POZITIFF

На нехватку железа совсем не похоже. Скорее всего залило корни, нужен дренаж или мучнистая роса.

Обычно какой-то корешок отвечает за питание какой-то ветки. Так что удаление некоторых корней может повлиять максимум на торможение развитие какой-то ветки, пока дерево не перераспределит питательные потоки. Целое дерево никак не погибнет от удаления парочки корней. И, как-бы, дерево надо садить подальше от границы участка, чтобы не создавать неудобств соседям. В противном случае, договор простой - все, что за забором(корни, ветки, урожай) достояние соседа и никаких претензий быть не должно. Будет сильно возникать - можно попросить отодвинуть дерево на положенное расстояние, чтобы оно Вам не мешало;)

В прошлом году посыпал Рэмбэк от муравьев, на следующий день пропали. Пропылесосили и забыли. Рэмбэк закончился, надо поискать или просыпать борной. Добавлено через 6 минут Фитоспорин не рассматривали? Вроде как недорогое средство и именно для того и нужно.

У себя такое на томатах не встречал, но постоянно такое на кабачке. А зачем удалять? Чтобы не распространилось на другие? А где гарантия что уже не распространилось? Я бы оставил, не думаю, что на плодах это как-то выразится, по кабачку так никакой разницы не было. Ну заболевание листьев и заболевание листьев, урожаю не угрожало ничем. Другое дело осенью, после уборки теплицы провел обработку внутренности с серными шашками, обработками почвы и все такое. Решать, конечно, Вам

Можно 4 забрать?

Понимаю. Но никто не говорил, что будет легко:D С химией поаккуратней, так можно и не дожить до светлого праздника сбора урожая. Тьху-тьху-тьху. При обработке само собой, так после обработок дня 2 желательно не подходить к объекту.;) Вот Вам легкий способ длительного контроля на мучнистой росой, работает правда по теплу-жаре. Развешиваете жестяные баночки с обрезками по типу птичьих кормушек, насыпаете туда коллоидную серу сухую и все. При нагреве сера своими парами подавляет и угнетает рост грибков, мало того работает еще и против многих вредителей. Таким образом многие натуралисты спасают виноградники от оидиума, это та же мучнистая роса, только виноградная ее разновидность.

Препарат прижигает споры и саму грибницу. Она темнеет и усыхает. На листках остаются темные черные пятна, которые почти сквозные. Споры прорастают внутрь листа, препарат убивает гриб, на его месте остается потемнение. Распространение грибницы прекращается, новые листки растут без заражения чистыми и зелеными. Топаз работает изнутри дерева как бы, защищая его по сроку ожидания. Не помню по яблоне, по винограду от мучнистой росы 21 день. Ближе к концу периода ожидания и при благоприятных условиях для возникновения болезни, она снова проявляется. Большая влажность и тепло, что за этим следует - основа для возникновения мучнистой росы. Продолжительное время вымокания листвы также благоприятно влияет на развитие мучнистой росы. На деревьях, винограднике, кустарниковых, томатах, огурцах и прочих культурах. Даже сами того не ведая, хорошенько полив по листве растения вечером, мы создаем эти самые благоприятные условия для развития мучнистой росы на всех культурах. Всю ночь они стоят влажные (достаточно более 6 часов), потом потепление и здрасьте. Сельское хозяйство сплошь и рядом зависит от погодных условий. Не считая теплиц и парников, где растения конечно кормят, зато химобработок на порядок меньше, чем в открытом грунте. Приколько смотреть в супермаркетах, как люди между огурцами тепличными и грунтовыми молодыми отдают предпочтения последним;) Добавлено через 9 минут Да, ну и сами препараты есть 2 типов - контактные и системные. Контактные работают только там, куда попали, ими надо тщательно опрыскивать хорошим опрыскивателем лист с 2 сторон, особенно нижнюю его часть, там начинается жизнь грибка. Куда не попали, там гриб живой. Радость контактников - короткое время ожидания. Как правило. Та же коллоидная сера - пару дней и можно кушать плоды. Системным препаратом можно работать плохим опрыскивателем, главное нанести его на листву, ветки и ствол. Он приникает внутрь и, в зависимости от своего действующего вещества, способен передвигаться вверх, вниз либо по всему внутреннему составу древесины, защищая все дерево. Понятно, что такие препараты лучше справляются с задачей, но они и более ядреннее. Профилактику лучше делать системниками, чем ближе к урожаю, тем лучше использовать химические и природные контактники - серу, соду, ту же золу, марганцовку и пр.

А расскажите поподробнее в чём и где? Может таки решусь.

Не боитесь употреблять мясо после такой низкой температуры? Я вот дымогенератор купил с вашей подачи, но так и не решился на холодное копчение, смущает такая низкая температура при обработке, хоть и долговременная. Подключив ДГ к тандыру, провел горячее копчение, сперва приготовив мясо в тандыре, а потом на 4 часа подключив ДГ. Результат намного качественнее, чем в обычной коптилке горячего копчения, где горячее копчение идет по времени 40 минут-час.

