачами і якось тим усім потрібно керувати. Щоб не розганятись на кожен контур, бо не потягну, то принаймні на поверх, щоб перекривати цілий колектор. Треба покурити це діло. 

1 час назад, murava сказал:

Пропоную подати на насос котла напругу в півтора раза більше і ретельно наполірувати труби від котла до гребінки + пропилососити котел 

Має допомогти. Ну не може не допомогти!

Сарказм - ознака пасивної агресії.
Неприємна річ.

Все буде добре). Не дратуйтесь)

15 часов назад, Николай_serv сказал:

ще можна насос глянути котловий - теж може вже не видавати паспортні характеристики. навіть знижена напруга може впливати.. а ще може байпас у котлі бути

Напруга в мене буває завелика) Будинок близько до трансформатора, видзвонював на гарячу лінію, електрики приїжджали і казали, що 260 В це норма, а 280 В вночі і зранку це нічого страшного). Але два роки дзвінків результат дав, в якийсь момент стало 240 В... але скільки тепер в кінці лінії...

+стоїть стабілізатор напруги безпосередньо біля котла.

В котел до кінця опалювального сезону лізти поки не буду. Але коли переноситиму в підвал, то завезу, щоб зробили профілактику, то й глянуть, може там щось не так.

Можливо дійсно в системі якесь сміття в трубі десь заштопорило. Там тої труби кілька метрів, коли перероблятиму систему, то можна буде підключити манометр і глянути. 

Напевне п. murava споглядатиме на це з висоти свого досвіду і посміюватись), але це потім мені вночі будитись і думати "а може там в трубі просто якась срань була").

І звичайно, що після того, як набавлюсь і результату не буде,  то поставлю ще один насос і гідрострілку. 

 

6 часов назад, Dendnepr сказал:

Можно поставить два насоса - каждый на свой этаж. Так можно настроить отдельное регулирование этажей. Или простым выключением насоса отключать/включать отопление одного из этажей 

Це + ще один насос, що не дуже хочеться. Відключити опалення на другому поверсі можна відключивши допоміжний насос і перекривши кранами труби другого поверху.


 

2 часа назад, murava сказал:

Стільки марних рухів, і для чого?

Вже давно пораховано, що котлові насоси, особливо частотні,  не так щоб прекрасно тягнуть підлоги. На то є купа причин, які описувати довго.

Ставте гідрострілку і насос - і все буде добре

Чому ж зайві. Фільтр почистив, вже добре. Це все прості дії, які не вимагали зусиль, але був шанс нащупати в чому проблема.

51 минуту назад, normal сказал:

Пробували закрити всі контури на першому і перевіряти пірометром як гріє другий незважаючи на покази витратомірів? Бо вони можуть і западати, можуть  показувати 0.2л і гріти, як варіант спробувати відкрити 4 контури внизу і 4 зверху

Другий поверх ще не запущений. Є лише виведені труби і десь в травні буду ставити гребінки і мотати теплі підлоги. 
Виходячи з того, що на першому поверсі напору вистачає в притик, то другий поверх насос точно не стягне.

Така картина була відразу, як запустив систему. Навіть тут на форумі про це писав, але зійшлись на тому, що цього вистачає. Зими зимували норм, все працювало, 6 років питань не було. 

 

 

44 минуты назад, Dendnepr сказал:

может гдето пробочка воздушная. или пузырь воздушный подвис

6 років висить). Де його шукати? В котлі розповітрювач стоїть, на гребінках також.

Коли закачували систему, прокачували малишом. Окремо кожен контур, і окремо коли усі контури закриті. Один раз тиск впав, підкачали один раз і все.

Зараз працює ось по такій схемі. Котел в кухі, гребінки 2м збоку та нижче котла. Дві труби виведені на верх другого поверху, і перекриті кранами. Обратка заведена в підвал (на всякий випадок).

При нагоді хочу котел перенести в підвал, бо все значно легше робити та обслуговувати потім (не розумів колись навіщо потрібна котельня, тепер розумію). В підвалі є можливість - висота 2,30. Розмір 3,2х4,75. Є вентиляція, є вікно.
Єдине підвал сирий, бо передбачалось лише зберігання продзапасів і з тим все норм.
 

