wertexan

Вы не указали шаг стропил. Кроме того, не понял, как трактовать "в нижней трети длины стропила опираются на чердачное деревянное перекрытие". Условия: вес кровли примерно 0.02т/м2. Снег тоже для 5-го снегового 0.179т/м2. Но для вашего угла есть вариант нарузки, когда на 1 пролет 0.135т/м2 а на другой 0.224т/м2. К-т ответственности 0.95. Предположим, что стропила имеют пролет 3.5м. Тогда шаг между осями стропил должен быть не более 0.7м. А вот коньковой балки критически мало. При грузовой зоне на него 3.5м суммарная нагрузка будет в районе 0.697т/м. Предположим пролет 3.4м. Тогда сечение 150х100 (2 сорт) перегружено почти в 2 раза! Если точно, то в 1.952. Я сейчас не буду читать лекцию о запасах по нагрузке или по прочности в строительстве, вспоминать, что по "ДБН В.1.2-2:2006 СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування" по сравнению со "СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия" рассчетные снеговые нагрузки увеличены раза в полтора. Это правда вкупе с измененной методикой рассчета нагрузок вообще. Короче коньковую балку я бы усилял. Как? Надо подумать.

В таких размерах опыта не было. Но лично я бы сделал так: Взял бы _ровные_ доски шириной 250 мм и собрал пакет нужной толщины. В случае очень плохой поверхности чуть шлифанул бы заусенцы. Намазал бы ПВА для дерева каждую доску по всем соединениям (внутренние с обеих строн) и на свежую постягивал их на шпильки с большими шайбами "по дереву" внатяжку с таким рассчетом, чтобы шпильки обеспечили давление в клеевых швах. Часть шпилек потом (после засыхания клея) можно снять а часть оставить. Правильные клееные конструкции немного прочнеее цельных и будет нормально.

Сонный писал. Следует читать "ограждающих конструкций". Вообще направить обогреватель на холодную стену как бы и вариант, но дорого. А добавить внутреннюю отделку с зазором — это, кстати, тоже интересній выход.

1. Нагрузка от свесов не обязательно идет на прогоны. Обрешетку (крайнюю стропилину) могут опирать и на фронтон. 2. Снег идет по проэкции кровли. Вес кровли следовало бы считать по площади, но я примерно перевел в проэкцию с некоторым (небольшим) запасом. 3. Ветровая нагрузка может и учитываться, но в данном случае она пренебрежимо мала. Хотя нет. Не то, чтобы пренебрежимо мала а где-то -17кг/м2 на одной половине пролета и -30кг/м2 на другой половине пролета. Тоесть нагрузки она уменьшает. А в РСУ (рассчетное сочетане усилий) идет с понижающим коэффициентом (как кратковременное). И потому я его не учитываю. Много мороки и мало толку. 4. Свесы, если они опираются на консоль неразрезного прогона считаются в общей схеме. Если упрощать, то консоли по краям перераспределяют моменты в прогоне, выводя часть моментов вверх в районе опор и уменьшая пролетный. Оптимально дя работы неразрезного прогона, когда свесы равны 1/4 среднего пролета (близко к вашему варианту). На словах сложно объяснить а рисовать сейчас нет времени. Сошлюсь на азы сопромата. 5. Сразу ответ на следующий пост: для обрешетки консоль 1м очень злая. Я бы на краю кровли поставил еще 1 стропилину оперев ее на консоль прогона и мауэрлата (сечение мауэрлата надо проверить). Сечение стропилины может быть меньше, если опорная зона на него меньше, чем у средних. Так будет лучше всего - 1м консоли для обрешетки ой как много! Вдогонку! Посыпая голову пеплом, могу сказать, что в первоначальном варианте я ошибя и не учел, что каждая стропилина, опирающаяся на прогоны неразрезная. Это не только означает, что стропилину следует считать, как неразрезную двухпролетную балку, но и означает, что на боковые прогоны идет нагрузка еще большая, чем я рассчитал а на коньковые соответственно меньше. Уже ложась спать прикинул нагрузку на бокоўіе прогоны в пределах 0.68т/м и соответственно нужное сечение 250х125мм (88% ).