Я на выходных рассыпал по муравейникам борную кислоту, пакетика 20 г(9 грн) хватило на весь участок, еще и в опрыскиватель 5 г вошло по листу для улучшения цветения винограда и уменьшения осыпания на винограде и деревьях. Дешево и сердито. Ушли из участка в дом, сволочи:D Сегодня с утра обнаружили караван муравьев, прокладывают муравьиный путь где-то из зала(надо найти лазейку вечером) к варенью:D Добавлено через 5 минут Кормление деревьев в разумных пределах пойдёт только во благо. И принцип главный - лучше 40 раз по разу, чем за раз. Вчера перед дождем рассыпал под все деревья, кусты, виноград и по грядкам нитроаммофоску. Ну ориентировочно под каждое дерево-куст спичечный коробок. Под дождем все растворилось и ушло к корням. Итого где-то ушло на весь участок 0,5 кг - 15 грн в денежном эквиваленте. Дожди постоянные очень вымывают азот, видно что вся зелень становится светлозеленой, салатовой. Не хватает азота. Но если дать чистый азот, сразу будет вспышка тли, они такую подкормку сразу чувствуют и облепливают молодые побеги и листочки. Поэтому даю комплексное минеральное удобрение - нитроаммофоску, в ней в равных количествах азот, фосфор и калий.

На обеих яблонях мучнистая роса в крайней уже степени(я так думаю), а на сливе тля грызет молодые листья изнутри(с обратной стороны листа). Развернете скрученный лист и посмотрите внутри - вредитель. Мучнистая роса начинается в виде белого налета войлочного, потом листья погибают, чернея. На некоторых листьях должен быть этот налет, гляньте. На паршу не похоже. Похоже также на нехватку калия, когда отмирают края листа. Похоже также на повышенную влажность в зоне корней. Как бороться, зависит от того, есть там плоды и как Вы относитесь к химии. Скор или Топаз от мучнистой росы + Актара от вредителей. Это химический вариант. Топаз хорошо держит и мучнистую и другие болячки. Под корень удобрил бы по 200 г нитроаммофоски. Более природный - коллоидная сера, Тиовит Джет или Кумулюс(это все одно и то же, но разных производителей) +Актофит (биосредство от вредителей). После обработки, вернее даже до, я бы одел липкую ленту на стволы, чтобы предоставить заражение новыми колониями тли после обработки. Можно попробовать еще проще вариант - 50-100 г соды и пару капель жидкого мыла на 10 л воды. Либо 300-500 г золы довести до кипения, остудить, процедить и долить до 10 л воды. Пару дней поиграться таким способом.

Принцип такой: - нормируете до цветения, оставляя 1 соцветие - на выходе получаете огромную гроздь, которая от побега кормится сама и до цветения, и во время и после. Чревато потерями урожая в случае плохих погодных условий во время цветения. Если вдруг что, не будет уже выбора, разве что пасынковый урожай, который вызревает не всегда. - нормируете до цветения, оставляя 2 соцветия - грозди будут более выровненные, без гигантомании, больше шансов выбрать после цветения лучший зачаток грозди, другую гроздь удалить после цветения через дней 10, когда уже будет видно налив ягоды, их количество на каждой грозди, сыпется или нет гроздь. - дачный вариант - сколько вцепилось, столько пусть и растет:D Ягода не набирает оптимальное соотношение кислота-сахар и созревает позже обычного, побеги не вызревают как надо, ибо куст отдает все силы урожаю. Я лавирую между 2 первыми вариантами - где 1 до цветения оставляю, где вторую после цветения удаляю. Это касается конечно сортов винограда с большими гроздями около 1 кг и выше. Столовый винограда с мелкими гроздями и технический нормируют на 2-3, иногда и больше гроздей на побег.

Ничем, химия его не берет, зато хорошо берет масло. 1к5 и больше с водой и позаливать в норки. Должны выползти на верх и в масле окочурится. Можно попробовать, встречал такую инфу, в воду добавить моющее средство для кухни. Тоже вроде валит такой коктейль. Я так медведку у себя выводил. Жидким мылом. Говорят что можно было горячей водой рано весной, пока он норку не более 10 см глубиной вырыл, а сейчас уже по полметра и больше с горизонтальными ходами на глубине и квартирами для наследников.

Есть хороший и быстрый способ сделать нужный компост даже из пырия. Не надо ничего никуда не выносить, не накрывать, просто собрать всю эту зелень в мешки, завязать и поставить, забыв на пару месяцев. К концу лета можно использовать на грядках.