1 час назад, volomoto сказал:

Ви відкрийте всі і тоді подивіться на картину. Котловий насос на одному колекторі мав би дати як мінімум по 3 л/хв на контурах до 80м. Якщо цього не досягається, то значить по дорозі від котла до колекторів у вас є сильне завуження і треба ставити додатковий насос.

Ще перевірте чи у вас часом не забився кутовий фільтр біля котла.

Фільтр відкрутив, трохи бруду там було, але особливо картину це не змінило.
Закрутив фільтр, запустив котел, закуртив усі вентилі і відкрутив на повну. Майже усі розходоміри зупинились на чуть більше літр, до півтори. Один короткий контур 3л.

Усі контури до 80м, є лише один 90 з чимось.
Можливо затонка труба від котла до гребінки - мідна 22мм. Але з котла труба ніби не товстіша.
Крани на гребінці норм, а от до котла якісь виглядають менші - виробник AW.
Насос в котлі - Wilo RS 25/6-3. 

59 минут назад, volomoto сказал:

Цікавий висновок, бо можливо у вас витратоміри просто відбалансовані згідно проекту, тобто сильно закриті, тому такий малий потік.

У мене насос 15-60, приблизно така ж конфігураціія теплої підлоги і котловий насос без проблем прокачує обидва поверхи.

Коли відкриваю котрийсь з витратомірів більше, то на інших розхід падає. Тому зробив висновок, що на більше не вистачає насосу.

Усім вітання!

Підключаю другий поверх, не вистачає потужності насосу котла.

Опалення лише підлогове, радіаторів немає. Перший поверх - 7 контурів 480м, другий поверх - 7 контурів 480м. Труба рехау 17мм.
Котел конденсаційний TeploWest КГД-К-20-С-М. Гребінка без вузла змішування (відповідно без насоса).
6 років опалювався лише перший поверх.  Все норм. Але насос в котлі на 3 позиції і на розходомірах гребінки розхід потоків в межах +-1л. Де чуть більше 1.3, де 1.0 де 0.8. Відповідно другий поверх насос вже не стягне. Потрібно поставити додатковий.

Прошу поради, як краще зробити.

Варіант А - перша думка, яка прийшла, але два насоси послідовно це не добре. 
Варіант В - другий насос після котла і є байпас, щоб підтягувати додатковий потрібний об'єм води, з вентилем для балансування. Єдине не знаю як визначити, на скільки потрібно його відкрити. Теоретично відбалансувати потрібно буде лише раз.
Мінус, що тепер з котла треба буде подавати теплоносій більшої температури (подавав 35-40 градусів, у сильні морози 45)

Або ж робити вузли підмішування на кожній гребінці, але це і складніше і дорожче, тому не дуже хочу.

Або можливо є ще варіанти чи зауваження.

Стропило має 190мм. чи можна там впихнути 200мм вати? 
Зверху мембрана.

Думаю можна. Листи мінвати рівно 100мм, але легенько можна приплюснути, тому сплющені на 5мм випирати не будуть, і з часом сядуть.

Спробував на одному прольоті, вдалось зняти 2 ряди цегли. Норм, буду забирати усюди.

Добавити ще вати не дуже виходить. На другому поверсі по проекту зробили стелі 2,40м. ... але на скошених частинах стелі добавити можна. А на горизонтальних частинах добавити зверху по горищі... Треба подумати.

9 минут назад, andrey_ka сказал:

Якщо там кладка в пів цеглини , то прибрати її без шкоди для пінопласта  можливо. Акуратно перфоратором по швах цегли.

 

Страшнувато, але спробую.

Так, тепер це розумію. Але зараз напевне її вже не забереш. Боюсь пошкодиться пінопласт. 

Доброго дня.

Підкажіть, будь ласка, по деяким моментам у цьому вузлі.

