Kioto-9

Полностью согласен с Mentor. И особенно относительно пеноизола и той чуши которая была написана рекламным агентом выше.

Утеплитель по фасаду (оптимально миллиметров 100) по вашему карману и все будет Вам счастье.

Вата завернутая в мембрану под сайдингом думаю окажется дешевым и сердитым вариантом. Но возможно рассмотреть и вариант мокрого легкого фасада.

Но я бы все же начал с:

- Окна. Какие стеклопакеты если меалопластик, если нет то замена, правелный ли монтаж, возможно тянет через примыкания.

- Двери, аналогично, обратить внимание на их внутренность и опять протяжки.

- потолок. Вообще утеплятся нужно начинать с перекрытия (мансардногой крыши). Почему то уверен, что перекрытие между комнатой и чердаком утеплено у Вас крайне плохо. Вот туда и уходит половина всего тепла.

Прочел всю ветвь, аж устал.

Но не понимаю, че ее опять подняли из далекого 200х года.

Всем понятно, что есть лидер рынка, который уже более десятка лет продается в Украине. Проверенный, надежный и по сути лучший. Бывают конечно некоторые лажи в качестве, но это скорее исключения подтверждающие правила.

Мне кажется, самый лучший показатель качества-долговечности - это представленность бренда на рынке. Многие появляются и пропадают, другие уходят в узкий сегмент, к примеру Марлей в премиум, а лучшие благополучно продаются годами в массовом сегменте.

З.Ы. Плюс, приятно, что этот производитель не смотря на лидерство улучшает свой продукт. В первых постах писали про протечку стыков, в последних таких нареканий нет.

2. Регулируемая фурнитура. Она дает возможность регулировать зазор и усилие открывания створки

Дополнить.

Фурнитура уникальна тем, что позволяет регулировать створку в раме уже смонтированного окна.

Все дома дают усадку + может немного повести дерево крыши, что нередко начинает немного клинить створку в раме.

У Рото есть возможность подрегулировать окно. На сколько я знаю, остальные окна регулируются только при монтаже.

Решили под битумку , ложить подкладочный ковер Armourbase Pro, но наш прораб сказал что лучше положить обычный еврорубероид , по типу который мы покупали под мауэрлат, мол так дешевле. Так можно делать??? или это старые дедовские замашки на экономию.

Вы потеряете гарантию от поставщика битумки. Не экономьте на спичках.

Под наклоном в несколько градусов закопать под верхний слой почвы по периметру оцинковку (не ржавеет) метровой ширины (с заделкой швов), сверху газон, например. Скажите, пожалуйста, какие есть минусы?

пысы Про отмостки начитался и твердые и мягкие, прошу по существу.

Оцинковка в земле гниет наура.

По существу.

Копаете траншею вокруг фундамента, глубиной 320 мм и шириной 700 или 1200 мм с углом наклона 3 и более градуса от фундамента.

Насыпаете 20 мм песка.

Покупаете Изолит шириной 1000 или 1500 мм, укладываете его в траншею шипами вверх таким образом чтобы Изолит на стене был выше уровня земли на 50 мм.

Можно дополнительно промазать мастикой между фундаментом и Изолитом.

Изолит прибивается гвоздями.

Песок необходим для скольжения гидроизоляции.

Далее обратная засыпка грунтом, газон и счастье.

Выстапающий край изолита над землей прикрывается цокольным материалом или спец планкой (он боится Ультрафиолета)

Однозначно Антиконденсат.

Сделан из ПП, живет как мембрана, а по цене дешевле.

Максимум для Киева 106 л/м2 осадков. Но это максимум.

Но мне кажется стоит отталкиваться не от выпадающих осадков, а от вашего потребления. Прикинте сколько Вам ужо воды на неделю и сделайте емкость недельного запаса. (Ну или на месяц)

Ваша ситуация - украинская классика по висне, только еще с отягощающими обстоятельствами.

1. Уверено, что паробарьер не проклеен.

Паробарьер заменить с герметизацией лентой.

2. Уверен, что разрыва в коньке в гидробарьере нет, да и зазора наверно тоже междк утеплителем и гидробарьером тоже нет.

Поднять шифер в коньке, заменить пленку на Евробарьер (можно купить по мертрам погонным, с размотки).