Наравильно. Микроклимат в помещении вроме внутренней температуры и влажности зависит от температуры внутренней поверхности огаждающих поверхностей ( о как загнул), их к-та тепловосприятия (при низкой температуре поверхности) и заодно от температуры слоя воздуха возле них. Тоесть вроде воздух в помещенни теплый и влажность вроде как правильная а находиться в помещении некомфортно если стены холодные. Дело говорю.

От вопроса значится тихонько ушли. Так зачем типа дизайнерам лезть туда, где большинству их них делать просто нечего?

Позволю себе не согласиться. Если в доме живешь постоянно, то тепловая инерция стен позволяет упростить системы регуляции температуры так как микроклимат в помещении даже при почти нерегулируемом отоплении мало зависит от перепадов внешней температуры. С другой стороны если живешь в помещении набегами или используешь системы с прогревом помещения непосредственно перед твоим приходом и на период сна и собирания по делам, то тепловая инерция стен должна быть минимальной.

Посчитаем по схеме: Опорная зона для конькового прогона равна сумме половин растояний до бовых прогонов: 2.84/2*=*1.42м. Постоянные: .04*1.42*=*0.0568т/м. Снег: .179*1.42*=*0.25418т/м. Всего: 0.25418+0.0568*=*0.31098т/м. При вышеприведенных условиях прочность балки 200х100 используется на 84.4% (по моменту). Опорная зона для бокового прогона (1.42/2*=*0.71 - между мим и коньковым; 4.5-1.42*=*3.08 —» 3.08/2*=*1.54 - между прогоном и мауэрлатом) 1.54+.71*=*2.25м. Пост: 2.25*.04*=*0.09т/м. Снег: 2.25*.179*=*0.40275т/м. Вместе 0.40275+0.09*=*0.49275т/м. Прочность сечения 250х100 используется на 85.7% (по моменту). Соответственно опорные реакции: 0.49275*4.5/2*=*1.1086875т. А не 5 как вы посчитали.

Боковые прогоны (на рисунке они в торец) - 250х100 Коньковой прогон (тоже на рисунке в торец) — 200х100 Условия: сосна второй сорт, к-т по ответственности 0.95, пролет 4.5м, нагрузки от покрытия 40кг/м2, нагрузки от снега 179кг/м2 (для ваших уклонов и района). Или вы хотели иметь сеченя стропил?

Мало данных. Без них никто правильно не посчитает. Район, пирог — для нагрузок. И пролет. Тогда можно хоть о чем-то говорить.

Вы не ошиблись. Больше всего люблю работать с архитектором, который пердварительно получил вышку ПГС. Он дизайном тоже немного балуется, но дизайнером себя не считает. Его отношение к дизайнерам сходно с моим.

Фундамент делался по проэкту? Косяки не малые, но они очень распространены. И дома стоят. Если марка соответствует а осадки будут равномерны, то ничего страшного. Если -12°С аж через 2 дня, то все хорошо. Главное не дать воде замерзнуть в период первоначального затворение водой — первых 12 часов. Через 2 дня можно замораживать — на окончательную прочность не повлияет.

Непосредственно под кровлю при уклонах более 23° (по-памяти) ничего не надо. Надо на/в чердачное перекрытие: пароизоляция, утеплитель и опционально мембрана. Дерево обработать следует обязательно.

Газобетон — гарний матеріал. Мені подобається. Але ціна на Бетоль мені видається завищеною десь майже у півтора рази.

Да… не повезло вам со строителями. Лично мне не везет с "дизайнерами". Даже дизайнерами-фотографами. Создается жуткое впечатление, что любой зверек, слегка освоившийся с фотошопом а уж тем более нахватавшися чего-то в 3-дмаксе ВНЕЗАПНО начинает мнить себя дизайнером, художником, (нужное матерное слово подставить).

Используется. Но вещь специфическая и в силу некоторых особенностей ее хорошо использовать в сборных конструкциях в том числе стальных. А в гражданском строительстве больше используетя монолит. А стальные либо сборные Ж/Б конструкции, в которых есть смысл использовать трубобетон слишком массивны (предназначены для больших нагрузок) и сейчас таких объектов кот наплакал.

Не волнуйтесь особо. Все равно они будут закрыты сверху и на арматуру это не повлияет.