Мауерлат з двох сторін обкладений цеглою і заштукатурений. Пінопласт піднімається майже під верх крокви, але цегла все ж не дає з'єднати два утеплювачі. І за мауерлат нічого особливо не запхаєш, там буквально щілина в 1см. (на мал. цифра 1)

Майстри запихають вату без підрізки, просто щільніше запихають (на мал. цифра 2 та 3). Щось це мене трохи напрягає. Але не можу сказати, що може бути не так.

Пароізоляція буде заходити на цеглу перед мауерлатом. Так норм? Що можливо ще не так і що з тим зробити?

600вт нагрузки с подубитым 125ач аккумом , это на минуточку 50А ток разряда аккума - если он продержится полчаса - уже хорошо

Хватит ли такого времени для работы?

 

 

 

На скільки живий акум мені сьогодні скажуть. Протестую ще на місці. Якщо не працюватиме годину, буду думати ще.

 

Добавлено через 37 минут

нема 12В на меньшу потужність по наявності, малий попит на них, а так може й потяне, але все одно, Вы не враховуэте старт. Коли один стартуэ то норм, а от коли часом два разом статонуть, то може буди забагато, хоча знову ж таки, ми не знаэмо який там характер старту

 

Таки немає ... але запропоновану модель не потягну.

Розумію що хороший...

 

Що скажете про Инвертор Q-Power QPI-1000С-12

Ще мені запропонували MUST EP30-1012 PRO.

 

Перепрошую, що так нагло прошу пояснити/підказати... по часу ледь вигрібаю.

та можна, звісно

ось там 220v.com.ua/invertory/1296.html

 

і всі свої АКБ в параллель на нього

 

 

 

так

 

 

 

так, все сам абсолютно

 

Гарна штуковина. Єдине 2-х кіловатний не потягну. Може кіловатний буде працювати з 800Вт ? Там фактично менше, по паспорту один прилад при нормальних умовах споживає 300Вт. (два відповідно 600Вт). Ми зафіксували більше споживання, коли просідала напруга.

 

Що скажете про Q-POWER QPC1012/1(3)кВт sinus lcd ?

Рамки определения инвертор-упс размылись уже давно.

Есть ИБП офлайн - по сути это инвертор с зарядкой.

И скорее уже вопрос маркетинга.

В компьютерном мире косо посмотрят на инвертор )

А дальнобою зачем УПС ?

Как то так )

 

Добавлено через 5 минут

 

 

Хороший вариант при наличии такого знакомого.

И скажу сразу - к нему нкжны батарейки хорошего качества , с одной партии и желательно новые.Конечно если вы хотите чтоб оно работало а не постоянно допиливать

 

Сьогодні коли сіли розбиратись, то вилізло що для нього потрібно 48V, тобто 4 акума по 12... і звичайнов щоб усі одинакові. В мене є в наявності 2 по 60А автомобільні і один на 125А (він власне з якимось ДБЖ стояв - прямокутний чорний чемодан... завтра маю забрати його від знайомого, який мав його прогнати, подивитись). Тобто все різне. По суті одного на 125А мені б вистачило, бо потрібно лише мати достатньо часу щоб витягнути і запустити генератор.

 

Добавлено через 24 минуты

Не знаю/ не розумію як інвертор буде автоматично вмикатись щоб видавати 220. Тобто розумію так, що наприклад Luxeon1500 автоматично переходить на акумулятори, а інвертор треба руками включати...

/QUOTE]

 

Інвертори є з режимом UPS, все аналогічно звичайному безперебійнику з точки зору перемикання мережа-акб-мережа. Плюс в тому що є моделі 2000Вт на 12В АКБ, зарядка потужніша, і вони можуть вічно працювати від АКБ. Ну і + там більший запас в трансі (якщо він низькочастотний) і легше переносить старти

 

 

Якщо можна, покажіть, будь ласка, щось для прикладу.

 

Якщо все правильно розумію, то Стаб+інвертор (упс) +акум. Прилади вмикаю в інвертор, який постійно підключений до стабілізатора.

В тій схемі інвертор і сам вмикається, і він же потім сам заряджає акум?

Eсть

Luxeon 1500ZR (1050вт) - 12 вольт батарея

и

Luxeon EP30-2024(2000вт) - 24 вольта

 

Вам какой?

