spin

Добрый вечер, помогите советом, ситуация следующая - силикатный кирпич погрунтовали концетратом Knauf Grundiermittel , на упаковке написано что нельзя наносить концентрат, только разбавлять 1 к 5 и т.п. шкутарить планируется мп-75 ручное нанесение.

 

Какие могут быть последствия для штукатурки, нужно ли смывать\сдирать грунтовку и наносить по инструкции.

 

 

Спасибо.

Ответил в ЛС

В кухне/гостиной затер плитку на рабочей стене(цементная затирка) и пол почти весь, не хватило эпоксидной затирки.

 

 

 

 

В коридоре подшил потолок гипсокартоном и встроил чердачную лестницу -

 

 

 

Вонять не будет битумом?

 

Не должно, по крайней мере сейчас никакого запаха не ощущается.

Шлифонул доску ленточной машинкой, покрыл два слоя пинотекс "тиковое дерево", поверх будет еще лак.

 

Кухня обшита вагонкой и тонирована.

 

 

Туалет в плитке, осталось установить унитаз.

 

Добрый день.

 

Все не было времени написать про ход ремонта, да и дальше начался обычная отделка.

 

Ванная, экран под ванну и мозаику.

 

 

Туалет, инсталляция обшита + полочки.

 

 

В комнатах сделал гидроизоляцию руберитом, лаги 100мм между ними керамзит, и немного извести + доска пола.

 

 

Ванная и туалет уже готовы, позже сделаю нормальные фото и выложу.

Добрый день, Газовый котел: Протерм Гепард 23 MTV. Показывает ошибку F83 и делает это после того, кок я отключаю основное питание или когда выключается свет. Отключение котла через "OFF" к такой ошибке не приводит.

 

После нажатия на кнопку reset включается и начинает расти температура к примеру с 20 до 26 и выключается выдавая ту же ошибку 83.

 

По мануалу это "Ошибка f83 Свидетельствует об отсутствии теплоносителя, не происходит повышение температуры при включении горелки. Возможно завоздушивание контура.Ошибка f83 Свидетельствует об отсутствии теплоносителя, не происходит повышение температуры при включении горелки. Возможно завоздушивание контура."

 

После нескольких reset может включиться, температура так же растет и продолжает дальше работать без ошибки. Пробовал перекрывать все радиаторы кроме одного(двухтрубная система отопления), первого или последнего, проток есть и слышно как насос качает, но так же может запуститься с ошибкой.

 

Давление в норме протечек нет, воздуха в радиаторах тоже нет. Что происходит?

Залил теплый пол, заливал и трубу укладывал сам:

Туалет -

Ванна -

Кухня -

Стяжка -

Одноэтажный дом, на полу крашеная доска, под ней лаги, срывать не хочу. Хочу сделать пол чтоб босиком ходить, чтоб был теплый.

Напишите что положить?

 

По опыту под своим деревянным полом я увидел следующее:

- лаги которые ничем не обработаны (смола/краска) концы которые ближе к наружным стенам сгнили в хлам,

- мои лаги лежали на смеси "жужалки и извести", в одной комнате была сделана глиняная стяжка и там доски + лаги были в лучшем состоянии.

- доска не скрипела и была в хорошем состоянии, я оставил 80% доски, лежит на чердаке теперь.

- лаги 50% труха.

 

Мне тоже многие советовали не срывать старый пол, но изначально был настроен его заменить, т.к. хотел:

- одинаковый уровень по всем комнатам,

- избавиться от возможных. скрипов, неровностей,

- утеплить подпол и влагоизолировать.

 

Мой текущий вариант пола:

- жилые комнаты залита бетонная стяжка 5-8см, поверх акваизол, лаги 50*100 между них засыпать керамзит(+возможно с известью) и сверху паробарьер и доска пола 35мм сосна.

- ванна, кухня-гостинная, тамбур, туалет - ЭППС 50мм + теплый пол шаг 180-200мм и стяжка 80мм + плитка.

 

Для совета было бы неплохо увидеть текущее состояние пола и лаг.

 

Старое крашенное дерево можно накрыть листами ОСБ 12мм и положить ламинат/линолеум, но есть риски что появятся скрипы в дальнейшем и на сколько лет хватит этого решения не знаю.

 

Сейчас очень популярное решение теплый пол + плитка/ламинат, комфортно и выгодно, т.к. почти под все покрытия нужна стяжка.

Окна установлены, пока без утепления и отливов, обычным способом на "пену". Отделка фасада будет уже в следующем году.

 

 

При замене окон кирпичи держались нормально, уголок их поддерживает и этого минимально достаточно.

 

Если цель расширять проем или усилить лучше - как вариант нужно вынимать старое окно и "запилить в стену" такие уголки + наварить шины поперечные и уголки стягивать шпильками.

Какие обиды )

 

Я видел два варианта решения вопроса - один уголком и более бюджетный,

второй - вытащить окно, сварить из прямоугольной трубы П-образный каркас и анкерами закрепить в проеме.

 

Можно еще на уголки наварить шин и стянуть их шпильками.

 

Как нужно было сделать? Пока нет пластиковых окон, можно исправить

Усиление оконного проема вид снаружи дома.

За две недели успел поштукатурить три комнаты.

 

Штукатурил сложным раствором - известковый + цемент. Известковый заказал на заводе - 4м.куб.

 

Слои получались от 1см до 5см, в итоге 4м.куб. раствора хватило на три комнаты и коридор = 150м.кв.

 

 

Штукатурил сам, первый раз, по маякам под обои.

Конечно не идеально, есть ямки и неровности в 2-3мм.

Дальше планирую грунтовать и шпаклевать старт + финиш гипсовая или известковая готовая смесь.