Давайте правильнее скажем - семенами компании "Семена Украины", а не украинскими

Я тебе одну вещь скажу, которую ты поймешь потом, когда начнешь выращивать уже виноград. От того, сколько ты кустов втиснешь на свои 12 м шпалеры, урожай с 1 м2 выращивания в конечном итоге не изменится ни на кг. Хоть ты 1 куст вырастишь на 12 м шпалеры, хоть 12 кустов. Один только момент - чем больше ты кустов посадишь сразу, тем раньше ты заполнишь всю шпалеру побегами, тем раньше ты получишь полный урожай с 12 м и тем раньше у тебя начнутся проблемы с размещением лозы на шпалере, со вспышками болезней, с жированием(чрезмерным ростом) и, поэтому, невызреванием лозы. Тем раньше ты будешь думать какие из посаженных кустов корчевать под ноль. Добавлено через 1 минуту

Ну как тебе человек из Шепетовки расскажет где купить в Борисполе карбамид:D Посмотри в Эпицентре или Новой линии, или в садов-дачных киосках. Вносить можно старинным дедовским способом, как они поле зерном засевали, можно сеялками газонными, можно ручными расбрасывателями, можно развести с собой и полить, можно сделать маточный раствор и подсключить к системе папельного полива либо разбрызгать жидкость дождевателями. Самый простой способ - разбросать гранулы карбамида(мочевины) по газону и хорошо пролить.

Это требование для укрывных сортов, чтобы можно было без проблем на зиму опустить на землю лозы и укрыть. Для неукрывных можно добираться на верх по максимально короткому пути - строго вертикально:D Добавлено через 3 минуты Шпалера сюда просится Г-образная с козырьком для свисающего прироста на юг. Что же до количества кустов на 12 п.м., то надо смотреть на сорта. От 3 столовых до 12 технических сортов винограда можно втиснуть.

Ну почему. Вполне возможно туда и на второй год подняться. Кормить, поить и обрывать пасынки. При условии, что сорт сильнорослый. Ну и придавать правильное положение, пока побеги гнутся.

Ага, будем считать, что долг платежем красен:D Бо Серж когда-то меня виртуально учил судака ловить. Мне конечно далеко до тех экземпляров, что он полавливал, но таки и мне удалось нескольких поднять на борт

Я Юбилей на второй ярус в этом году пробую таки выставить. На 3 год развития;)

Разница такая потому, что сера убирает дикие грибки, которые необходимы на техническом винограде для нормального процесса ферментации и подготовки сусла при производстве виноматериалов. Добавлено через 7 минут Я Ваш призыв уважаю и понимаю как Ридомил с пивом не мешать и растворы руками не калатать. В остальном ума не доложу, как иностранцы без Гуапсинов или Гаупсонов умудряются прожить в полтора раза больше нас. Не иначе, как все делают во время с выдержкой всех сроков ожидания. Не считая того, что пиво у них вкуснее:D

Северная клумба начинает покрываться разноцветными ирисными красками. Добавлено через 7 минут 1. Оставлять все, кусту нужна нагрузка. Все, которые растут от головы куста. Прошлогоднюю древесину вырезать - там уже ничего хорошего не получится. Вместе с маленькими побегами, что проснулись на них выше. 2=1 3.Почему длинный и короткий?:D Для разноообразия? Пусть растут 2 длинных:D Оставляйте все 3-4 что лезут, самый высокий оборвите цвет, пусть все силы идут на рост. На оставшихся оставьте по грозди попробовать. Они погоды не сделают, в технических сортах грозди по 100-200 г, куст это и не заметит. Но, если вдруг коронка побега выпрямится, тогда оборвете гроздь одну из 3 и дальше будете смотреть. Но, думаю, такие грозди на рост не окажут никакого влияния. Это не 3 кг гроздь Юбилея или 5 кг Велеса:D

От цветения до урожая в среднем 60 дней. В зависимости от того, когда будет обрабатывать и сколько осталось до урожая и выбирают препараты. От милдью - Косайд2000 - 30 дней - Шавит 40, - Мерпан 14, - Делан 30, - Инфинито 21, - Ревус 14, - Танос 30 дней и др. От оидиума - коллоидная сера, Кумулюс, Тиовит Джет - 1 день на столовом, 30 на техническом винограде, - Скор 14, - Фалькон 40, - Топаз 21, - Топсин М 30 дней и др. После сбора урожая снова используем мощные препараты по типу Ридомила, Полирама, Антракола, Акробата с периодом ожидания 66 дней.

Это по винограду исключительно. Для ориентира у нас сроки ожидания по Ридомилу - виноград 21 день, - картофан - 14 дней, - огурец - 5, - помидор - 10. Через пропорцию можно прикинуть канадские сроки, но принцип такой - чем быстрее растет и увеличивается плод, тем меньше в нем становится концентрация препарата. Тот же огурец за 5 дней может вырасти 20 см:D Если сильно пугает Ридомил, можно его заменить Таносом. Он не менее эффективен, с гораздо меньшим сроком ожидания. 30 дней на винограде и 15 на картофеле, томате и др.