Я зразу писав — пінобетон. Щоправда по пам'яті зпутав 0.06 і 0.69. Це теплопровідність при експлуатації. Відповідно до ДСТУ Б В.2.7-45:2010 табл. 4 для ніздрюватих бетонів D200 к-т теплопровідності у сухому стані не більше 0,055Вт/(м•°С). А у ДБН В.2.6-31~2006 додаток Л табл Л.1 п. 41 для ніздрюватих бетонів к-т теплопровідності для умов "А" — 0.69; а для Б — 0.074. Так що читайте нормативну літературу — це корисно.

Отдавая себе отчет, что тема весьма холиварна, все же задаю вопрос. Неоднократно встречался со случаями, когда дизайнеры пытаюся взят на себя нейсвойственные и не предназначенные для них функции. Как то: попытки проектировать весь дом, проводить планировку территории, делать перепланировку дома без учета сущесвующего конструктива и т.д. Во всех случая результаты весьма плачевны и добавляют немалого геморроя строителям и затрат для застройщиков. Так вот гложет меня вопрос: какого черта лезть в непрофильные для себя специальности просто не зная нормативной базы, условий смежников, и вообще принципов строительства? Денег мало? Понимание несерьезности занятия и потому попытка наваять что-то более значительное? В чем дело? И вдогонку. Считаю, что ниша дизайнера (не имеющего профильного строительного/архитектурного образования) в строительстве: делать внутренние интерьеры и НЕКОТОРЫЕ элементы внешней отделки зданий а также малые архитектурные формы типа беседок, лавочек, формы бордюра и т.д. Архитектура, конструкции, планировка застройки территории, высотная планировка территории без получения очень немаленького объема знаний и опыта — вещь им противопоказанная. Ваше мнение?

Не плутаю. Сам власноруч лив. Якщо бути об'ективним щільність в районі 230кг/м3. Розробка одного мого товариша. Сайт skaramuh.ucoz.ua/ Там є контакти. Зв'яуйтесь з ним і взнавайте. Звуть його Володимир.

Зависит от того, какой песок. Если не пылеватый, то высокий уровень УГ не имеет особого значения. 1) Я так понимаю, плита мелкого заложения. Параметры плиты нужно смотреть. Оценочно будет порядка 25 см толщиной. Арматура под стеной навскидку около Д10…12 с шагом 200 и в пролете д10 около того же шага. 2) Пирог: подготовка из В3.5…5 — 100мм. Гидроизоляция. Плита. Версия с экструдером у меня пока доверия не вызывает доверия. Хотя просто не думал над ней. 3) Кирпич тяжелым не будет. Если один этаж не увлекайтесь толщиной. Внешние делайте 250мм. Но я бы склонялся к газобетону 300мм. 4) Если газобетон D500(600) 300мм, то больше ничего не нужно кроме внешней легкой отделки. Если кирпич 250мм, то я бы накинул хоть 50мм ваты а дальше стандартно. По теплу будет не фонтан, но если наездами, то не страшно и вполе пойдет. Все вышнеписанное — ИМХО.

80 мм? Пойдет, но нужно армировать. Кроме того могут быть некоторые проблемы с креплением дюбелей и т.п. По звукоизоляции большинству людей хватит, но не всем фанатикам тишины.

Фанера — дорого. Кроме того делается из не очень твердых и изнозостойких пород дерева и потому будет быстреее истираться. Больше боится замокания. Склонна к большим деформациям в случае изгибающих нагрузок. Внешний вид тоже не всем нравится. С другой стороны более анизотропна и не склонна к растрескиванию. 30-ки будет будет более, чем достаточно.

Будет по-сути не армопояс, а армошов. Работать тоже будет, но если будет прижат кладкой сверху. Я бы рекомендовал сделать из мелкозернистого бетона с щебнем 5…10мм. Тогда не потрескается. Тем более, что на улице не жара. Можна на всякий случай добавить пластификатора. Это уменшит нужное количество воды и усадку бетона.

Ого. Немаленька ціна. Знаю, що пінобетон D200 лиють по 550грн/м3. Але там заявлена теплопровідність в районі 0.06, що більш реально. З іншої строни піноутворювач синтетичний…