З.Ы. Экономия на нескольких метрах мембраны и пары-тройки рулонов К-2 - создала проблем на суму значительно большую.

В нескольких местах на паробарьере присутствует влага (типа конденсата). Нижний слой теплоизоляции тоже влажный. Что это может быть????

 

А еще в том месте где не доконца закончили дыможод вся стропилина влажная. Уже почернела. Видно влага шла через дымоход. Вот такой вот капец.

1. Дом жилой?? или простоял холодным зиму??

2. Паробарьер проклеен лентой??

чем крепить пароизоляцию к стропилам? Можно степлером или гвоздями? Ведь тогда в ней появятся отверстия... Да и крепление вагонки додаст дырок... Или это не страшно?

Самое удобное крепить степлером. По технологии, скрепки заклеиваются алюминизированной лентой. На напрактике такое встречается редко, хотя не понятно почему. Экономия гривен 20 на всю крышу.

Между вагонкой и пароизоляцией делать зазор нет необходимости, так как точка росы будет намного глубже в утеплителе и между вагонкой и пароизоляцией конденсат выпадать не будет.

О толщине утеплителя писал выше. Лучше купите дешевле утеплитель, но дайте больше толщину (Как минимум согласно ДБН)

- Вариант "плотная снаружи + мягкая внутри" - оптимальный. Такой вариант есть заводской Вентирок (90/50)

- Любая плитная вата + ветроизоляция - нормальный вариант. Ветробарьер я рекомендую в любом случае, кроме материалов с уже нанесенным стеклохолстом.

- Технониколь - ОК. Хотя я за проверенных производителей, техно делает вату около 7 лет.

- 14 грн/м2 - это скорее всего роклайт (30 грн/м2) - обязательно с ветроизоляцией, лучше с ветробарьером. А то через 5-7 лет выдует Вашу вату.

1. Вата за 14 грн - это мягкий или жесткий слой??

Зупинився на товщині утеплення 15 см.

Если Вы живете не в Херсоне, то маловато.

Тільки от незрозумалим мені лишається момент, за рахунок чого вата буде триматись,

Будет держатся за счет:

1. распорки самого материала, утеплитель должен быть на 1 см шире растояния между стропил

2. натяжки паробарьера.

ці дошки будуть гнити.

Чего им гнить, не будут они гнить, у Вас же в комнате не 80% влажности.

переплата за мембрану всього 1200 грн.

От сумы 1200 грн отнимем стоимость дополнительного дерева (4 см на стропилах). А также вспомним, что под мембрану можно класть самую мягкую вату (кроме урсы), и она не куда не выветрится, так как мембрана ее защитит.

Подскажите пожалуйста как укладывать минвату между стропилами, если она размером 1000*600, а расстояние между стропилами 750?

Можно и Вариант 1 и вариант 2. В первом варианте обязательно сделайте шнуровку, чтоб утеплитель не выпадал.

Вариант 2 предпочтительней. Только обязательно утеплитель с допуском режьте 760 мм, чтоб плотно межстропил становился. Обрезки 240х600 используйте на утепление примыканий, мауэрлата и просто в полотно, закрепив шнуровкой.

Крепление зонтиками - что за усложнение жизни??

поставщика ваты вычеркиваем из компетентных консультантов.

Сайдинг.

Роял - хороший выбор.

Вата.

Толщину Вы выбрали хорошую, даже возможно с лихвой.

Ответ на вопрос, какой же утеплитель выбрать неоднозначный.

Поясню. Есть несколько технологий укладки, одна из них распространена в США и позволяет укладывать очень мягкие утеплители (стекло в рулонах), но дуракоустойчиваость очень низкая.

Оптимальный выбор предложенный бригадой номер №1.

Двух слойная конструкция.

Согласно рекомендациям - в зданиях высотой до 12 метров:

Наружный утеплитель - 50 кг/м3

Внутренний - 30 кг/м3.

Комплексными (лучшими) решениями будут:

- ПанельРок + Рокмин (возможно Домрок, СуперРок потеплей)

- Изовер ВентФасад верх/моно + ВентФасад Низ (в определенном конструктиве возможно Изовер Каркас)

Также можно найти отечественные аналоги базальтовых ват. На Роквуле мир не сошелся, хотя это лучший выбор. Другое стекло кроме Изовера не рекомендую, особенно Урсу, она ужасна.