Перше що подумав це про Luxeon 1500ZR

 

Компрессор при старте требует больше мощности, чем при штатной работе. Думаю, Luxeon 1500ZR, который предлагает Dneprstab - будет самое оно. Возможно, что потянет и оба прибора - главное, чтобы они не запустились одновременно.

 

Саме цікаво що ніби і від 1000 запускались, але БПЖ відразу пищав, тобто не стягував.

 

А я б по другому решал. Хороший стаб тиристорный и инвертор с АКБ. Инвертор потому что в нем нет стаба релейника, который вместе с стабом тиристорным могут и зачудить

 

Не знаю/ не розумію як інвертор буде автоматично вмикатись щоб видавати 220. Тобто розумію так, що наприклад Luxeon1500 автоматично переходить на акумулятори, а інвертор треба руками включати...

 

Ну там вижу одесский вариант - тут взяли попользоваться, тут вернем стаб ...

Кстати , про 14 дней - если прибор не был в эксплуатации , а не возьму поюзаю и верну.

Читайте внимательно !

 

Одеський варіант виходить не від того, що в мене "одеські" коріння, а тому що 2500грн я віддав без варіантів. Тобто в мене була година, щоб взяти стаб, інакше концентратори не працювали б.

 

Тепер коли пробую систему зробити автономнішою і маю часу більше ніж 1 годину. І є можливість зекономити (а я мушу думати де можна зробити це усюди де можна, бо питання вже буде не 2500 грн, а 25000-30000грн. (це лише що зберіг . А витрати по факту значно більші). Тому, будь ласка, не судіть одеськими замашками, вони вимушені. І ніби в рамках законодавства. Прилад запускався, але не має жодних пошкоджень, чи навіть царапини. Усі документи, упаковка - все на місці.

 

Те що взяв покристуватись - це не вкрав, це попросив і люди з розумінням дали. Тепер думаю, що можна/треба віддати вже, а що мені можуть залишити на довше. Старався позичити - бо не знав що мені дійсно буде потрібно. Думав що вистачить один концентратор, а треба два. Думав що балону з киснем вистачить на 2 дні, вистачає на 4 години (думав з балонами мені не треба буде ні ДБЖ, ні генератора...)

 

Добавлено через 5 минут

Знайомий пропнує взяти б/у APC Smart 2200 UPS ИБП і прикрутити до нього зовнішній акум. Казав що таке робив, все працює. Має софт, зможе протестувати, зможе рекалібрувати. В принципі він схожим займається, тому ніби знає про що говорить.

Прибори - це кисневі концентратори. По своїй суті це компресор, який качає повітря через молекулярне сито. Вони автоматично вимикаються коли напруга падає менше 205В, а для нормальної роботи потрібні 220В. Прибори в оренді і самі по собі коштують кожен по 15тис. грн.

По грошах нас трохи потріпало, тому думаю на скільки треба додатковий стабілізатор, якщо ДБЖ також стабілізують...

 

Розумію що Luxeon 1000ZX не стягує, тому і думаю про ще один ДБЖ...

Розглядаю варіант або купити ДБЖ на 600Вт, або на 1000-1500Вт. Просто в майбутньому потужнішого не потрібно тому можна і тут чуть зекономити і працювати з одним позиченим Luxeon 1000ZX на одному апараті + купленим на другому апараті. В такому варіанті можна поставити дві різні батареї, що збільшує час роботи і частково знімає питання по неспівпадінні розмірів акумуляторів (акумулятори купувати не потрібно, є в наявності)

Доброго дня.

 

Переважно завжди читаю тему від початку до кінця, але зараз просто фізично немаю часу, а питання надзвичайно термінове. Тому пишу запитання.

При можливості буду паралельно читати тему ...

 

 

Є два апарати/агрегати по 400 Вт.

Напруга в мережі просідає до 200-205В

 

Потрібно підтримувати мінімум 220В + роботу апаратів, якщо вимкнуть електрику. Час роботи - вже скільки вийде стільки буде. Додатково є генератор. Питання щоб не витягувати генератор при коротких виключеннях + щоб оперативно відбувалось переключення на резервне живлення.