 

 

В комнатах залит черновой пол.

Дальше будет следующий пирог деревянного пола:

- рубероид как влагозащита,

- деревянные балки 100*50,

- между балками 8см слой керамзита,

- доска пола сосна 35-38мм, длинной 4м.

 

 

Сейчас необходимо сделать отопление, в планах:

- котел газовый двухконтурный Protherm Гепард,

- батареи алюминий,

- разводка полипропиленом с армировкой алюминием или стекловолокном.

Перемычки было решено сделать из уголка и покрасить (грунтовка + эмаль).

 

Купил 50й уголок 3мм толщиной, хлипковатый, но я его подгинал по профилю окна - (кирпичи над окном были положены дугой), и забивал в прорези с усилием.

 

Из получившегося опыта могу сказать, что усиление необходимо. Анкерами крепить не удобно, зачастую попадал в шов или кирпич откалывался, лучше крепить шурупом под ключ и дюбелем.

 

Подробное фото добавлю позже.

 

Добавлено через 11 минут

Не планируете 2-3 зонный счетчик?

- установлен 2х зонный, день/ночь.

 

Зачем примерный план? Сфотайте план из техпаспорта бти! Там же и размеры есть - он более информативен!

- сделана перепланировка и текущая ситуация отличается от оригинала.

 

Дом искали больше года, критерии были следующие:

- крепкая коробка кирпич, с более/менее сносной планировкой или возможностью достроить недостающую часть(комнату/кухню/ванну),

- участок 6сот или более,

- коммуникации или их близость,

- внутреннее состояние не интересовало, т.к. под ремонт,

- удаление/приближенность к общ. транспорту и школам.

 

За год насмотрелся на разные дома, состояния и т.п.

Хороших вариантов в нашем районе было очень мало, обычно или цена заоблачная или планировка(площадь)/участок не подходили.

 

Более новая застройка на Баварии/Липовая Роща, но этот район рассматривали во вторую очередь.

Котел хочется именно двухконтурный, нужен с небольшими габаритами т.к. установлен будет на кухне.

 

Теплый пол 200м трубы, по площади - 30-35м.кв.

Доброго дня всем.

 

Для частного дома:

- стена кирпич 1.5, 380 мм,

- площадью 120кв.м,

- радиаторов суммарно 100 секций алюминий 80мм,

- теплые полы 200м трубы 16мм(5ть контуров).

 

Котел нужен настенный двухконтурный, турбированный, 24квт.

 

Пока смотрю в сторону Baxi Ecocompact 24Fi или Protherm LYNX 24 Рысь, еще советовали Demrad точно модель не помню. Цена от 13-16000грн.

 

Буду рад любым советам.

Мы просто вставляли уголок и прикручивали.

 

А красили их? как ведет себя штукатурка?

Вот уже и осень

За лето успел переложить все внутренние перестенки, провести демонтаж штукатурки, полов и всего, что мешало.

 

фото - коридор

 

Установил двухзонный счетчик эл-ва, и сделал разводку новой проводки по дому (ввг-нг без гофры), распред. коробки и подрозетники будут установлены после штукатурки.

 

Сейчас предстоят штукатурные работы и установка окон.

 

Дом старенький и в те времена видимо не делали перемычек над окнами, просто выкладывали кирпич вертикально под углом.

 

 

Т.к. нет перемычек, а окна будут пластиковые - необходимо усилить проемы.

 

Склоняюсь к варианту:

- запилить по горизонтали болгаркой и вложить 50й уголок, к стене притянуть анкером. Перед установкой покрасить, обработать кислотным/эпоксидным грунтом.

 

Но непонятно как металл поведет себя под штукатуркой и как будет на нем держаться сам раствор.

 

Вариант 2:

- из прямоугольной трубы собрать конструкцию вида "П" и подпереть проем.

В этом варианте металл будет под откосами, чтобы исключить появление ржавчины - откосы нужно будет делать пластиковыми панелями, не штукатурные.

 

Подскажите как лучше поступить?

Подскажите пожалуйста, у меня толщина слоя штукатурки будет от 1см до 5-6см по кирпичным стенам, какова должна быть технология - обрызг цементным раствором 1/1 и потом в несколько слоев известковая штукатурка?

 

Нужна ли сетка, и в принципе слой 5-6см допустим?

Спасибо за развернутый ответ, буду искать мастера, смотреть работы/расценки. Про экологичность пока не сильно задумываюсь, у меня сложилось мнение, что сейчас мастерам выгоднее работать именно машинным способом, возможно ошибаюсь А мне как клиенту/заказчику интересна цена за готовый квадрат "под обои".

Цена вопроса финишного пирога остается одинаковой для гипсовой и известковой?

т.е. экономия на материале(известковая штукатурка), потом выльется в дополнительную шпаклевку?

Подскажите как сейчас обстоят дела с известковой штукатуркой, стены кирпич, частный дом?

 

Есть ли смысл покупать готовый раствор и искать профи по ней, чтобы затерли максимально под обои или же сейчас все делают только гипсовую машинную.

Думал об этом, но у меня часть этих перегородок уже сделаны из кирпича, в одной комнате дверь заложена, в другой часть стены до двери из кирпича, вторая из дерева/дранки.

 

Так же нужно было опереть потолочные балки, газоблок в 100мм возможно бы справился.

 

Кирпич лучше ГБ в плане звукоизоляции.

 

Поэтому ГБ как-то сразу отбросил, возможно зря, покажет время

Привез кирпич "Валки полу-облицовочный", кирпич ровный, крепкий - мне понравился.

 

Начал класть перестенки ванны/туалета, опыт кладки небольшой, получается медленно.