Возможно применение наружного утеплителя из стекла меньшей плотности, к примеру Изовер Каркас Плюс, тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО применять ветробарьер.

Относительно усадки утеплителя и тд. Проблема во многом надумана. Конечно если использовать в фасаде самую дешевую рулонную урсу без ветрозащиты, то к следующей весне можно не найти утеплитель вообще, так как его выдует. В большей степени утеплитель подвержен выдуванию, чем усадке и этим продиктованы высокие плотностя.

А нужен ли ветробарьер?

ДБН говорит, что он нужен всегда. Но стоит обратится к зарубежной практике.

Главные два условия использования Ветробарьера - это плотность утеплителя менее 50 кг/м3 и здания выше 7 метров.

Но я бы рекомендовал использовать в любом случае, так как этот материал защитит Ваш утеплитель от выветривания на многие года.

Какой ветробарьер выбрать?

на рынке есть два вида товара, которые именуют ветробарьер. Первый это простая нетканка за 4 грн/м2, к примеру Изоспан, она защищает от выветривания волокон утеплителя, применима для зданий ниже 7 метров.

Второй же ветробарьер - это Ветробарьер (7 грн/м2). Этот материал не только защищает от выветривания, также обеспечивает гидроизоляцию утеплителя, но ЕЩЕ он воздухонепроницаем и защищает утеплитель от выхолаживания и ваш утеплитель работает на всю толщину.

Как буду делать тестю:

1. Рейка 50х50 параллельно цоколю с шагом 1200 мм, между раскатываем Изовер Класик М40 (1200 мм не подвержено оседанию, М40 качественней просто классика)

2. Вертикально рейка 50х50 с шагом 600 мм, между Изовер Классик Плюс (перекрываем все мостики холода через дерево)

3. Вертикально Ветробарье (ветро- гидрозащина и защита от конвекции)

4. Вертикально рейка 25х50 (возможно 25х75) для ветрозазора

5. Сайдинг

Цена вопроса м2:

- дерево 11,5 грн

- Изовер Классик м40 - 10 грн

- Изовер Классик Плюс - 14 грн.

- Ветробарьер - 7 грн

- Метизы - 0,5 грн

Итого: 43 грн/м2 + Сайдинг.

З.Ы.

Обязательно обеспечьте примыкание утеплителя к раме окна. Этого мало кто делает, проследите за бригадой.

Место примыкания стены и окна - мостик холода, который нужно утеплить.

Игорь Карлсон

Спасибо за Ваш ответ.

Все праздники штудирую весь интернет по вопросу выбора утеплителя на крышу, на фасад и, собственно, оставлять мет. черепицу или переходить на битумку...

Посоветуете по материалам?

Относительно выбора утеплителя - это как религия.

Четкого ответа что "лучше" католицизм или православие нет и не может быть.

Если бы Вы делали фасад или под стяжку, я бы однозначно Вам рекомендовал базальт, да еще и высокой плотности.

Но вот крыша, есть варианты. Так как бюджет у Вас скромный можно остановится на качественной рулонной кварцевой вате (стекловате)

Предложенный Выше вариант с укладыванием ваты перпендикулярно (100+100) вообще оптимален, так как исключаются мостики холода.

Относительно выдувания ваты. Евробарьер не продуваемый воздухом (менее 0,04 м3/м2*час*100Па) следовательно и выдуваться у Вас не че не будет.

Относительно работы и вдыхания - современная вата далеко ушла от той которую делали в СССР и вполне пригодна к работе, но респиратор при резке все же рекомендовал бы.

Больше стоит переживать за то чтоб она поднялась на нужную толщину. Выберите Изовер или на худой конец Кнауф и все будет гуд.

(Следите, чтоб в пачках не было конденсата - не поднимется)

ППС - НЕТ. Это самый глупый способ сэкономить, так как вы не сможете обеспечить 100% прилегание ППС к остальной конструкции крыши и через щели будет тянуть холодом. (Не говоря уже о пожаробезопасности)

Почему доски оставить - удобней монтаж, есть основа для ваты, но вопрос не принципиальный, можно и снять и вторично использовать дерево.