 

Позичив Luxeon 1000ZX + зовнішній акум 60А - (Тягне один апарат, при підключенні двох - починає пищати)

Терміново був придбаний стабілізатор Елекс Гібрид 9-1-16. Саме він, бо був в наявності, а питання стояло "потрібно вже" (можу повернути до 14 днів, є ще 10 днів)

 

Поки що апарати працюють лише через стабілізатор.

 

Як мінімум потрібний ще один ДБЖ (є ще один акум).

 

Чи даний Luxeon - працює як стабілізатор?

Чи вартує віддати Елекс і взамін купити щось більше оптимальне в даній ситуації?

Докупити ще щось типу Luxeon 1000ZX чи щось інше?

 

Порадьте, як краще і що взяти.

Позиченим Luxeon можу користуватись (на скільки часу потрібен мені - невідомо, може на тиждень, може на місяці... )

 

Віктрон і т.д. не потягну...

Раджу. Нехай батько спочатку сходить у газ контору, та переробить ТУ. Міняти котел на інший, можна тільки з новими ТУ.

Думаю, його це не зупинить.

Там є ще якесь недовирішине питання по документах, яке тягнеться роками. Може захотіти заодно вирішити обидва.

Доброго дня.

 

Вирішив батько поміняти котел, який десь з 90-х. З котлом загалом все гаразд, але хочеться нового (та й мати жаліється, що сама його включити не вміє).

Все б нічого, але дуже хоче настінний турбований, причому на котел є два місця. Один - там де старий котел, але звідти взагалі не виведеш труби через стіну. Друге місце в кухні, де є газова колонка, але і звідси треба тягнути орієнтовано 7м труби (4 метри в приміщенні, і ще 3 метри на вулиці, щоб вивести її з під навісу). Тільки уявити, як це все виглядатиме - стає зрозуміло що це погано, як з естетичної т.з. так і по грошах - труба не дешева.

Важаю в такому випадку краще ставити підлоговий там де старий котел і окремо колонку (так як є на даний момент). Але в батька пунктик, що через комин котла втікає багато тепла. Не знаю, як його переконати відмовитись від затії з настінним котлом. Порадьте, будь ласка, як йому обгрунтувати економічну недоцільність вибраного ним варіанту.

voyadjer дякую за відео на ютубі і роз'яснення по темі.

Перші два дні котел не тактував. Поки працює як є, без термостата і зовнішнього датчика. На котлі виставлено 32 градуси. В приміщенні 0 день - 11 градусів, 1-й день - 15-17, на 2-й день було 18 градусів. Два дні не на місці, і буду не скоріш як через день два. Різниця температур на колекторах 5-6 градусів.

Також думав, що дах може фонити інфрачервоним. Дашок на північній стороні (це окремий дашок). Крокви 20см + підшивка вагонкою частково мали б екранувати. Опущу ще на метр нижче, і думаю все буде гаразд. Ця стіна північна і сонце, якщо дістане датчик, то лише з самого ранку.

Датчики ще не підключаю, саме через те, щоб поки не ускладнювати систему і подивитись що буде відбуватись. Але у випадку коли немає вузла змішування без ЗДТ і кімнатного термостату скоріш за все не обійтись.

porterlv, дякую). Останнє повідомлення було без знаку питання, тобто твердженням. З балансуванням зрозуміло, принаймні на даному етапі), а там життя покаже. Розумію що можуть бути і тактування, і перегріви і недогріви. І з датчиками можуть бути нюанси. Зовнішньому потрібно вибирати пологу криву, правильне місце розташування (є два варіанти, або як в документації на стіні по середині (але стіна східна, до 12-ї світить сонце), або під дашок тераси з північної сторони (але по документації так не рекомендують, хоча видається що так краще, бо тоді його не нагріватиме сонце)... про це все буду кумекати по ходу.

В першому повідомленні вказав марку і тип насоса, діаметри і довжини труб, гребінку - думалось це достатньо для приблизної оцінки ситуації.

Розумію, що систему потрібно відбалансувати, враховуючи довжини віток. Там де 45м прикручував до 0,5-0,75л. Інші гілки також чуть підкручував вліво вправо.