Для окон купите шест и будет Вам легко их открывать. Это не проблема. Либо сделаете их ниже, так чтоб было удобно открывать. В Канаде распространено утепление толщиной 400 мм и все ОК с окнами, люди их без особых усилий открывают.

Мауэрлат утепляйте Ватой, так как ППС Вы не сможете обеспечить прилегание и он будет плакать. Что хуже все это может потечь под фасад и вытечь на окнах.

Татьяна5,

спасибо, но мы это знаем.

Нужны конкретные документы (ссылки, названия) - строительные нормы, в которых говорится о грунтах с высоким уровнем подземных вод и ограничениях в строительстве на таких грунтах.

Таких ограничений нет.

Есть рекомендации об организации гидроизоляции и дренажа фундамента.

Это не Вы должны представлять ограничения и ссылки на нормативные акты, а глава кооператива. Мол вот есть ДБН, по нему здесь можно строить, только каркасники и бла, бла, бла, по этому было принято решение землю выделить под садовый кооператив с сезонным проживанием. (но такого ДБН нет)

З.Ы. Японцы аэропорт построили в океане. А тут про высокие грунтовые воды речь идет.

а если выключится свет и нет генератора?

А если атомная война, а блиндажа на участке нет.

Вы ратуете не использовать рекуператоры?

З.Ы. Насос в системе отопления тоже без электричества не работает.

а какой тип строения и с чего сделаны стены?

Жилой дом.

Стены - газобетон. Утепление - пеностекло.

Но это не принципиально. Главное сделать достаточную теплоизоляцию и достичь высокой герметичности, а рекуператоры сделают все остальное. Плюс забор воздуха для вентиляции через подземный теплообменник.

Наружный вариант будет более правильный. Как заметил Елки-палки металлические стропила - это геморой. Если их не утеплить снаружи, то они будут постоянно плакать.

воздушный канал + евробарьер + контрейка + обрешётка

Хотел бы поправить Елки-палки. Между Евробарьером и ватой зазора не нужно. следовательно псевдо стропила - 200 мм.

Для экономии средств я бы выбрал рулонную стекловату (только не урсу), к примеру Изовер. Так как вата все равно будет защищена евробарьером, то выветриваться она не будет.

Еще момент. Обязательно утеплите мауэрлат, а то он будет плакать и будет течь на фасад.

З.Ы. Гедробарьер - нет, Евро - да.

но реальна ли эту цифра для домов площадью больше 300м2???

Реальны, более того, реальны для домов площадью несколько тысяч (многоквартирные). Но экономически оправдано ли с нашими тарифами.

Под Киевом есть дом который имеет паспорт пассивного дома.

а Вы не перепутали? может 150кВт???

а электрика каким тут отношение?

у меня отключены кондиционеры, ну разве что для насосос и контроллера

Да ошибся. 150 кВт/м2 в год и менее - это норма для Украины для новостроев.

Сейчас в Киеве среднее более 500 кВт/м2 в год

А электрика при том, что это тоже энергия.

Считаются все источники поступления энергии в Ваш дом и уголь, и дровишки, и электроэнергия.

Сколько кВт/час в месяц Ваш счетчик накручивает. Добавьте и это в баланс.

Мне тут в разных местах кровли насчитали 110 и 170 мм роквула толщину по проекту.

Больше удивило "в разных местах кровли насчитали" разную толщину.

Прошу расчет в студию или считальщика на мыло.

По теме:

Изовер Каркас М40 - 75+75 мм в рулонах

Посчитали правильно, только дом совсем не пассивный.

Так как к энергосберегающему дому требования 15 кВт/м2 в год.

А требования пассивному "0"

Но Ваш результат не плоха. Сейчас требования для новых домов 150 Вт/м2 в год. Я думаю вы вложитесь (с учетом и электрики тоже)

Возможно. Нужно просчитать прочность именно стыков и там и там.

В любом случае, делать из металла класические стропила нецелесообразно, это уже давно доказали в автомобилестроении, в металле намного интересней куполообразные конструкции с множеством связей. И прочность (брак) одного из узлов уходит на второй план.

Так чет я не понял.

среднестатистическую крышу делать с метал стропилами это хорошо иле нет. какую точку зрения вы отстаиваете.